14章明代服装解析

明代服饰（图文解析）明代皇帝服饰明朝从蒙古贵族手中夺取政权，对整顿和恢复礼仪非常重视。

废弃了元朝的服制，并根据汉族人民的习俗，将服饰制度重新规定。

首先制定皇帝的礼服。

明太祖认为古代五冕之礼太繁，决定“祭天地、宗庙，服衮冕；社稷等祀，服通天冠，绛纱袍。

余不用。

”男子服饰1.明代男子服装，以袍衫为尚。

2.团领衫、补子、幞头①明代公服：盘领右衽袍、袖宽三尺。

②幞头，在明代已成为统治阶级的专用头衣。

常服中的幞头称“乌纱帽”，前低后高，圆顶，翅钝圆，帽内用网巾束发。

帝王所用幞头名“翼善冠”，折角向上。

3.直裰/直身，右衽、大袖的宽敞袍式，背间中缝直通到底，明时僧道亦服。

明初儒生都穿蓝色四周镶黑色宽边的直裰，时称蓝袍。

4.罩甲，是超短袖、对襟或大襟，长度在膝下到足背之间，衣身紧窄的式样。

5.巾帽，一般人常用巾和帽，明代巾帽除采用唐宋还有元代的部分保留，所以明代巾帽比较多样。

如“四方平定巾”、“东坡巾”、“平顶巾”、“六合一统帽”（又称小帽，即瓜皮帽）等。

女子服饰1.主要有：衫、袄、霞帔、比甲、裙子等。

命妇服包括：凤冠、霞帔、大袖衫、褙子组成。

2.凤冠、霞帔①凤冠是一种以金属丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠。

后妃的凤冠除缀凤凰外还有龙，普通命妇的彩冠仅缀花钗。

②霞帔是一种帔子，象两条彩带，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。

宋代，霞帔成为贵妇礼服，明代因袭不该。

不同品级命妇霞帔纹样有严格规定。

3.背子，亦作褙子，样式继承宋代，有合领和对襟两种，贵贱皆服。

就功用分两式：对襟、大袖为贵妇礼服；对襟、小袖为普通妇女便服。

品级纹样基本与霞帔相同。

4.比甲，即无袖无领的对襟马甲，明代中叶形成风气。

比甲形似背子而无袖，比后来的马甲、坎肩要长，罩在衫袄之外。

5.水田衣，是一种以各色零碎织锦料拼合缝制成的服装，形似袈裟，因拼纂的布形如水田而得名。

6.衣、裙，①上衣和裙的长短变易时常，衣式亦窄亦宽，四方服饰都仿京师，后趋效南方。

汉服文化：明朝服饰女装解析明朝服饰男装色彩方面比较单一，女性服饰则在色彩方面有更多的选择，一般她们比较喜欢红色或者一些颜色较为浅的颜色，在样式上面就更为多了。

那么大家有去了解当时女装服饰历史背景吗？下文就列举了。

一、简介命妇朝见皇后，礼见舅姑，丈夫及祭祀时的礼服，由凤冠，霞帔，大袖衫及褙子组成。

二、凤冠凤冠是一种以金丝网为胎，上缀点翠凤凰，并挂有珠宝流苏的礼冠，明制，皇后礼服的冠饰有九龙四凤。

明神宗定陵出土了四顶凤冠，龙凤数目各不相同。

其中一顶为六龙三凤，龙在顶两端，口衔长串珠滴，似有戏凤之意。

正面有三只展翅凤凰。

冠后下方有左右各三扇博鬓，展开后如同五彩缤纷的凤尾。

皇妃、公主、太子妃的凤冠九翚四风。

翚是有五彩的雉。

一品至七品命妇的凤冠没有凤，绣有不同数量的雉。

三、霞帔霞帔是一种帔子，亦称“霞披”、“披帛”，其形像两条彩练，绕过头颈，披挂在胸前，下坠一颗金玉坠子。

以其艳丽如彩霞，故名。

披帛以一幅丝帛绕过肩背，交于胸前。

《事林广记·服饰类》载：“晋永嘉中，制绛晕帔子，令王妃以下通服之。

”宋代定为命妇冠服，非恩赐不得服。

明代始为命妇品级的服饰，自公侯一品至九品命妇，皆服用不同绣纹的霞帔。

四、背子背子亦作褙子。

背子样式继承宋代，到明代流行更广，基本样式同宋代，一般有合领和对襟两种。

贵族，庶民皆服用之。

功用更为广泛，一般分为两式：凡对襟。

大袖，通常为贵妇礼服；凡对襟。

小袖，通常为普通妇女的便服。

背子上的品级纹样，与霞帔基本相同，唯八九品背子，用摘枝团花，不用缠枝花纹。

五、比甲甲即无领无袖的对襟马甲，本为元制，但北方妇女尤为喜爱，作为日常之服。

从史料看，元代妇女穿比甲的不多，到明代中叶，才形成风气。

比甲形似背子而无袖，比后来的马甲。

坎肩要长。

《元史》记载：“又制一衣，前有裳无衽，后长倍于前，亦去领袖，缀以两襻，名曰‘马甲’，以便弓马，时皆仿之。

”六、水田衣水田衣水田衣是一种以各色零碎锦料拼合缝制成的服装，形似僧人所穿的袈裟，因整件服装织料色彩互相交错形如水田而得名。

