染色工艺

染色理论概述：把纤维浸入一定温度下的染料水溶液中，染料就从水相向纤维中移动，此时水中的染料量逐渐减少，经过一段时间以后，就达到平衡状态。

水中减少的染料，就是向纤维上移动的染料。

在任意时间取出纤维，即使绞拧，染料也仍留在纤维中，并不能简单地使染料完全脱离纤维，这种染料结合在纤维中的现象，就称为染色。

若把海绵浸入染液中，染料溶液也能进入海绵内部，可是即使时间长，染料溶液的浓度也不变化，将海绵取出绞拧时，染料和水同时又从海绵内挤出来，所以说海绵并未被染色。

(一)染色基本过程按照现代的染色理论的观点，染料之所以能够上染纤维，并在纤维织物上具有一定牢度，是因为染料分子与纤维分子之间存在着各种引力的缘故，各类染料的染色原理和染色工艺，因染料和纤维各自的特性而有很大差别，不能一概而论，但就其染色过程而言，大致都可以分为三个基本阶段。

1.吸附当纤维投入染浴以后，染料先扩散到纤维表面，然后渐渐地由溶液转移到纤维表面，这个过程称为吸附。

随着时间的推移，纤维上的染料浓度逐渐增加，而溶液中的染料浓度却逐渐减少，经过一段时间后，达到平衡状态。

吸附的逆过程为解吸，在上染过程中吸附和解吸是同时存在的。

2.扩散吸附在纤维表面的染料向纤维内部扩散，直到纤维各部分的染料浓度趋向一致。

由于吸附在纤维表面的染料浓度大于纤维内部的染料浓度，促使染料由纤维表面向纤维内部扩散。

此时，染料的扩散破坏了最初建立的吸附平衡，溶液中的染料又会不断地吸附到纤维表面，吸附和解吸再次达到平衡。

3.固着是染料与纤维结合的过程，随染料和纤维不同，其结合方式也各不相同。

上述三个阶段在染色过程中往往是同时存在，不能截然分开。

只是在染色的某一段时间某个过程占优势而已。

染料在纤维内的固着方式染料在纤维内固着，可认为是染料保持在纤维上的过程。

不同的染料与不同的纤维，它们之间固着的原理也不同，一般来说，染料被固着在纤维上存在着两种类型。

1.纯粹化学性固色指染料与纤维发生化学反应，而使染料固着在纤维上。

例如：活性染料染纤维素纤维，彼此形成醚键结合。

通式如下：DRX+Cell-OH → DR-0-Cell+HXDRX：活性染料分子X：活性基团Cell-OH：表示纤维素2.物理化学性固着由于染料与纤维之间的相互吸引及氢键的形成，而使染料固着在纤维上。

