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测光模式：了解前面“曝光”、“正确曝光”、“感光宽容度”之后，让我们来了解相机的测光模式。
现在地单反相机和数码相机基本上都有以下3种测光模式：1、平均测光：对整个取景区平均计算测光值。
这是一般相机默认的基本测光模式，使用率最为普遍。
在取景范围内光线比较均匀，明暗反差不大的情况下，几乎都能让你得到一张满意的照片。
2、中央平均测光：对取景范围中的10－30％计算测光值。
当需要表现的主体在取景范围中间部分，而环境明暗与主体有较大的差别时，选择中央平均测光，仅对中央大部分区域测光，能使主体的曝光较为准确。
3、点测光：又称重点测光，是对取景范围中的1％－5％区域内测光。
点测光模式用的极少，也不易掌握。
但在某些情况下，点测光却能发挥出重要的作用。
了解在何种情况下应该使用点测光，并能正确使用点测光，一方面可使主体曝光精确，另一方面利用“感光宽容度”来创造出现实中无法看到的奇妙图片。
运用点测光：以下，将对如何用好点测光模式进行图例说明。
点测光模式适用的情况：点测光方式在取景内光线分布不均而且反差很大的情况下适用。
这种情况如果不用点测光，可能会造成需要表现的主体曝光不正确，太亮至白或者是太暗没有细节。
曝光锁定：在使用点测光模式前，需要了解曝光锁定的使用。
相机点测光的测光点在取景区的中心。
使用点测光的时候，需要把取景区中心点（点测光的测光点）对准需要表现的主体来测光。
如果在你想要表现的取景中，表现主体并不在中心点，可以先用点测光的测光点对准表现主体进行测光，并使用相机的曝光锁定功能锁定对主体测光的数据，最后根据自己的想法，重新构图，对焦后按下快门。
大多数相机的曝光锁定都有专门的按钮，能够使我们得以轻松的在曝光锁定后重新考虑构图。
但也有一些相机曝光锁定和对焦都是通过半按快门实现，假如测光点和对焦点并不一致，例如图2的测光点是太阳边的云彩，而对焦点是建筑物，就需要先对云彩点测光后曝光锁定，然后重新构图对建筑物对焦。
有些相机不能提供单独的曝光锁定和对焦锁定，也可以先对主体点测光后记下曝光数据，然后把相机的拍摄模式设置为M档，按点测光的数据设定曝光数据，然后进行构图和对焦。
相机测光操作方法相机测光是指相机测量光线的强度，以确定合适的曝光参数。
曝光参数是指光圈、快门速度和ISO感光度三个因素的组合。
当我们拍摄一张照片时，想要获得正确的曝光，就需要使用测光来确定这些参数。
相机测光通常有以下几种模式：评价测光、中央重点测光、点测光和矩阵测光。
下面我们将逐一介绍这些测光模式的操作方法。
评价测光是最常用的测光模式之一。
它会综合考虑整个画面的光照条件进行测光，以得到整体的曝光参数。
在这种模式下，相机会根据不同的情况进行光线的测量和计算，从而自动调整光圈、快门速度和ISO感光度。
在评价测光模式下，首先需要将相机调整为该模式。
接下来，将相机对准要拍摄的景物，按下快门按钮将光线进行测量。
相机会根据测光结果计算出适当的曝光参数，并在取景器中显示出来。
此时，我们需要通过调整光圈、快门速度和ISO 感光度来使取景器中的指针位于中央位置，以确保正确的曝光。
中央重点测光是一种将光线集中测量在画面中央的测光模式。
这种模式适用于需要将主体置于画面中央的情况。
操作方法与评价测光类似，只是在调整曝光参数时以画面中央的测光结果为准。
点测光是指通过摄像机的一个小区域进行测光，在降噪性能较差的场景下使用将有所帮助。
在点测光模式下，相机会将光线测量的焦点设置在一个小区域内，并计算出适当的曝光参数。
此时，我们需要将此焦点对准要拍摄的主体，并按下快门按钮进行光线测量，然后通过调整曝光参数来确保正确的曝光。
矩阵测光是一种将整个场景划分成多个区域，并分别测量光线的测光模式。
它通常会自动选择最佳的测光区域，以得到整体曝光的效果。
操作方法与评价测光类似，只是在调整曝光参数时以整体的测光结果为准。
除了以上几种测光模式，相机还提供了一些曝光补偿的功能。
当相机的测光结果与预期的曝光效果不符时，可以通过曝光补偿来调整曝光参数。
曝光补偿一般以EV（曝光值）为单位，可以向正或向负方向进行调整，以获得更亮或更暗的画面效果。
在进行测光操作时，还需要注意以下几点。
摄影中测光方法和技巧
测光是摄影中非常重要的一环，通过正确的测光，可以保证照片的曝光效果，达到更好的成像效果。