明朝服饰：明代汉服的特色大明王朝，是中国市民气息最浓厚的一个朝代。

从现今流传的明代文学作品和历史记载中，可以看到明代的服饰文化也达到了一个比较发达的水平。

在中国传统文化的浸染下，中国古代女子的美容，十分强调含蓄，重视内在修养，“浓纤得衷，修短合度”一直成为美容的典范。

明代虽然审美观已较为宽泛，但中和、适度的美还是最受推崇。

在体型上，“丰肉微骨”再次受到重视。

明代开始，扣子大量运用，材质有金属、玉石等。

有扣的对襟长衫，是明代妇女的常服。

汉服演变图另一女子常服，上着大襟短袄，下穿马面裙，裙身中间有一宽条，类似“蔽膝”的演变，腰部多加细褶，后来褶子越来越多。

汉服发展到明代，最突出的特点，是以前襟的纽扣，代替了带结。

但是，扣了主要用在礼服上，常服很少使用，明末普及。

纽扣，并非源自明代，从元蒙时代的辫线袄子腰围部分，就有钉纽扣的形式，纽扣应当源自中国少数民族，明代开始流行。

明代女服，与唐代相比，衣裙比例明显倒置，。

由于明代中后期，气候变冷，一年中寒冷的时间比较长，于是上衣逐渐变长至膝盖，裙子也不可能再束于上衣之外，而是被上衣遮盖，此即“袄裙”。

明代汉服的中衣，还有一种类似今天的立领，由扣子扣住。

明代女子的妆容，一改唐代那种上翘羽毛状的眉形，转而推崇细长弯月状的翠眉，化妆在精细上着眼，强调“面如凝脂，眼如点漆，眉黛烟青”。

脸上搽上淡淡的若有若无的胭脂，显得温婉秀美。

这些特点从当时的后宫画像可以看出，画上的女子在化妆上，大多没有规律可循，一般是淡搽胭脂，点朱唇，再根据各人的脸形、眼睛，来画眉毛，温顺、稳重而决不浓妆艳抹。

明代女服的上衣，是三领窄袖，身长三尺有余，露裙二、三寸。

当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸，袖子宽一尺二寸，外护袖镶锦绣，冬季镶貂狐皮。

下裳在明初，用色偏向浅淡，崇祯时期提倡白色裙，裙边有一、二寸绣边。

明初裙宽为六幅，明末时，发展为八幅、十幅。

裙腰加褶，一直十分盛行，有细密褶纹，也有大褶纹。

明代服饰的知识点总结明代服饰的款式在明代，服饰的款式主要包括上衣、下装、鞋袜、帽子等。

其中，上衣主要有袍、褂、潢、背心等；下装主要有裙、裤等；鞋袜主要有鞋、袜等；帽子主要有巾帽、方巾等。

这些款式在明代的服饰中占据了重要地位，反映出了当时社会的审美观念和文化传统。

1. 上衣明代的上衣款式繁多，其中比较常见的有袍、褂、潢和背心等。

袍是指旗袍、长袍、直袍等款式，是明代男女通用的上衣款式，既有宽松的宽袖袍，也有修身的长袍。

褂是指有领无领的上衣，款式多样，可根据季节和场合的不同选择不同款式的褂。

潢是指无袖、宽松的上衣，主要由儒家士大夫居多穿着。

背心则是指无袖、紧身的上衣，通常作为内衣穿着，用于保暖。

2. 下装明代的下装主要有裙、裤两种款式。

裙子通常是女性的主要下装，包括长裙、短裙、马面裙等，款式多样，常常与上衣和配饰搭配，体现出不同的时尚风格。

裤子则是男性主要的下装，有长裤、短裤、马裤等款式，款式简约大方，适合不同场合的穿着。

3. 鞋袜明代的鞋袜款式也非常丰富，主要包括靴、履、足服、鞋、袜等。

靴和履是指靴子和鞋子，款式有高筒、中筒、低筒等，适合不同场合的穿着。

足服则是指男性穿的袜子，有长袜、短袜、脚套等款式，通常与鞋搭配穿着。

鞋则是指女性穿的鞋子，有绣鞋、云鞋、布鞋等款式，适合不同服饰的搭配。

4. 帽子明代的帽子主要有巾帽、方巾等，是人们在户外活动时佩戴的头饰。

巾帽是指高贵的帽子，有官帽、武士帽、宫廷帽等款式，通常代表身份和地位。

方巾是指普通人佩戴的头巾，有圆巾、方巾、鸳鸯头等款式，随着时代的变迁，其款式也在不断地演变。

明代服饰的面料明代的服饰面料主要有丝绸、棉布、麻布等，具有丰富的纹样和颜色。

1. 丝绸丝绸是明代服饰的主要面料，具有光泽、柔软、透气等特点，常常用于制作上等的袍褂、裙裤等服饰。

在明代，丝绸的制作工艺和纹样设计非常讲究，有云纹、水波纹、花鸟纹等各种图案，体现出了当时人们对于服饰的审美追求。

棉布是明代服饰的常用面料之一，具有保暖、吸汗、透气的特点，适合春秋季节的穿着。

明朝服饰明朝皇帝常服详解导语：常服明代皇帝常服使用范围最广，如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。