许多染棉的染料，如直接染料、硫化染料、还原染料等都是依赖这种引力而固着在纤维上的。

染色工艺条件：染浴的pH值、温度等参数根据纤维和染料的性质决定。

纤维素纤维在碱性或中性染浴中上染。

染料分子结构较小的在30℃左右便能上染；分子结构较大的需在90℃左右上染。

在染浴中加食盐或元明粉可提高上染百分率。

蛋白质纤维不耐碱，染色一般在酸性或近中性染浴中进行。

羊毛有鳞片层结构，对染料分子进入纤维内部阻碍较大，一般都在近沸温度上染。

涤纶结构紧密，在水中也很少溶胀，对染料分子进入内部阻碍更大,在130℃左右的染浴中方能上染，在染浴中如加入载体助剂，则可在常压近沸温度上染。

涤纶纺织物也可浸轧分散染料染液,烘干后加热到200℃左右染料即迅速进入纤维内部，这种方法名为热溶染色。

混纺以及交织物的染色：对不同类的纤维可选用染色牢度基本一致的染料。

化学性质相异或互相干扰的染料，可先后分浴对不同纤维进行染色，染色性能基本一致的可同浴染色。

涤纶/纤维素纤维的混纺或交织物,可先用分散染料染涤纶，然后用还原或活性染料染纤维素纤维。

腈纶/羊毛混纺织物,可用阳离子染料和酸性染料先后分浴染色。

锦纶／羊毛混纺织物可选用对羊毛和锦纶上染性能差别较小的酸性染料或酸性含媒染料同浴上染。

棉针织物染整生产过程棉针织物染整生产过程包括练漂、染色、印花、整理等工序。

它对改善针织物外观，改善使用性能，提高产品质量，增加花色品种等有重要作用。

1. 练漂棉针织物练漂的主要工序有：煮练、漂白、碱缩、上蜡等。

其中煮练、漂白等加工原理、用剂与棉布相同，不再重述。

但棉针织物是由线圈联结而成，纱线之间的空隙较大，易于变形，不能经受较大的张力，故加工时必须采用松式加工设备。

下面简单介绍碱缩和上蜡等工序。

1) 碱缩：棉针织物碱缩即棉针织物以松弛状态用浓碱处理的过程。

棉纤维在浓烧碱液中膨化，织物收缩，织物密度和弹性增大，对组织疏松的汗布等织物加工，碱缩包括三个步骤，即浸轧碱液，堆置收缩和洗涤去碱。

2) 上蜡：经练漂的棉针织物，棉纤维的油蜡物质去除后，纤维间的磨擦力增大。

在缝纫时，因纤维不易滑移，针头易把纤维扎断而使织物产生针洞，影响穿着牢度。

为解决这一问题，除严格控制工艺条件外，同时进行柔软处理，即上蜡，将脱水后的织物浸轧石蜡乳液，再经脱液烘干即可。

2. 染色、印花棉针织物的染色、印花与棉布基本相同，不再复述。

染色时应采用绳状染色机等松式加工设备。

印花采用手工印花或平版布动印花。

3. 整理棉针织物整理主要有防缩整理和起绒整理。

棉针织物在染整加工中，易受到拉伸，积累形变，一经水洗，织物的积累形变就要回缩，引起尺寸改变。

防缩整理是织物在湿热松弛状态强迫回缩，使织物尺寸稳定。

对棉针织绒布需经起绒整理。

起绒整理是将针织坯布浮线中的纤维拉出形也绒毛，使织物质地柔软。

手感丰薄，保暖性增强。

棉针织物品品种不同，染整工艺过程也各不相同。

附特殊织物的染整工艺一、竹纤维混纺织物竹纤维是一种新型再生纤维素纤维，具有强力好、耐磨性高、吸湿导湿性好、透气性佳和抗菌性能好等特点。

竹纤维/细旦涤纶/棉混纺针织纱染整加工方法，其工艺流程为：坯布准备→碱减量→漂白→染色→柔软整理→后处理→成品。

碱减量目的是为了提高织物服用性能，NaOH20－35g/L，125℃处理35～45min；染色用分散、活性染料；柔软整理用4%柔软剂SGS进行，35～45℃处理30－40min；后处理采用轧光定形，95—100℃，超喂13-15%，使竹纤维混纺针织物具有独特的滑、柔、糯、爽风格。

