浅析秦汉时期帝王冕服形制的承袭与发展
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秦汉帽式制度秦、汉时期特别是在汉代,用冠帽巾帻作为区分等级的主要标志。
冠是贵族普遍佩戴的首服,是区别于平民的标志。
冠主要有冕冠、长冠、进贤冠、委貌冠、武冠、法冠和头上的巾与帻。
秦汉时期有4种人不能戴冠,即儿童、犯罪、异族人和平民百姓,但允许戴头巾帻。
冕冠冕冠,是皇帝、公侯、卿大夫的祭服。
冕綖长一尺二寸(合27.96厘米,汉尺一尺合0.233米),宽七寸(合16.31厘米),前圆后方,冕冠外面涂黑色,内用红绿二色。
皇帝冕冠十二旒,系白玉珠,三公诸侯七旒,系青玉珠,卿大夫五旒,黑玉为珠。
各以绶采色为组缨,旁垂黈纩。
戴冕冠时穿冕服,与蔽膝、佩绶各按等级配套。
用织成料制作,由陈留襄邑的服官监管生产。
1.长冠长冠原是一种用竹皮制作的礼冠,后用黑色丝织物缝制,其形制来自楚国民间。
汉代官宦斋祭时用此冠,因此又称斋冠。
因汉高祖刘邦所戴,也叫刘氏冠,形制如一长板竖立头上,高7寸、宽3寸,以竹为里,外裹帛。
刘邦为天子后对戴此冠加以限制,只限于贵族和贵族的侍者戴用。
长沙马王堆1号汉墓出土的木俑多戴此冠2.进贤冠进贤冠为汉代文官所戴,冠上有梁,又称梁冠。
冠上用铁、木做梁。
西汉伊始,以冠上梁的多少来分等级,冠下衬巾愤。
如无巾愤与梁,则为儒者戴用,称"儒冠"。
进贤冠为黑色,前高中国服装简7寸,后高3寸,顶部长8寸。
公侯为3梁,博士为2梁,博士以下至小史私学弟子为1梁。
以后发展为: 一品7梁,二品6梁,三品5梁,四品4梁,五品3梁,六品和七品都是2梁,八品和九品1梁。
进贤冠已成为历代在朝的文官用冠,到元朝以后才废除3.委貌冠委貌冠,又称玄冠,与古皮升制同,长七寸,高四寸,上小下大形如罚杯,用黑色增绢为之,戴此冠时则服玄端素裳。
委,即安定;貌,即正容;委貌即礼仪之道。
作为贵族的礼冠,委貌冠为诸侯朝服之冠,公卿诸侯、大夫行礼者服之。
《仪礼·士冠礼》的解释为:此冠夏称“毋追”,殷称“章甫”周称“委貌”。
承袭秦制的冠服制度汉朝服饰的特点(简析汉朝女子服装文化与特点)近年来,复兴传统文化成为了社会发展的一大趋向,曾经备受冷落的传统文化,迎来了它们的复兴机遇。
《我在故宫修文物》、《中国诗词大会》等包含传统文化的节目接连走红,而青少年则可以通过多种途径去了解中国传统文化,我们不得不承认,这是文化复兴的最好时代。
在网络上,汉服、国学热以及古风音乐等相关的传统文化,逐渐渗透到当代年轻人的日常生活中。
就拿汉服来说,无论是在熙熙攘攘的大街上,还是在充满青春活力的校园里,我们都会看到身着飘逸汉服的男孩儿或女孩儿,这些年轻人用他们的实际行动,推动着中国传统文化的进步。
可汉服毕竟是小众服饰,有极大部分的人对于汉服的了解知之甚少,他们甚至提出疑问:“汉服”指的是汉朝的传统服饰吗?其实不然,汉服与汉朝服饰是两个不同的概念,它们的外形特征甚至大相径庭。
汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服。
而汉朝服饰,指的只是汉朝这一朝代的冠服制度。
但今天就着重说一下服装,而不是服饰。
蔡邕在《独断》中说道:“天子常服,汉服受之秦。
”这句话的意思是,汉服定型于周朝,传承于秦朝,到了汉朝的时候,已经形成了完备的冠服体系。
汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服,所以在传统观点认为,汉服的最早起源可追溯到黄帝时期。
只是在殷商时期,冠服制度才初步建立,到了周朝之后,服饰制度才逐渐完善。
