服装纸样放缩讲稿11-资料

２、比例方法制图效率高，尺寸把握精确，便于 对不同穿着者直接进行某种特定款式的服装纸 样设计和制图。但经验含量较大，不适应款式 多变的服装纸样设计。
３、原型方法款式变化方便，从原型纸样到款式 纸样有一套比较完整的、系统的原理和方法作 为指导，易于学习与掌握。原型纸样和款式纸 样之间有着较强的联系。
从构成原理和方法上，比例法和原型法 存在很多相同的地方，完全有可能将两 种方法结合，互相取长补短，进行服装 纸样设计。
Posterior girth臀围
Measures 尺寸数值 ( unit: cm )
Increments 档差
145 150 155 160 165 170 175
5
124 128 132 136 140 144 148
4
56.5
58.5
60.5
62.5
64.5
66.5
68. 5
2
46 47.5 49 50.5 53 54.5 56
表2-4 人体基本部位中间体确定值（单位：厘米）
部位
Ｙ
Ａ
Ｂ
Ｃ
女 身高
160
160
160
160
子 胸围
84
84
88
88
男 身高
170
170
170
170
子 胸围
88
88
92
96
（二）号型系列设置
5.4系列： 身高按5cm跳档，胸围或腰围按4cm跳档。
5.2系列： 身高按5cm跳档，腰围按2cm跳档。
人体控制部位
1 body length身高 2 cervical length颈椎点高 3 seating cervical length坐姿颈椎点高 4 arm length全臂长 5 lower side length腰围高
6 bust girth胸围 7 neck girth颈围 8 whole shoulder horizontal length总肩宽 9 waist girth腰围 10 posterior girth臀围
97.2
100 .8
3.6
女子5.4/5.2系列控制部位的档差（单位：厘米）
部位 （高度系列）
身高 颈椎点高 坐姿颈椎点高
全臂长
腰围高
档差 5 4 2 1.5
3
部位 （围度系列）
胸围 颈围 总肩宽 腰围
臀围
档差（5.4/5.2）
4
0.8
1.0
4/2
Y、A体 型
3.6/1.8
B、C体 型
3.2/1.6
第二节 成衣规格设计
一、人体参考尺寸及其测量方法 号型标准中给出了人体十个控制部位的尺寸及 这十个控制部位的档差，它是纸样设计和纸样 放缩的重要技术依据。
但是对于服装纸样设计和纸样放缩来讲，仅此 十个部位尺寸与档差仍不能满足技术上的需要。 还应增加一些其它部位的尺寸和档差，才能很 好地把握人体的结构形态和变化规律，准确地 进行纸样放缩。
第一章 绪论
第一节 服装结构设计与纸样放缩 一、服装结构设计
是服装产品设计的重要组成部分； 是款式造型设计的延伸和发展； 是工艺设计的准备和基础。 其结果是具有一定款式的服装纸样
——服装款式纸样，后简称款式 纸样。
服装结构设计的方法可按照一般惯例简单 归纳为： 立体方法、 比例方法、 原型方法。
获得这些数据有两个方法，最基本的一 种方法是人体测量和数据处理。另一方 法是人体测量数据结合经验数据加以确 定。
男子 150～185 72～112 56～108
2．中间体
根据人体测量数据，按部位求得平均数，并参 考各部位的平均数确定号型标准的中间体。
在一般情况下，可以取中间体的号型作为母板 号型，也可以取其他号型作为母板号型。
应尽量以成衣规格的中间号型作为母板号型， 以减少放缩时产生的累计误差。
二、号型系列设置
（一）分档范围 1．基本部位分档范围
人体尺寸分布是在一定范围内的，号型 标准并不包括所有的穿着者，只包括了 绝大多数穿着者。因此，服装号型对身 高、胸围和腰围确定了如下分档范围， 超出此范围的属于特殊体型。
表2-2 基本部位分档范围（单位：厘米）
身高
胸围
腰围
女子 145～175 68～108 50～102
服装纸样放缩——女 装
Pattern Grading for Women’s Apparel
服装纸样放缩的主要过程：
1. 批量生产要满足不同体型的人穿着； 2. 先设计制作基准板，又叫母板； 3. 按照一定规格，对母板“放大”或“缩
小”； 4. 放缩过程要保证款式造型不发生变化。
服装纸样放缩不是等比例的放大与缩小，它按人体 生长的自然规律将服装各部位的尺寸进行缩放。
（二）控制部位的数值及档差