下面介绍几种常用的测光方法和技巧。
1. 全局测光
全局测光是最常用的测光方法之一，相机会将整个画面进行平均测光，根据场景的亮度和暗度进行计算，得到一个合适的曝光值。
这种测光方法适用于大部分场景，但在高对比度场景下容易产生曝光不足或过度的情况。
2. 中央重点测光
中央重点测光是指将测光点放在画面中央，进行测光。
这种方法适用于拍摄需要突出中央区域的主体，比如人像，建筑等。
3. 点测光
点测光是指将测光点放在画面的某个点上，进行测光。
这种方法适用于需要突出某个特定区域的主体，比如拍摄星空时，可以将测光点放在恒星上进行测光。
4. 分区测光
分区测光是指将画面分为数个区域，对每个区域进行测光，根据不同区域的亮度和暗度进行计算得到合适的曝光值。
这种方法适用于高对比度的场景，比如拍摄夕阳下的景色时，可以将测光点放在夕阳所在的区域进行测光。
除了测光方法外，还有一些测光技巧可以帮助拍摄者更好地掌握
测光。
1. 曝光补偿
曝光补偿是指在相机自动测光的基础上，通过手动调整曝光值来达到更好的曝光效果。
比如在拍摄雪景时，相机自动测光容易造成曝光过度，此时可以通过调整曝光补偿来减少曝光值。
2. 暗部优先和亮部优先
暗部优先和亮部优先是相机的测光模式，暗部优先适用于拍摄暗部比较多的场景，比如夜景，亮部优先适用于拍摄亮部比较多的场景，比如白天的阳光下。
总之，在摄影中，掌握好测光方法和技巧，可以帮助拍摄者更好地掌握曝光效果，拍出更好的照片。
相机的测光原理详解，教你学会测光测光详解当你看到自己拍摄的照片亮度和实际有偏差时，就要想到测光出错了。
我们之前三期讲的是曝光三要素，根据测光结果去调整曝光三要素。
1、测光是什么？测光就是测量拍摄画面的亮度，让拍摄结果接近实际亮度。
2、测光基准——18%灰原则人眼可以适应不同的亮度，而相机只能根据系统指令分辨画面亮度。
所以为了方便对光线的测量，有了一个测光基准，就是18%中性灰反光率原则。
画面反光率高于基准，相机系统自动降低亮度以达到平衡，所以实际会偏暗，比如拍摄雪景、雾景等白色区域较多的画面。
画面反光率低于基准，相机系统自动提高亮度以达到平衡，所以实际会偏亮，比如拍摄深色物体或深色区域较多的画面。
以上两个结果可以拿起相机，打开实时取景，对着较亮物体半按快门查看画面亮暗情况，再对着较深色的物体重复这个操作，可以直观感受这种变化。
3、测光区域老式相机中，一般采用相机画面的中间区域进行测光，周边的测光结果影响不大。
随着相机科技的进步，相机画面除了中间区域外，还新增了多个测光点，但是还是以中间位置的测光点最为精准，到现在依然没有改变。
所以使用相机最好是利用中间区域对拍摄主体进行测光。
4、测光模式相机中的测光模式大致分为三类：评价测光、中央重点测光和点测光。
（1）评价测光也叫平均测光，是对整个画面的亮度进行智能分析亮度，最后获取平均亮度值计算。
适合光比较小的场合，应用性较广，非常好用。
（2）中央重点测光这是对画面中间区域1/3左右的位置进行测光，因为我们常用中心构图，主体在中间，所以非常适合中心构图和特写拍摄。
（3）点测光点测光就是对单点3%左右区域进行测光，测光精准，能确保主体曝光正确，就算拍摄逆光也有很好地表现。
5、温馨提示相机的测光关键还是以中间区域为准（如部分相机测光时中间有个小圆圈），为何如此？小编也不记得了，大家知道就行。
6、自动曝光锁针对第5点，我们相机上有一个自动曝光锁“*”号按键。
利用中间区域对画面主体进行半按快门测光，按下自动曝光锁“*”按键，重新构图对焦拍摄。
测光的小技巧什么是测光?从字面上来说，“测”作为一个动词，那么测光就是一个动作过程啦。
没错，测光就是计测光线的明暗，使相机实现正确曝光的过程。
体现在相机上，有一个叫做测光标尺的东西，标尺指向0时为正确曝光，如下图。
具体来说，在使用M档时，我们在选定光圈、ISO的参数后，通过拨动快门使测光标尺位于中间，得到的光圈、ISO、快门的组合就叫曝光参数，这个过程就是测光。
测光标尺调节快门速度移动测光标尺读完上一段文字，可能有人会问了：所谓“正确曝光”是绝对正确的吗?它是如何认定这个标准就是正确的呢?这就要来说说测光的原理了。
相机在测光过程中，会将拍摄的所有物体都默认为反射率为18%的灰色，专业术语叫“中级灰”，并以此作为测光的基准，曝光的目的是为了正确还原这种灰色。