二、丝光羊毛轻薄织物对25rex单经单纬丝光羊毛轻薄织物选用IA0生物酶退浆效果最佳，浆料退得净，有利于染整加工。

合理选择染料与助剂，是克服丝光羊毛染色时吸色快、易染花的重要措施。

在氧漂工艺中，可选择羊毛保护剂，对羊毛的损伤能起缓解作用，CibafluldC的选择，能赋予羊毛织物丰满、弹性的手感。

纯棉织物染整生产过程一．纯棉织物常用染料及其染色、印花性能用于纯棉织物染色的染料主要有直接染料、活性染料，还原染料、可溶性还原染料、不溶性偶氨染料、硫化染料等。

印花染料主要有活性染料、不溶性偶氨染料、稳定不溶性偶氨染料、还原染料、可溶性还原染料和印花涂料。

与棉纤维同类的粘胶纤维也同样可用上述各类染料染色、印花。

不过，由于粘胶纤维是再生纤维素纤维，结构较松弛，与棉纤维比较，有不耐碱、对酸较敏感等特点，所以同样用这类染料染色时，在工艺等方面应有所区别。

下面简单介绍纯棉织物常用染料的染色、印花性能。

1.直接染料直接染料能溶于水，在中性或弱碱性溶液中，可直接上染棉纤维。

染色时加入食盐等中性电解质，能增加染料上的杂量。

直接染料色谱齐全，染色方法简便，价格也较便宜，曾为棉织物的主要梁料。

但这种染料染色牢席不够好，需在后处理中进行固色处理。

2. 活性染料活性染料是指含有活性基团的可溶性染料。

在适当条件下，能与纤维素纤维、蛋白质纤维发生化学结合，大大地提高被染物的水洗、皂洗色牢度等。

同时，它还具有染色、印花简便、色泽鲜艳，色谱较齐，价格较便宜等优点。

但一般活性染料固色率不高，在碱性溶液中易水解，造成浮色。

所以织物染色时采用先染色，后固色的方法，以提高染料的固色率。

用于印花，要根据染料品种的不同，选用一相法或两相法印花。

还有一些活性染料的耐氯漂色牢度和耐气候色牢度较差。

3. 还原染料还原染料不溶于水，不能直接染色。

需在烧碱、保险粉的碱性强还原溶液中使其还原为隐色体，由隐色体上染棉纤维，经过氧化，回复成不溶性染料而固着于纤维。

还原染料的色谱齐全，色泽鲜艳，而日晒、皂洗色牢度均较优良。

但因价格较贵，某些黄、橙品种有光敏脆损作用，因此在应用上受到一定限制。

染色或印花时要加强皂煮后处理，去除浮色，提高鲜艳度。

4.可溶性还原染料可溶性还原染料是还原染料的衍生物，可溶于水，染在纤维上后，需在酸液中经过氧化处理，使染料水解、氧化，回复成不溶性的还原染料而染着在纤维上。

可溶性还原染料的染色工艺比较简单，染色比较匀透，染色牢度高。

但这种染料的价格昂贵，主要用于浅、中色棉织物的染色、印花。

5. 硫化染料硫化染料不溶于水，但能溶解在硫化纳溶液中，还原成隐色体，隐色体被棉纤维吸收后，氧化成不溶性染料而固着在棉纤维上。

硫化染料主要用于棉纤维深色产品的染色，水洗和日晒度尚好，染色方法简便，价格便宜，但其磨擦色牢度较差，色泽不够鲜艳。

某些染料（如硫化黑），在织物存放过程中，会使纤维脆损，因此染色后需作防脆处理。

黄、橙色硫化染料往往对纤维有光敏脆损作用。

6. 不溶性偶氮染料不溶性偶氮染料是由两上染料中间打底齐（色酚）和显色剂（色基）组成。

染色时，织物先以色酚的烧碱溶液打底，然后用色基的重氮化溶液显色，织物上的色酚和色基的重氮化合物偶合瓜而生成不溶性偶氮染料，固着于织物上。

由于色基进行重氮化反应时，需要用冰，所以不溶性偶氨染料又称冰染料。

该类染料色泽鲜艳，耐皂洗色牢度很好，耐日晒色牢度也较好，但磨擦色牢度较差，湿摩擦我牢度更差。

7. 稳定不溶性偶氮染料稳定不溶性偶氮染料是色酚钠盐与暂稳定的重氮化合物的混合物，在一般情况下，两者不发生偶合反应。

印花后经过一定的处理，暂稳定的重氮化合物转化为活泼的重氮化合物，而与色酚偶合生成不深性偶氮染料。

这类染料主要用于印制小块花纹。

二．纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。

1. 练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。

练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。

纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。

1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。

检验内容包括物理指标和外观疵点两项。

前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。

通常抽查总量的10%左右。

原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。