中国自古以来就有一个称号叫做“华夏”,比如现在很多都称中国人为“华夏儿女”等。
《尚书正义》注:“冕服华章曰华,大国曰夏。
”而《左传正义·定公十年》疏则曰:“中国有礼仪之大,故称夏;有章服之美,谓之华。
”这里面的“中国”与“华夏”是一个概念,由此可看出,中国古人对于传统服饰十分看重,而“衣冠上国,礼仪之邦”也成为了中国的美称。
汉服大多分为三个种类:第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制,类似现在的女生连衣裙。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制,包括冕服、玄端等,是君王百官参加祭祀重要活动等的正式礼服,类似现在的女性职业套裙装。
汉朝的冠服制度,大都承袭秦制。
直至东汉明帝永平二年,才算有正式完备的规定。
汉朝的衣服,主要的有袍、襜褕﹝直身的单衣﹞、襦﹝短衣﹞、裙。
汉代因为织绣工业很发达,所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。
一般人家穿的是短衣长裤,贫穷人家穿的是短褐﹝粗布做的短衣﹞。
汉朝的妇女穿着有衣裙两件式,也有长袍,裙子的样式也多了,最有名的是“留仙裙”。
二、汉服的特征:v 汉服有如下基本特征:v 交领v 右衽v 无扣系带三、汉服形制(1)上衣下裳(衣裳制)冕服、礼服、襦裙(2)衣裳相连(深衣制)深衣就是上下缝合在一起的款式。
它是最具有传统文化内涵的款式。
有直裾深衣与曲裾两种形式。
大约在公元前九世纪出现,后世以礼服形式存在。
男子袍服与冠履(幻灯片)商周以前多用巾约发,西汉末年发展成为帽箍式的帻。
故秦汉男子多以巾帻裹头。
“崇其巾为屋”指巾帻顶端的隆起部分,形似尖角屋脊,又称“介帻”平顶的巾帻则称“平顶帻”或“平上帻”这两种,是汉代男子的基本首服。
帻:即是包发巾的一种,秦汉时不分贵贱均可戴用,戴冠者衬冠下,庶民则可单着之。
其形似便帽,多平顶的,称“平巾帻”,有屋顶状的,叫“介帻”。
庶人的巾帻只能用黑色或青色。
所以秦称人民为黔首(黔,黑色),汉称仆隶为苍头(苍,青色),都是从他们头上的巾帻颜色来区别的。
巾:秦汉时男子头上戴巾,主要有两种。
①葛巾:用葛布制成,单夹皆多用本色绢,后有两带垂下,为士庶男子用。
②缣巾:缣巾:因用整幅细绢做成,又叫“幅巾”。
通常以缣帛为之。
西汉初多为劳动人民所服,东汉时不分贵贱。
汉末仕宦王公贵戚,不戴冠时,以戴幅巾为雅,后来普及开来。
汉末黄巾起义,即为黄色幅巾,后世将这两种巾通称为“汉巾”。
汉代官员戴冠,冠下必衬帻,并根据品级或职务不同有所区别。
戴冠衬帻时冠与帻不能随便配合,文官的进贤冠要配介帻,而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。
“卑贱执事”们只能戴帻而不能戴冠。
(幻灯片)汉代的冠帽是区分等级差别的重要标志之一。
汉服的传承与发展历程清朝剃发易服,禁穿汉服,满洲旗装马褂由此普及,唐装、中装徒有其名【汉服运动–同袍必读系列】………………………………………………(一)、汉服才是中国人的传统服饰,现在所谓的“唐装”“中装”其实就是满清旗装马褂的变种汉服,是中国华夏族(汉族先民)的传统民族服饰,又称为华夏衣冠、汉装、华服,主要是指公元17世纪中叶之前,华夏族(汉族先民)以民族文化为基础,形成的具有民族特点的服装饰体系,即明末清初以前汉人所着的、具有浓郁汉族民族风格的一系列民族服饰的总体集合。
汉服历史悠久,自商周时期到明朝长达三千多年的历史中,汉族的服饰制度没有大的改变,华夏族(汉人)一直穿着汉服。