以皮肤和白墙为对比，在黑色圆圈处测光根据测光标尺提示调整曝光，相机测光区域实现18%灰反射率为什么要18%的灰色而不是其他的百分百?因为18%灰与人皮肤平均反射光(16～20%)的色调一样，而人是我们最常拍摄的对象。
其它物体的反射率如银是96%，绘图白纸75%，纯黑是3%等。
测光表工作时，如果按照反射率18%来曝光，被摄体的色彩和影调就会相对真实地被还原，尤其对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说，这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。
但是，18%灰也不是绝对正确的!像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光聚焦，往往会拍出灰色的雪和煤，导致了画面的影调和色彩的失真。
不信就来看看小编在同一光线条件下，对黑、白两种颜色的物体来测光的不同效果：将黑色瓶盖与白色瓶身用于测试在黑色圆圈处测光，分别调节至“正确曝光”黑、白两处曝光效果对比明显因此，我们不能绝对依赖相机自动的测光效果，甚至不能完全相信测光表标尺为0时的曝光程度。
下面就来看看，如何人为地、主动地来进行测光吧。
认识单反上的测光图标首先，我们要认识在单反上，哪个图标代表着测光及测光的不同方式。
相机测光的具体操作方法
相机测光那可是拍照的关键一步哇！到底咋操作呢？先把相机对准要拍的场景，就像猎人瞄准猎物一样。
这时候看看相机的测光指示，哇塞，这指示就像个小向导，告诉你光线情况咋样。
如果太亮了，那可不行，照片容易过曝，就像大白天被太阳晃瞎了眼。
如果太暗了，照片又会黑乎乎一片，那也难看死了。
所以得调整参数，让测光指示处在一个合适的位置。
可以调光圈、快门速度啥的，就像给车子换挡一样，找到最合适的速度。
那有啥注意事项呢？安全性和稳定性也很重要哇！别瞎调参数，把相机搞坏了可就惨啦！就像开车不能乱踩油门刹车，得稳稳当当的。
而且不同的场景测光方法也不一样哦！比如拍雪景，雪很亮，容易让相机测光不准，这时候就得手动调整一下，不然照片就不好看啦！
这相机测光的应用场景可多了去了。
拍风景的时候，得让天空和地面的光线都合适，这就得靠测光啦！拍人物的时候，要把人的脸拍得美美的，也得注意测光。
它的优势就是能让照片曝光准确，色彩好看。
比如说有一次我去拍夕阳，哎呀妈呀，那景色可美啦！但是一开始没注意测光，拍出来的照片要么太亮，要么太暗。
后来我调整了参数，
哇，那照片简直绝了，美翻了！
相机测光真的很重要哇！掌握好方法，就能拍出美美的照片。
你不想试试吗？。
测光的具体操作方法侧光看时是一个很简单的操作过程。
但其细节之处更能体现出摄影者的拍摄技巧。
下面以检测光为例简单讲解测光的具体操作方法。
寻找摄影者想表现的高光部位以摄影者想表现的高光部位为测光减。
在通常情况下，要测得比较准确的曝光值。
应该对画面中的场景进行分析，了解哪些属于有效部位。
并在有效场景中寻找。
最亮点也就是摄影者想表现的高光部位。
将其作为测光依据。
而不是以画面中最亮的高光点作为测光点。
根据预想构图中的最亮处测光让照相机镜头的中心点对准所要测光的高光部分，然后按一下相机上的测光按钮进行测光，此时所测得的光线亮度就是我们所需的曝光量。
测光后再构图按住测光二扭不放然后对准所想要的画面进行再次勾图最后按下快门一张曝光准确地照片就出来了。
在摄影里实际应用方法如下以检测光为例。
在摄影里寻找镜头中高光部分，以摄影者想表现的高光部位为测光剪进行测光锁定及暗想曝光锁按钮，如实力头中。
黄色树叶的最靓不喂就是摄影者想表现的高光部位而比树叶还亮的签空部位摄影者就放弃其细节表现了。
锁定当前曝光设置后，重新回到勾图中即可进行拍摄。
用光器材的使用摄影作品的创作不是一部相机就能完成的，在不同条件下拍摄往往需要不同的用光器材来。
弥补现场光线的不足。
下面详细了解一下他们。
三脚架三脚架是用来支撑和稳静相机的，如果条件允许，还是尽量使用三脚架来拍摄，以获得高质量的画面。
在拍摄中，当我们按下快门的瞬间，呼吸甚至心跳都会对相机的稳定性造成影响。
直接影响了相片的清晰度，因此在拍摄中使用三脚架是非常有必要的。
尤其是夜景拍摄，微距拍摄等情况。
三脚架的作用无论是对于业余用户还是专业用户来说，都不可忽视，它的主要作用就是能稳定照相机，以达到某些摄影效果。
最常见的就是在长时间曝光中使用三脚架。