各控制部位与基本部位之间存在着相关 关系，基本部位按照档差跳档时，控制 部位也按照一定的档差相应变化。通过 人体测量和数据处理，将这些部位的档 差的相关数值加以取整得到下列控制部 位的档差，见表2-11～2-15。
A体型控制部位的数值及档差（单位：厘米）
Dimensions部位
图示：缩网状图
第二节 服装结构部位的名称
鉴于服装行业的历史和特点，服装结构 部位的名称和术语很不统一，为了便于 书中分析讨论，将服装结构部位的名称 统一命名。
一、衣身结构部位名称
二、袖子结构部位名称
三、裙子结构 部位名称
四、裤子结构 部位名称
第二章 服装号型标准与成衣规格设计
一、号型标准的概念
表2-3 人体基本部位平均值（单位：厘米）
部位 女 身高 子 胸围 男 身高 子 胸围
Ｙ 157.13 83.43 169.16 86.79
Ａ 157.11 82.26 169.03 84.76
Ｂ 156.16 83.03 165.14 86.48
Ｃ 154.89 85.78 166.01 91.22
150
155
160
165
170
175
胸围 72 76 80 84 88 92 96
54 56 58 54 56 58 54 56 58 58 60 62 58 60 62 58 60 62 58 60 62 58 60 62 62 64 66 62 64 66 62 64 66 62 64 66 62 64 66 62 64 66 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74
对于定型服装来讲，简便易行、效率较高， 但不能适应款式的变化。
而对于服装纸样放缩来讲，所放缩的纸 样可能是由任意一种纸样设计方法得到 的，因此，放缩必须满足以下要求：
1. 按照人体结构形态规律实施放缩 2. 适应各种方法设计的服装纸样 3. 不破坏原设计的款式造型
本课根据服装纸样设计的规律和服装纸 样放缩的要求，总结了一套原型纸样放 缩方法。
（一）号型标准设置的意义 1991——GB1335-91《服装号型》 2019——GB1335-97《服装号型》
号型标准是服装设计和生产的重要技术 依据。
服装生产不仅需要款式设计，而且还需 要规格设计，以满足不同消费者的需求。
（二）号型标准的概念
1．号型的定义 号：指人体的身高，是设计和购买服装长短的依据。 型：指人体的胸围或腰围，是设计和购买服装肥瘦的依据。
5.2系列与5.4系列配合使用，只用于下装。
跳档数值又称为档差（increment）。以中间体为中心， 向两边按档差依次递增或递减，形成不同的号和型， 号与型进行合理的组合与搭配形成不同的号型，号型 标准中给出了可以采用的号型系列。
表2-6 5.4 / 5.2 A号型系列（单位：厘米）
身高
腰围
145
三种方法的设计过程如下：
1.立体方法：人体标准人台立体造型款式纸样生产纸样 2.比例方法：人体比例公式比例制图款式纸样生产纸样 3.原型方法：人体原型纸样原型制图款式纸样生产纸样
三种方法都是以某种形式例如：
人台、比例公式、原型纸样反映人体的结构形态。
三种方法比较：
１、立体方法在人体或人台上直接进行服装纸样 设计，易于把握服装的款式造型，但设计难度 大，效率低，不易掌握。
74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 78 80 82 78 80 82 78 80 82 78 80 82 78 80 82
三、控制部位
（一）人体控制部位 仅有身高、胸围和腰围还不能很好地反映人体 的结构规律，不能很好地控制服装的尺寸规格， 也不能很好地控制服装的款式造型。因此，还 需要增加一些部位作为控制部位。根据人体的 结构规律和服装的结构规律，号型标准中确定 了十个控制部位。并把其分为高度系列和围度 系列，人体控制部位见表2-9。其中身高、胸 围和腰围又定义为基本部位。各控制部位的测 量方法参见表2-10，测量示意图见图2-1。
1.5
89 92 95 98 101 104 107
3
72 76 80 84 88 92 96
4
31.2 32 32.8 33.6 34.4 35.2 36
0.8
36.4
37.4
38.439.4Fra bibliotek40.4
41.4
42. 4
1
56 60 64 68 72 76 80
4
79.2 82.8 86.4 90
93.6
体型代 Ｙ
Ａ
码
女子 24～19 18～14