一直到三百多年前的清朝初年,这一服饰制度才崩溃。
汉服最早可追溯到三皇五帝时期,一直传承到明代,连绵三四千年,华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征,这一时期汉民族所穿的服装,被称为汉服。
自炎黄时代黄帝垂衣裳而天下治,汉服已具基本形式,历经周朝代的规范制式,到了汉朝已全面完善并普及,汉人汉服由此得名。
汉服自身内部体系非常完备,历经千年的发展,服制成熟,不仅本身种类丰富而且配饰是也非常繁多丰富。
汉服的款式、形制、用料、剪裁在各个历史时期都有着明显的不同,但主体部分相同。
在中国传统社会,衣冠服饰被视为“治天下”之道。
“黄帝、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤”,是说上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的。
汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服。
定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为儒教神道设教的一部分。
“乗殷之辂,服周之冕”是儒家治国思想的要义。
因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事,于是有了二十四史中的舆服志。
汉人对汉衣冠的认同也成为了民族意识的一部分。
汉服象征着辉煌灿烂的华夏文明,汉服还通过儒家和华夏法系影响了整个汉文化圈,东亚各国,如日本、韩国、朝鲜、越南、蒙古、不丹等国的民族服饰均具有或借鉴汉服特征,日本、韩国、朝鲜的民族服装更是直接从汉服演变而来。
高梦寒逯洋刘晓杰(辽东学院服装与纺织学院,辽宁丹东118000)〔摘要〕传统汉族服饰的定型时期是汉代时期,汉代服饰是传统服饰文化的精髓。
汉代服装的款式特点鲜明,配饰考究,具有很大的研究价值。
从服装专业角度分析汉代服饰分类,服饰式样的特点。
〔关键词〕汉代服饰;传承;曲裾深衣〔文献标识码〕B〔文章编号〕1671-3389(2013)04-33-02浅谈汉代服饰传承与发展一、汉代服饰的种类1.袍服在秦汉时期最流行的服装样式就是袍服,秦汉时期的男子服饰以袍为尊。
袍不仅可以外穿,亦可作为礼服。
汉初时期,袍在家居时,可单独穿着,渐渐发展作为礼服而用。
汉代,凡是称为“袍”的,具有领部相交,两襟相交垂直向下,质地较厚,多为大袖,袖口部分收紧缩小,这一部分称为“祛”,袖深宽大的部分为“袂”。
袍色以红为尚,青绿次之。
袍服作为礼服,它的外形与深衣接近,于朝会、礼见时穿着;作为常服的袍,款式较多,一般多在衣领、衣袖、衣襟及衣裾等部位缀上衣边。
袍服通常采用上下连缝,因而在腰间没有接缝,内有衬里或加絮的宽大直筒带袖长衣。
由于袍服有夹里或夹絮,较为厚实,故适合春秋冬季节穿着。
2.裤汉代时期着裤。
古代裤子皆无裆,只有两只裤管,结构与以后的套裤相似,穿时套在胫部,所以又称作“胫衣”,也称“绔”或“袴”。
汉代人一般将其用作衬裤,在其外面套上裳和裙。
3.曲裾深衣汉代女子专用服饰主要以曲裾深衣为主,曲裾深衣是汉代女子服装中非常时尚的款式,最能体现女子的婀娜多姿。
这种服装通身紧窄,衣长曳地,下摆呈喇叭状,行不露足。
汉代深衣采用连衣裳,单层形制,裁制不必对应十二幅,其中续衽曲裾的添加与裁制的方法都不要求一致。
在外观上来看,其衣襟缠绕的层数增多,下摆部分略为增大。
衣袖部分分为宽窄两种样式,袖口部分大多数镶边。