如果要拍摄夜景或者流动的瀑布，曝光时间需要加大，这个时候，数码相机不能抖动。
则需要三脚架的帮助，所以三脚架不仅能使相机稳定，还能方便在图片的拍摄时进行创作。
相机测光模式该怎么用？01 什么是测光？首先我们来说说什么是测光。
看了《大左学摄影》之前的文章的朋友应该都知道，曝光的三要素是光圈，快门和感光度。
其实影响画面亮度的因素不止这些，还有一个是相机的测光模式。
测光模式因不同品牌相机系统各不相同，这里我们就拿佳能为例。
佳能相机测光模式有四种，分别是评价测光、局部侧光、点测光和中央重点平均测光。
评价测光一般是测光模式的默认设置，几乎所有品牌的单反相机都有这个模式。
以自动对焦点为中心，照顾画面整体亮度平衡，这个测光模式能适应多种环境，但在强逆光等光线条件下，有时可能无法正确计算测光。
佳能相机的评价测光局部测光就是对画面某一局部区域进行测光，这个模式测光的范围相对较小，被摄物体占整个画面的比例不大或者被摄物体与背景亮度相差较大时适用这种测光模式，一般多用于拍摄人像或者拍特写。
佳能相机的局部测光点测光很好理解，单点测光。
这种测光模式更加精确，不考虑背景的曝光需要，它的测光面积比局部测光更小，只占整个画面的2%~3%，测光点偏向于画面中央。
而点测光更适合要求较高的专业摄影人士使用，一般多用于拍摄逆光条件。
佳能相机点测光模式中央重点平均测光类似将评价测光和局部测光融合的一种测光模式，测光重心在画面中央区域，但对周围光线也有一定计算，平衡整个画面的亮度。
这种拍摄模式比较可靠，一般适用于大部分场景，前景和背景亮度相差较大时能平衡画面整体亮度，让暗部不至于曝光不足，亮不也不容易过曝，推荐新手使用。
佳能相机中央重点平均测光这些测光模式在纸面说说可能不太好理解，需要多结合曝光三要素再上手拍照才能领会得透彻一些。
如果对曝光三要素不清晰，可以回顾之前的《大左学摄影》系列文章巩固一下。
往期回顾：《大左学摄影如果相机界也有高考……》02 为什么要使用测光？拍摄时为什么要测光？很简单，是为了获取正确的曝光，否则拍摄画面很有可能出现过曝或欠曝的情况。
在实际操控中虽然我们可以通过影响曝光三要素的不同组合来控制，可每一次的拍摄环境未必是一成不变，因此测光的作用是功不可没的。
测光，聊聊吧。
你会测光吗？哪种测光方式好？点测真的那么重要吗？说起这个问题，在坛子里也算是热门话题了，很多迷失在书本和现代相机复杂的测光功能里的朋友常常感觉到非常困惑，我也是这种迷失者之一，在很长的时间里，我都不知道要如何对待相机上的各种测光方式，在自以为是的对测光方式进行了一番的大大调整和应用后，却发现死的很难看，相机自己设定的区域测光方式是最佳的，自己的增减或者是采用其他的测光方式的都不是很好的，为什么会这样呢？我百思不得其解，可能是摄影水平太差吧，简单的办法，把相机当傻瓜用吧，但是遇到光线环境复杂，没有把握的时候，只有用包围法，虽然没有什么，对摄影最终结果没有什么影响，但是每次拿起相机的时候都有一点不安，心里始终对最终的效果没有把握，这不是好现象，没有事的时候再把安塞尔.亚当斯的论摄影，安大师的预先理论是我踏上摄影路途的入门指引，也是我梦想的最高境界，但是在反复翻阅区域曝光法后，甚至哪几句简单的列表都可以倒背如流了，但是实际的应用却往往和意想中的何止千里之遥，为什么会这样？相机的测光每一个方式对同一个环境测出来的都有所不同，以哪一个结果为基准？18%灰卡的测光是最准的吧，但是在很多时候，都很难用灰卡放在实际的场景中去测，照理说以这种情况下，相机里的点测是最为有用的，这大概是坛子里的大虾一直对相机有点测与否作为依据的最终心结吧。
现代的照相机，尤其是进入af时代以后，相机的功能朝着复杂化和齐全化的方向发展，哪怕是一台最低档次的机型，都拥有以前几年不敢奢望的技术和功能，也就是这复杂的功能，把大家的心也搞的复杂了，不过，功能多是件好事，而且，现在的功能越来越先进，朝着智能化的方向迅速的前进。
对于现代相机的测光评诉是不太容易的事情，因为现代的相机的测光变得更加难以猜测，天知道电脑会以什么为基准得出结果，虽然它对场景判断的成功率远高于自以为富裕经验的象我这样的高手，但是归根结底，还是很难全心全意的相信它。
相机的测光方式其实由来已久，最开始的时候都是采用的外测光方式，象禄莱的双反，康泰克斯的高级平视，他们都是以一个外感光元器件作为测光的依据，这种测光方式在一定程度上还是很准的，它是在黑白片当道的时候出现的，大家都知道，在胶片中，以黑白片的宽容度和后期加工幅度最大，所以这种测光方式以现代的眼光来看确实误差太大，但却是适合当时的使用条件的。