洪武元年定皇帝常服用乌纱折角向上巾，盘领窄常服明代皇帝常服使用范围最广，如常朝视事、日讲、省牲、谒陵、献俘、大阅等场合均穿常服。

洪武元年定皇帝常服用乌纱折角向上巾，盘领窄袖袍(即圆领)，束带间用金、玉、琥珀、透犀。

永乐三年定：“冠：以乌纱冒之，折角向上，今名翼善冠;袍：黄色，盘领、窄袖，前后及两肩各金织盘龙一;带：用玉;靴：以皮为之”。

皇太子、亲王、世子、郡王的常服形制与皇帝相同，但袍用红色。

翼善冠用乌纱冒于外，冠后立有折角一对，末端朝上，冠之后山正面还保留有类似早期幞头系结、系带的装饰。

明孝宗以后，折角末端由尖角变为圆弧形。

明穆宗时，又在翼善冠上加饰嵌有珍珠宝石的金二龙戏珠。

明神宗定陵出土有三顶翼善冠实物，一顶为金丝编成的金翼善冠，两顶为乌纱翼善冠。

其中保存较好的一顶乌纱翼善冠高23.5厘米、口径19厘米，用细竹丝编成内胎，内衬红素绢，外蒙一层黄素罗，再以双层黑纱敷面。

后山饰有二龙戏珠，龙身为金累丝编成，嵌有各色宝石及珍珠，龙珠用金制成火焰及花形底托，中间嵌珍珠一颗。

系结、系带也以金累丝制作，镶有绿宝石。

冠后折角为竹胎纱面，用金片折卷成缘边。

圆领明初定为盘领窄袖袍，其后袍身与两袖逐渐宽大，又因其领式与所饰纹样而被称为“圆领”或“衮龙袍”。

皇帝常服圆领为黄色(后期也有其他颜色)，领部右侧钉纽襻扣一对、大襟钉系带两对用以系结固定。

在前胸、后背、左肩与右肩处饰有团龙纹样，前期以金织为主，后期多用彩织或彩绣。

明英宗时在两肩团龙之上又加饰日、月二章纹，日纹在左、月纹在右。

早期两袖往袖口处逐渐收窄，后变为宽袖，底边呈弧形，袖端开口，有极窄的缘边。

袍身两侧开裾，在大、小襟及后襟的两侧各接出一片(共四片)，称为“摆”或“双摆”。

另在后襟腰部两侧钉有带襻，用来悬挂革带。

定陵共出土12件明神宗的四团龙常服圆领。

明代服装特点简要概括
明代的服装形成了独特的风格，其特点主要表现在以下几个方面：
1. 交领右衽：明代的服装常采用交领右衽的款式，即衣襟在右胸部位交叉。

这种设计一直延续到清朝末年，成为中式服装的基本样式之一。

2. 宽袍大袖：明代的服装袍服宽大，袖口也相当肥硕。

这种设计不仅彰显了士大夫的优雅气质，也体现了明代追求自由奔放的时代精神。

3. 等级标识：在明代，服装成为社会地位和官阶的象征。

不同品级的官员穿着的袍服颜色、图案和材质都有严格的规定。

例如，皇帝穿着龙袍，而官员则根据等级穿着不同颜色和图案的蟒袍。

4. 色彩丰富：明代的服装在色彩上非常丰富，尤其以红色为主要色调。

同时，黄色、蓝色、绿色等也都有广泛的应用。

这种多样化的色彩搭配，使得明代服装具有很高的审美价值。

5. 工艺精湛：明代的服装制作工艺精湛，注重细节处理。

刺绣、织锦、提花等工艺都被广泛应用于服装制作中。

其中，云锦、蜀锦等
地方特色织锦技艺更是为明代服装增添了独特的魅力。

总之，明代服装以其独特的款式、丰富的色彩、精湛的工艺和严格的等级标识，展现了中国传统文化的独特魅力。