而衣领部分采用交领,领口很低。
深衣的产生来源于“礼”,既符合礼节,遵循社会公德和民俗,又象征品格又表示敬意,显示出端庄、高贵的气质,同时它饱含汉代人对天地的崇拜和欲将天地与人合一的文化追求。
浅析秦汉时期帝王冕服形制的承袭与发展作者:王钠来源:《美与时代·上》2022年第05期摘要:冕服与装饰其上的十二章纹作为礼制和身份的象征,服务于宗教神学统治,能够体现天子受命于天、不可僭越的正统地位。
古时“以冠为纲”,冕冠能够起到统服的作用,而十二章纹也是封建舆服制度中一个重要的构成部分。
从周代冕冠形制、冕服衣裳形制和其中关于十二章纹的问题入手,分析秦汉时期帝王冕服对于周代冕服形制的承袭与发展。
关键词:秦汉时期:冕服;冕冠;十二章纹;承袭与发展基金项目:本文系“创建‘三度一体’横向平台与艺术学科‘大视野’人才培养新模式的探索与实践”(5832012220)研究成果。
在原始社会,人们为了凸显自己的权威或力量,会在身上装饰禽类的羽毛或者在身上涂满彩绘,以此展示美的特殊含义,表明对上天的虔诚崇拜。
这种彩绘装饰可以说是服饰纹样发展的萌芽,为冕服的发展奠定了基础。
从周代开始,统治阶级的服装、旗帜以及使用器物上绘制被称为“十二章纹”的各种图案。
周礼严密,帝王所穿的吉服皆有明确的规格,其中,十二章纹不仅起到图案的装饰作用,也能作为君臣不同的身份与等级象征,并作为固定模式贯穿使用于整个封建王朝。
出于政权统治需要,将现有的纹样样式标识在衣服上,既符合审美需求,又彰显统治者身份地位的冕服就此产生。
《后汉书·舆服志》记载:“夫礼服之兴也,所以报功章德,尊仁尚贤。
故礼尊尊贵贵,不得相逾,所以为礼也,非其人不得服其服,所以顺礼也。
”[1]冕服制度为宗教神权统治服务,包含一种神学色彩,体现了统治阶级至高无上的地位。
天子受命于天,通过等级秩序统治四方,其服饰有别于其他隶属阶级,属于不可僭越的规章。
另外,天子在不同场合也会穿着与之相配的冕服。
一、服饰传承——周代帝王冕服形制在周代,冕服的使用仅限于特别隆重的场合,如祭祀天地、五帝,享先王、先公,祀四望山川,祭社稷等。
汉代服制“以冠为纲”“以冠统服”,可见“冠”在冕服制度中的重要地位。
故在研究帝王冕服时,应主要考察冕冠形制,继而研究衣裳形制和关于十二章纹的问题。
(一)冕冠构成形制冕冠是礼冠中最为尊贵的一种,古人头戴之冠,以“冕”为最高形式,早期的冕冠又称为“爵弁”,成语“冠冕堂皇”也由此引申而来。
总的来说,冕冠的构成要件有延、衡、卷、纽、笄、旒、缨、纮、天河带、充耳等。
延是冕冠的冕板,位于冕冠顶端,也可写作“綖”。
历代延板的形制不尽相同。
譬如周代延的尺寸宽八寸、长一尺二寸,到东汉永平二年(59)则改为宽七寸、长一尺二寸。
延通常是形状前圆后方的长形木板,有着天圆地方的含义,并一直沿用到明代以后,随着冕服的停用才消失。
戴冕冠时,需使冕板前低后高,角度向下倾斜,用以警示戴冠者谦恭勤勉、关怀百姓。
包着延板的板衣是用缯做成的丝织物,朝上的部分是玄色,朝下的部分是朱色或纁色。
延板下有玉制的“衡”,在冕冠上起到维持延板平衡的作用。
冕版的前后都垂有玉旒,这是为了遮挡戴冠之人视线中的不正之物,有“视而不见”的含义。
帝王的冕冠为最高形制,前后都垂有十二道旒,每道旒上有十二颗玉珠,因此共计二十四道旒,二百八十八顆珠。
穿旒的丝绳是由五彩丝线编织而成的,“五彩”通常有赤、白、青、黄、黑,亦可说是朱、白、苍、黄、玄。
丝线上每相隔一寸会打一个结,这个结被称为“就”,可以起到防止玉珠之间互相并和的作用。
冕板之下有帽卷“武”,冠武的两侧都有小孔,可以从中贯穿玉笄来固定冕冠。