单反相机的出现是一个革命，它极大的提高了摄影的准确率和大大开拓了摄影的视野，日本的旭光学公司也就是今天的潘太克斯，推出了世界上第一台镜后测光单反相机，从而把相机的内置测光技术全面的推广普及开来，当时的想法是或者是技术条件能达到只用一个光敏元件对整个视野测光，这就是后来大家称为平均测光的最为基本原始的一种方式，相机上有了测光，比起没有测光的机器来说当然成功率大为提高，但是用户很快发现，这种测光方式的失误率同样非常惊人，它的成功率的提高只是靠很多很接近成功的但又有所偏差的结果来达到的，而在与此同时出现的相机内部的光敏元件只测中心很小一部分的中心重点测光也就是现在简称点测的，又表现了另外的一个极端，它的使用极不稳定，完全依赖于使用者的经验，有经验的它就是很完美的，没有经验的，它比平均测光还要糟糕。
后来出现了两者的结合，偏重中心测光，这时的相机可以在机内设计两个测光元件了，这种测光方式实际上还有很多变种但是，在同一名字的掩盖下，到少有人注意，他们的区别主要在于对中心偏重的程度和对中心面积的确定上，早期的相机各自厂家的设定都有不同，所以每一家的用户在长期使用后换一个品牌的话，都会感到非常不适应，以至于产生不好的想法，不过大浪淘沙，这一测光方式经过很长时间（20年以上）后，逐渐统一到光比75：25 中心7.5%（还有些为65：35，9.5%）上面了。
偏重中心测光可以说是机械相机时代的统治者，当时几乎每一台相机上都有这种功能，熟悉f3,fm2的朋友对这种测光方式都应该很亲切，在当时看来，这种方式最为理想了，不过当时最为流行的测光方法是不管照的是什么，对着自己的手背测光，哈哈，这个直到现在都非常有效，但是很少看见有人用了，这也是从另一个角度说明了这种方式的弊端。
80年代的中期，尼康FA的推出为测光方式的变化打通了一条新的道路，区域式测光，尼康费尽心机的新产品，它是后期所有相机的楷模，尽管这款相机技术尚不成熟生命相当短，但是，紧接着的AF时代，把测光全面提到区域式的时代，在这一时代，由于电脑的介入，测光的区域也越变越多，而且在测光中引入了距离和色彩的判断，这是一个非常了不起的进步,也是一个非常了不起的商业璩头关怎么说在测光中加入色彩信息,可以避免现代相机中测光光敏元件的对蓝光和紫外线过于敏感的毛病,对于大面积单色块的场景测光有所帮助,但是很快对于F5这先进的方式相反的是,F5在对于复杂场景的测光,并不比其竞争对手的准确,这其中的主要原因还是在于测光的分析评估的标准上,这种貌似完美的测光方式它的主要原则还是基于18%灰,尽管加上了色光敏感,但是在其分析系统中好像没有完全以色光为评估基准,还是以合成后的18%灰度为原则,难怪是换汤不换药,测出来的结果和原来系统差距并不明显,在测光上,作为单反相机里最为有实力的厂家,尼康和佳能在测光系统上的变化非常的大,从最开始的5区(尼康)6区(佳能)开始,频繁在测光上做文章,尼康的花样是和焦点系统的距离相结合,对于尼康长期的单焦点来说,与原来的5区测光相比,测光的精度主要在于区域数量的提高,加上的D距离信息,对自然光的场景几乎没有什么多大的帮助,而对闪光系统倒是一流的,到了F5,由于EOS1N的阴影下,F5要是没有一点比较亮眼的热点,恐怕会没有卖点,所以加入了RGB测光,和后来出现的F100相比,可以比较明显的发现,两者的差别几乎小到可以不计,不能说是RGB测光系统不好,只能说是现在F5上这套系统还不能发挥RGB的能力,现在的RGB还只是个商业意味多过实际意义的系统.佳能的路主要是不断的增加测光的分析区域,加上他比同僚领先的多焦点控制,倒也发展的很不错,从EOS10开始,佳能的相机的焦点数一直迅速上升,这是它的优势,和焦点连控的测光,以及不断细分的分析区域,这也是很理想的测光方式,但是佳能的问题在于,焦点和测光区域的变化实在是太频繁了,没有彻底的了解和反复的测试,这种方式是很难达到理想的程度,就象EOS3的出现,极为先进的技术,却带来不稳定的结果,开始的产品还是在测光上出了问题,被迫在软件上升级,给用户带来了极坏的影响和烦恼,但是这样的问题却给后来的1V带来很好的测试和验证.不过这种测试方法,还是和当初的5区6区没有本质区别,还是有很多场景会出现测光不准,和尼康的一样,也是一种貌似完美的系统.