这些特点不仅影响了明代服装的发展，也对后世的服装设计产生了深远的影响。

中国传统服饰之明代服饰（图）中国传统服饰明代服饰出现了许多新的变化，最突出的特点是以前襟的纽扣代替了⼏千年来的带结。

但是纽扣并⾮始于明代，从元代的辫线袄⼦腰围部分曾经见到过钉纽扣的形式。

纽扣的使⽤也是⼀种变⾰，体现着时代的进步。

另外理学盛⾏也在⼀定程度上影响了服装风格。

明装与唐装相⽐，在于⾐裙⽐例的明显倒置，由上⾐短下裳长，逐渐拉长上装，缩短露裙的长度。

⾐领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。

中国传统服饰——明代戎服 朝服⽤于⼤把、庆成、正旦、颁沼等国家⼤典。

戴梁冠，穿⾚罗⾐、裳，佩⾚、⽩⼆⾊绢⼤带，⾰带，佩绶。

明延宋制，也以冠上梁数划分等级。

公冠为⼋梁，加笼⼱貂蝉，⽴笔五折，四柱，⾹草五段，前后⽟蝉。

侯七梁，笼⼱貂蝉，前后⾦蝉，其余皆少于公冠⼀等。

伯为玳瑁蝉，其余较侯再减⼀等。

都插雉尾。

驸马与侯相同，但不插雉尾。

梁数之外，官员所佩的带、绶也是区分品级的标志。

官⼀品，冠七梁，不⽤笼⼱貂蝉，⾰带⽤⽟，绶⽤云凤四⾊(黄、绿、⾚、紫)花锦。

⼆品，冠六梁，犀⾰带，绶同⼀品。

三品，冠五梁，⾦⾰带，绶⽤云鹤花锦。

四品，冠四梁，余同三品。

五品，冠三梁，银⾰带，绶⽤盘雕花锦。

六品、七品冠⼆梁，银⾰带，绶⽤练鹊三⾊(黄、绿、⾚)花锦。

⼋、九品冠⼀梁，⾰带⽤乌⾓，绶⽤鸂鶒，⼀种⽔鸟，⾊多紫〕⼆⾊(黄、绿)花锦。

御史冠⽤獬⾘。

所拿的笏板，⼀⾄五品⽤象⽛，六⾄九品⽤槐⽊。

中国传统服饰——明代男服　同历代的封建统治者⼀样，朱元璋在登上帝位后，早已忘却⾃⼰也曾是贫苦百姓中的⼀分⼦，在强化统治者特权地位的同时，视百姓为贱⼈，认为庶民不过是“趋事执役以奉上者”。

洪武⼗五年(公元1382年)出榜晓谕两浙、江西⼈民:“为吾民者当知其分(职分，应尽的义务)，⽥赋⼒役出以供上者乃其分也。

能安其分，则保⽗母妻⼦，家昌⾝裕，为忠孝仁义之民。

”否则，不但国法不容，“天道亦不容矣”(《明太祖实录》卷⼀五○)。

基于这种观点，反映在百姓的服饰上是多有限制。

明代服饰赏析
明代非常注重对外交往与贸易，在政治上进一步加强中央集权专制，对中央和地方封建官僚机构进行了一系列的改革，其中包括恢复汉族礼仪，调整冠服制度，禁胡服，胡姓，胡语等措施。

其中，明代女子依然是很少穿裤子，下裳主要为裙，裙内加着膝
裤。

还有江南水乡的妇女束于腰间的短裙以及
自后而围向前的裙子，或称“合欢裙”。

明代
女子裙子颜色很浅，纹样还不明显。

在这种情
况下，明代女装里还出现了一种典型的服装，
就是用各种颜色的布拼接起来的衣服，如右图
所示，被称为“水田衣”。

水田衣是出自民间妇女手中的艺术佳品，
这种衣服一直持续了很久，也被称为“百家衣”，不过已多为儿童缝制而且主要是被褥了。

与唐代的服饰相比，简洁明了，相对而言比较保守。

简练中透露着大气。