笄的两端系有两根彩色的丝带,丝带下垂到下颌处打结,又在耳旁各垂系一颗圆形的玉石“瑱”,别名为“充耳”,以示“充耳不闻”,有“非礼勿听”的含义[2]。
冕冠的形制世代相承,一般在继承传统制度的前提下有局部创新。
(二)冕服构成形制据记载,周代冕服的构成包括:上衣、下裳、中衣、袴、袜、舄、腰带(革带、大带)、蔽膝、佩玉、绶、剑、圭。
冕服的用色也强调了冕服的正统意义,历史上记载的冕服,上衣使用正色,下裳使用间色,帝王冕服为玄色上衣和纁色下裳,朝臣则需穿着彩色的朝服才能上朝议事。
1.玄衣纁裳冕服的一般形制为上衣下裳,上衣用表示天色未明之色的玄色,下裳用表示黄昏之地色的纁色。
天子冕服的上衣通常用被称为缯的黑色的丝织品来制作,里衬用素纱制作。
从正面看衣领为“Y”形,即交领右衽。
衣襟用带子系结固定,即在上衣的左领下角与右腰侧各有一根可系在一起打结的衣带,衣襟在古文里写作“衿”,也可写作“紟”。
正统的冕服都为“玄衣纁裳”,天子冕服的上衣使用二尺二寸的正幅布帛制作而成,以玄缯为表,内有里衬。
冕服的里衣通常用素色的纱、罗等丝织品制作而成,上衣与下裳连在一起,里衣的长度通常控制在不露出皮肤和不接触地面之间,腰上系縓色(浅红色)的、缘饰为黼纹的带子。
冕服中的袴和袜都是赤色,同中衣的缘饰一样表示穿着者“赤心奉神”。
袴是古代的腿衣,用来遮蔽膝盖以下的位置;袜是古代的足衣,在小腿处系袜带用以固定。
到了两汉时期,由于染织工艺在继承战国传统的基础上发展迅速,出现了罗、绢、麻及织锦等多种材料的袜子。
2.赤舃絇履除了“玄衣纁裳”,冕服制度中还有“赤舄絇履”的规定。
舄是一种木底的浅帮鞋履,冕服中的舄都为赤色,舄上有絇、繶、纯等以丝织物为原料捻合而成的装饰,由于帝王的赤色舄上统一装饰黑色的饰物,所以絇、繶、纯都是黑色。
舄上通常有两条鞋带,被称为“綦”,被缝制在鞋帮的后部,使用时由后绕前,收紧后系结固定,可以起到防止鞋履滑脱和装饰的作用[3]。
3.服用之色古时的染色有专门的称谓分类,一般“染的次数越多越高贵”。
丹秫是一种浅绛色染料,可以用来染赤色;皂斗又称为“栎实”,可以用来染黑色。
根据历史记载,布帛在前三道时放入赤汁中染,依次可以得到縓、赪、纁三色,染第四道时,加入赤汁,可以得到朱色;加入黑汁,可以得到绀色。
如果还想继续染色,将布帛都放入黑汁里染,依次可得緅、玄、缁三色。
因此,根据布帛加入染缸的次数,依次可以得到縓、赪、纁、绀/朱、緅、玄、缁等色。
(三)十二章纹及其应用关于十二章纹的记载最早见于《尚书·益稷篇》,相较于后世冕服中运用的日、月、星辰、山、龙、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻共十二种章纹,还记载了名为“作会”“絺绣”的两种章纹。
总的来说,十二章纹的用法是将不同色彩的章纹通过绘、绣的方式呈现在五色冕服上。
春秋战国时期,华美的服饰可以称为“黼衣绣裳”或“黼黻文章”,此处的“文章”,指的是衣上的装饰或者形容色彩的搭配。
古时十二章纹代表着帝德至善至美,象征着皇帝是大地的主宰,其权力之大如日月之明,临照于八方之内。
十二章纹是封建等级制度的体现,也是封建舆服制度的一个重要组成部分。
服装上十二章纹中章数的多少可以体现穿着者的身份,譬如天子的服装齐备十二章;公用“山”以下九章;侯、伯用“华虫”以下七章;子、男用“藻、火”以下六章;卿大夫用“粉米”以下三章。
不同章纹各有其寓意:日、月、星辰,取其照临之意,象征帝王皇恩浩荡,恩泽普照穹宇;山,取其稳重、镇定之意,象征帝王能治理四方水土,永固江山;龙,取其神异,变化多端,象征帝王们善于审时度势,正确处理国家大事,及教诲人民;华虫,为雉鸡,有五彩。