除了NC之外,只有美能达可以算是独有风范,他是个喜欢创造而不喜欢守成的,不过说起来他在测光上倒是最为单一的,自从14区蜂巢测光出现以后一直坚持在这个系统里发展它的测光系统虽然也不完美,但是,从a7的出现倒是让人看到一点曙光,它的测光评估可以在屏幕上显示,对于略为对测光了解的摄影者都可以比较方便的对测光进行合理的增减,以前的各个先进的测光系统最让人不明白的就是不知电脑测光结果的来历对测光的控制反而不如简单的测光方式容易入手,a7的出现是一个开头,这样的方式还需要细分测光区,佳能的35区比例比较合适,而且最为理想的是要在取景器里显示出来各区的ev正负情况,对于一个有一定水平摄影者倒是能很好的控制了,最棒的是更方便于亚当斯的区域曝光法的使用,想来这是一个在未来几年的发展方向.其实要把测光说清楚,还是要从测光表的方式来开始,我们一般用的相机的内置测光系统都是反射式的,而手持式的测光表一般都是入射式的,这两种表的的使用和控制都有非常大的区别,很早以前,测光表就是入射式的了,这种表在漫长历史中的一直都是专业摄影者最为信赖和喜爱的工具,虽然这些摄影者中很多都使用象哈苏500或仙娜等不得不依靠这类测光表的系统,但是就算让他们使用当今最为先进的相机,他们还是更为相信他们手中的测光表,我在坛子里漫游了很长时间,从新浪摄坛的兴起衰落,到的繁荣,我发现很多人都在玩摄影和摄影器材一段时间后都会希望买一只手持式测光表,这是被135相机繁杂的测光方式和神鬼难测的取舍给弄得脑子发晕的结果,大体上来说入射式测光表的使用会比反射式的简单,它的结果非常准确一般使用这种测光表时,只需要注意测光表的乳白色漫射光罩的方向,最为简单的是把乳白色的半球的正中轴线对准相机镜头的方向就可以了,然后得到的读数就是很准确的结果了,可以这样说,入射式测光表的的测光结果相当于用点测光对在同样位置的标准灰卡测光,一般的情况下是不需对这个结果有什么调整,但是如果遇到胶片的曝光容度的问题的时候就要适度的考虑增减了,特别是使用专业反转片,象维尔维亚这一类的曝光容度很小,而且反差大的胶片,稍有不慎就会失去层次,但是由于他出色的细节和色彩表现,是他成为最为常用的胶卷之一,在用它表现白色或黑色的时候,为了得到应有的细节就必须要对曝光做出偏移,这个偏移量各胶卷有所不同,需要对一种胶卷的曝光特点非常了解才行. 不管怎么说,入射表的结果是在测光系统中需要直接调整最少的一种测光方式,但是由于很多实际的场景是不可接近的比如象风景摄影,这就需要好好掌握反射式的测光表.反射式的测光表统一的特点就是,不管景物是怎么回事统统把他当作18%的中灰来看待,这种测光方式的根本弱点就在于此,我们的世界是丰富多彩的,色彩对于测光表的影响是不明显的,这种测光机制源于黑白照片盛行的时代,现代较为先进的相机中,对测光方式的种种改进,都是为了尽可能的避免测光失误的可能,在当前的负片水平和af相机的复杂的测光系统来看,一般业余者(指对摄影不了解,对照片的效果依赖于相机自动提供的功能)是足够得到非常理想的照片,但对于对摄影较为严肃的人来看,在反转片较小的容度下,曝光的精确程度是不容置疑的,不管现在的顶级机多么先进和昂贵,他们提供的测光结果仍然是值得怀疑的,在描述反射式测光的时候,我们一般习惯仍然用手持式测光表来讲诉, 这种测光表尽管没有内置于相机里的点测光那么合适,但是在换算测光亮度数值和使用一些比较复杂的多点平均测光时,显得更直观和易于操作.还是先从安大师的区域曝光开始吧,摄影界里几乎所有的人都希望自己能够达到大使提出的预先知道结果的境界, 可惜的是喜爱摄影的人如恒河之沙,但对这句话有把握的却是寥寥无几,为什么?这个就真的这么难吗?哈哈,其实答案很简单,你好好想象,你现在用的是什么胶卷?安大师当年用的是什么胶卷?有结果没有?我们现在的摄影者,从开始学习摄影开始就一直使用彩色胶卷,而大师几乎终身都在使用黑白胶卷,看看那些令人过目难忘的,甚至是震撼的照片,你会相信吗,安大师拍彩色片也和我们这些摄影爱好者一样,没有多大的区别,现在在摄影界,尤其是广告摄影和艺术摄影界里有一种说法,古往今来黑白的大师有很多,单彩色方面的,只有哈斯.这样的结果除了本身在艺术思维和造诣反面的差距外,安大师的测光方式还是显出了在彩色时代的弥弥老态,我反对现在一说到测光就言必区域式曝光,要知道喜欢守旧忠贞经典的毛病正是中国人的固有民族劣根性,就像中国医学一样,几千年来只知道在老祖宗的余荫下苟且度日,不思进取和创新,而且还强烈的排斥新东西,以至于现在中医的地位在大医院里的地位就可见一斑.