取其文美,象征王者要“文采昭着”;宗彝,是一种祭祀礼器,在其中绘一虎一猴。
虎猛蜼智,至孝而有德,象征帝王忠、孝的美德;藻,能净水,取其洁净之意,象征帝王品行冰洁;火,取其明亮,象征帝王处理政务光明磊落,率士群黎向归上命之意;粉米,取粉和米滋养之意,帝王重视农桑,人们食禄丰厚,万民乐业;黼,为左青右黑的斧形图案,取其决断,象征皇帝做事干练果敢;黻,由两个半黑半白之色的相背“己”字组成,取其辨别、明察、背恶向善之意。
帝王有谦言纳谏、知错就改的美德。
黻纹在十二章纹中排位最低,因此用于衣领,人们最易见到的地方[4]。
二、服饰变化——秦汉时期帝王冕服形制及其发展秦始皇统一全国,推行“兼收六国车旗服御”的政策。
秦朝以水德为尚,推崇黑色,废除礼制,仅选用全身黑色的袀玄作为冕服。
汉朝初代,由于国家初立,百废待兴,也直接承袭了这种制度。
从公元前221年至公元59年间,都没有明确的舆服制度实际推行。
汉武帝以后,逐渐重视服饰制度,初步制定了朝臣的服用等级制度。
直到东汉明帝永平二年(59),才制定了全面的服饰制度,并付诸实际行动。
汉代皇帝所着衮冕的样子,可以在汉画像石中看到简略的形状,于意象中感受气势。
(一)秦至东汉明帝永平二年之间冕服的形制变化秦汉时期,皇帝在参加重大祭祀典礼时,仍遵循戴冕冠、穿冕服的制度,冕冠上有十二旒仍是皇帝的特权,还废除了周朝时高官皆可戴冕冠的制度,改冕冠为通天冠,冕冠、冕服时成为帝王的专有服装。
袀玄可以看作是天子六冕中的玄冕,上衣没有刺绣,下裳绣有黻纹。
玄色符合了秦尚水德,以黑为尊的审美理念。
秦时改冕冠为通天冠,袀玄的构成要素除首服、玄衣袀裳(或袀色上下相连之服)外,还有中衣、绔、䌩、革带、白带等。
建初三年(78),汉章帝刘炟为悼念阴太后,曾经留下“五时衣各一袭”的诏令。
“五时衣”即孟春穿青色、孟夏穿赤色、季夏穿黄色、孟秋穿白色、孟冬穿黑色,这种形制类袍、上衣与下裳相连并且颜色各异的外衣,除了在祭祀时穿用,也是君臣常用朝服形式的重要组成部分。
此后,青、红、黄、白、黑五种颜色被视为服装正色,强调了冕服的正统意义,五色之外的其他间色、杂色多用于平民服饰[5]。
秦汉时期所形成的五方正色信仰,构成了传统礼仪服饰的基色而代代相传。
汉代服用制度的划分尚未十分严密,根据《后汉书·舆服志》的记载,上至皇帝、下至卑微的役卒,其朝服除了在冠上有所区别,身上着装是相同的,都包括了五色衣袍、单衣、有着皂缘领和袖的中衣这几个部分。
服用衣料在这时也非皇室专属,西汉时,天子和后妃们服饰的布帛衣料,富商大贾可能也穿以为常。
(二)汉明帝永平二年制——舆服令汉明帝崇尚儒学,非常重视礼仪制度。
永平二年(59)时诏相关官员参考《周官》《礼记》《尚书·皋陶篇》等典籍,按等级建立了一套关于天子、王侯、百官的舆服制度。
这套制度可以称为“舆服令”,主要包括冕冠、衣裳、鞋履和佩绶等服用规定。
重点在于冠冕,朝服采用深衣制,这是中国服饰史中首次出现的全面而系统的官服制度。
汉明帝在永平二年(59)改革,将袀玄改为旒冕,所定的冕服为衮冕,缩小了冕冠的延板尺寸,改为宽七寸、长一尺二寸,冕旒不再采用五色而改用单色,旒上统一缀白玉珠,并用一种黄绵材质的小球作为充耳,称为“黈纩”。
衣裳上齐备日、月、星辰等十二章纹,采用五彩服色,随五时而变化。
舆服令在秦制佩玉的基础上又增加了大佩(佩双印、佩刀),冕服中佩双印和佩刀是永平二年(59)制度中十分独特的内容,在后来的冕服制度中未曾再出现过。
这时的袀玄还单独存在,在天子祀五岳、四渎、山川、宗庙、社稷诸坛及斋时穿用,通天冠服为常服,头戴通天冠时,身穿深衣形式的袍服,服装颜色随着五时而变化。