测光区域式无疑是比单独的单点测光要好,但是安大师当年的十个区域的分类,只适合黑白摄影,而且这一方法中还含有很多在彩色摄影领域不可能实现的暗房技巧,由于人眼的生理结构,人对黑和白之间的灰度识别的能力很小,大约就是512级左右,也就是8(也是计算机的8位灰度级)个段,加上纯黑和纯白,而黑白胶片以及黑白相纸的表现力来看,把整个色域范围分为十区是很合适和非常精确和科学的,我们来看看这个区域表.-------------------------------------------------------影调值曝光区说明-------------------------------------------------------0区相片上一片漆黑,底片上除了片基本身的色调和灰度外,没有任何可用的密度---------------------------------------------1区相片上已非全部漆黑,略有影调,但没有影纹,这是有效临界曝光.低调区---------------------------------------------2区相片上初步显出影纹,影象最暗的部分影调深黑,,缺乏纹理.---------------------------------------------3区黑暗物体,影调正常,阴暗部分显出了足够的影纹.--------------------------------------------------------4区深色的树叶,石块或景物阴影表现正常.在日光中拍摄人像,阴影部分表现正常 .---------------------------------------------5区呈中灰色(反射率18%).北部天空影调较浅,皮肤色调较深,石块呈灰色,木头影调正常 .中调区----------------------------------------------6区在日光,天空光或人造光中,皮肤影调正常.石块,阳光下的雪景阴影,以及用全色片价浅蓝滤镜拍摄的北部天空,影调都较浅.---------------------------------------------------------7区皮肤影调很浅,一般物体呈灰色,侧光照射的雪景,影调正常----------------------------------------------8区明亮部分影调细腻,有适当影纹,雪景影纹相当明显,任务皮肤上有高光.----------------------------------------------9区明亮部分没有影纹,接近于纯白色,与1区的略有影调而没有影纹颇为相似,用聚光型放大机将小规格底片放大,相片呈纯白色,与10区无明显差别.-----------------------------------------------10区呈纯白色,画面明亮,有反光----------------------------------------------------------大家看明白了吗?这是从A.亚当斯论摄影中照抄而来的,不过读上去多少有点狗屁不通,不知道原文版本的书是怎么说的,反正现在这一本的翻译是很差的,其实这个表要说得很简单,就是把人的皮肤当作6区,也就是如果对准皮肤测光的话,就要加一级曝光,这个说法一直都很经典,不过这是对于白种人而言,对于我们黄种人,一般在城市里养的白白胖胖的来说,六区读数基本也够用,但是天生黑牡丹或者是久经阳光暴晒的劳动人民来说,直接按照5区的读数或者在5,6之间这种也是适合的,所以你看,这也是见仁见智的东西,现在的各位大虾一年也用不到几卷黑白,甚至是根本不用,但是彩色的可能是好几倍或好几十倍,但是大家用的测光的依据是什么?还是沿用区域,或者完全交给相机自己的电脑?你有过对测光不满意吗?好了好了,有点在街上吆喝的味道了,其实我也只是一个学习者而已,只不过在这方面别有一点心得而已.对于彩色摄影,以人眼的结构而言,比黑白的512级人眼在色彩方面的识别能力可是非常精密,以正常的情况来说,普通的人至少可以分辨16亿以上的的颜色,而且颜色不象黑白这样简单,单以亮度计就可以了,他分色相和深浅而且彩色胶卷的原理和黑白的不尽相同,完全的的按照区域的方式不适合,因为有的颜色,在人眼中的亮度感觉,和用18%灰度计测出来的结果是不同的,比如说吧,就以现在比较流行的维尔维亚来说吧,测光表对纯红色的读数比较准确,但是对于纯黄色,测光表的读数就低了很多,准确的说是低了一级半,在曝光的时候,如果想要对大面积的的较纯正的黄色还原正常的话,就需要将在内测光的测光值加一级半才能得到如同眼睛看到一般的纯正的黄色.我向大家现在使用的大多都是135相机,这种片幅由于要得到一张正常尺寸的照片需要相当大的放大率,不同于当年的45或810的大画幅相机,他对于层次细微之处的表现要差很多,尽管现代的胶卷技术进步了很多,以135的眼光来看,黑白照片的层次分辨最多也就是8-9级,区域中的0,1 和9,10两区是没有区别的,在45的机器上,甚至于在现代的120机器上精心制作的的黑白照片时刻比较明显的分辨出来他们的差别的.对于彩色片,我们仅对于反转片为基准,负片的后期影响太大,虽然在容度和色级表现方面要好过反转,但是在实际中由于密度方面的差异,视觉效果反而不如反转的悦目,以我们日常喜欢使用的反转胶片为例,柯达爱泰康64T和富士维尔维亚是现在胶卷中具有很长使用时间和极为可靠的性能表现的胶片,在以EV为单位的亮度倍级关系中只能表现处4级,而象现在出现的富士RPD III这样的胶片就可以表现出5级,彩色负片普通的民用片可以表现5-6级,象柯达埃克塔25这样的专业负片就只能表现出5级,因此在彩色摄影中就要对测光曝光更要小心谨慎,尤其是专业反转,他们对色彩的敏感性非常高,稍有不注意,最后的照片就有可能失败.关于彩色曝光的区域修正,原来是出自广告摄影界,后来逐渐在风景和较严肃的旅游摄影中得到体现,在国外相对比较流行,但是也要在高级摄影课程中才会有,下面的色块表是用于二类(也就是现场光,自然光环境,色表现要求的重要级别等同于现场得均衡亮度,适合于人像,风景和建筑等摄影类别),这个色表我在国内看见过一次,好像在是浙江出的一本叫风景摄影高级教程上的,书是一恨有名的美国自然摄影家John.Flelder 写的,Mr Fleder的摄影课我曾经听过,印象非常深刻,它的色彩反射率曝光区域修正法和我后期学习的广告摄影中的色彩还原色卡表补偿法有异曲同工之妙,虽然后者更加精确,但是前者无疑更实用,现在就看看这个表,他是以色彩表现尽量准确为原则在测光是只要对准画面中最需要表现正常的色块区域,然后对比色表,看看归属,是否需要加以曝光补偿,使用这种曝光方的时候建议尽量长期使用一种单一的胶卷,以充分掌握这种胶卷的曝光特性,这个主要是为了在对付难度很高的高反差景物的拍摄,以职业的眼光来看的话,这样的情况不管是否对拍摄结果有否把握都应该采用括弧曝光,因为这样的做常会有曝光不完美的照片才是佳作的情况,不错过每一个机会才是摄影者的目的.好了好了,从上面看,是不是觉得有点烦,我们从上面的结论中看到了什么?根据安大师的表,我们也自己列一个表,对大家或许有一点作用.这是一个基于反转片的表,结合色彩补偿使用,至于负片基本同类,但是在细微+-方面和反转有点不同,在这里不再细说了.---------------------------------------------------------2ev 影像呈黑色,没有细节,色彩无法分辨,在有的胶片和真正的黑色尚有区别,但是需要较大幅面的底片才能区分暗调区-----------------------------------------------1ev 影响明显暗于眼睛所看到的实际景象,有细节,但细节和质感难以辨认,色彩晦暗,颜色过深.---------------------------------------------------------1/2ev 影像略暗于实际景象,细节质感表现清晰色彩较为深,有时看上去会显得饱和度较高.----------------------------------------------正常区0 曝光正常,细节,色彩表现正常----------------------------------------------+1/2ev 影像略为明亮,细节质感仍然清晰,但是色彩偏淡,饱和度变差.-------------------------------------------------------- +1ev 影像明显亮于实际看到的景象,细节和色彩弱化,偏淡----------------------------------------------+2ev 影像发白,没有细节,色彩.但是有的容度较宽的胶片上会有很前的色彩,但影像几乎不可分辨。
