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4种测光模式、3个测光技巧让你了解测光摄影，从一点点感悟开始！Better Off Lindsey Ray - Goodbye From California从字面上来说，“测”作为一个动词，那么测光就是一个动作过程啦。
没错，测光就是测光线的明暗，使相机实现正确曝光的过程。
体现在相机上，有一个叫做测光标尺的东西，标尺指向0时为正确曝光，如下图。
具体来说，在使用M档时，我们在选定光圈、ISO 的参数后，通过拨动快门使测光标尺位于中间，得到的光圈、ISO、快门的组合就叫曝光参数，这个过程就是测光。
测光标尺调节快门速度移动测光标尺读完上一段文字，可能有人会问了：所谓“正确曝光”是绝对正确的吗？它是如何认定这个标准就是正确的呢？这就要来说说测光的原理了。
相机在测光过程中，会将拍摄的所有物体都默认为反射率为18%的灰色，专业术语叫“中级灰”，并以此作为测光的基准，曝光的目的是为了正确还原这种灰色。
以皮肤和白墙为对比，在黑色圆圈处测光根据测光标尺提示调整曝光，相机测光区域实现18%灰反射率为什么要18%的灰色而不是其他的百分百？因为18%灰与人皮肤平均反射光（16～20％）的色调一样，而人是我们最常拍摄的对象。
其它物体的反射率如银是96％，绘图白纸75％，纯黑是3％等。
测光表工作时，如果按照反射率18%来曝光，被摄体的色彩和影调就会相对真实地被还原，尤其对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说，这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。
但是，18%灰也不是绝对正确的！像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光聚焦，往往会拍出灰色的雪和煤，导致了画面的影调和色彩的失真。
不信就来看看小编在同一光线条件下，对黑、白两种颜色的物体来测光的不同效果：将黑色瓶盖与白色瓶身用于测试在黑色圆圈处测光，分别调节至“正确曝光”黑、白两处曝光效果对比明显因此，我们不能绝对依赖相机自动的测光效果，甚至不能完全相信测光表标尺为0时的曝光程度。
想拍出好照片吗？你得先掌握这3种测光模式曝光的正确与否，对照片有着决定性的意义：一张大面积死黑或过曝的照片，连“合格”都称不上。
一旦出现曝光失误，再漂亮的景色，再美的人儿，拍出来的照片就算没有“惨不忍睹”，至少也会让颜值大打折扣：曝光不足或过曝，都会导致颜值大减相机能否正确曝光，依据的正是测光的结果；而是否能得到恰当的测光结果，很大程度上取决于你是否选择了最适合的测光模式。
也就是说，要想正确曝光，你需要对相机各大测光模式的工作机制、主要特点和适用范围有所了解，再选出最适合当前题材的测光模式。
这样的场景里，应该用哪种测光模式？为什么？我们从最常用的、最容易上手的一种测光模式说起吧。
1. 平均测光•工作原理与特点这是名字最多样的一种测光模式，在不同厂家的机子里有多个称呼：评价测光、权衡式测光、ESP 测光......它们的基本工作原理都差不多：把画面划分为多个区域，分别算出各区的测光值，再进行综合计算，计算出整个画面的曝光数据。
早期的相机，分区较少，而且综合计算方式简单粗暴，就是算平均值；而随着技术进步，分区开始变多，综合考虑更全面。
平均测光原理示意图无论技术再怎么进步，平均测光的本质和目的都没有变：综合考虑整个画面，尽量让画面中的大部分物体达到较好的拍摄效果。
•应用范围平均测光，适合拍摄那些画面反差不大，不要求突出局部而更注重整体效果的题材。
最典型的例子，当你在顺光或漫射光下拍风景，画面中不存在、也并不需要明显的明暗对比，就十分适合使用平均测光：团体人像、大合影等题材，不需要突出某个人，而需要兼顾所有人，也最好用平均测光。
除此之外，当你对照片没有什么特殊要求时，也可以考虑用平均测光——使用平均测光，高光部分不易过曝，而低光部分不易过黑，拍摄效果虽然未必最好，但一般来说不会出什么错。
拍团体人像和合影，往往也需要平均测光平均测光的适用性很广，但它也并不是万能的。
在一些特定的拍摄场景中，它的表现效果并不好。
相机用了那么久，测光模式还搞不懂？别丢脸2分钟搞定↓↓↓摄影是一门艺术，同样也是一门技术。
想要拍出一张好的照片，相机的各项参数必须是恰到好处的，这时准确曝光显得尤其重要。
想要准确曝光，就不得不提到测光。
打开看点快报，查看高清大图目前测光有两种方式，一种是专业外置的测光表，另一种是相机内置的测光表，前者使用比较少，且比较贵，后者存在于每个相机中。
本文毒法师就着重讲解相机内置的测光模式及不同测光模式的区别。
打开看点快报，查看高清大图打开看点快报，查看高清大图相机测光的目的打开看点快报，查看高清大图测光是为了让照片获得更理想的且符合摄影玩家认可的曝光效果。
相机的测光模式是指在程序自动档（P档）或者光圈优先、快门优先等半自动档（A档和T档）下拍摄时相机提供的关于如何测光的选择。
打开看点快报，查看高清大图因此拍摄时小伙伴们需明确拍摄的主体是什么，并根据画面高光和暗部的联系以及周围的环境因素来选择合适的测光模式。
选择不同的测光模式意味着给相机的测光系统指定不同的测光区域。
打开看点快报，查看高清大图不同测光模式对应的测光区域不同。
相机的测光系统会根据选取的测光区域对应的画面来计算照片的曝光参数，即光圈、快门、感光度的组合。
打开看点快报，查看高清大图相机内置测光模式打开看点快报，查看高清大图现在不同品牌、不同档次相机的测光模式大概有3-4种，其中评价测光、点测光和中央重点测光3种模式基本存在于每个相机中，局部测光和亮部重点测光存在部分机型。
接下来详解下。
打开看点快报，查看高清大图1. 评价测光评价测光是相机默认的测光模式，同时也是一个很好用且很常用的测光模式，但它并不是所有场景都适用。
在佳能相机上它的称呼是评价测光，在索尼相机上叫多重测光，而在尼康相机上叫矩阵测光。
打开看点快报，查看高清大图它的工作原理就是把画面分成多个区域，单独分析每个区域白灰黑的程度，然后综合这些区域的信息，自动计算出一个相机认为合理的曝光数据，因此该模式下曝光参数会随着画面的改变而改变。
摄影中测光方法和技巧
测光是摄影中非常重要的一环，通过正确的测光，可以保证照片的曝光效果，达到更好的成像效果。
下面介绍几种常用的测光方法和技巧。
1. 全局测光
全局测光是最常用的测光方法之一，相机会将整个画面进行平均测光，根据场景的亮度和暗度进行计算，得到一个合适的曝光值。
这种测光方法适用于大部分场景，但在高对比度场景下容易产生曝光不足或过度的情况。
2. 中央重点测光
中央重点测光是指将测光点放在画面中央，进行测光。
这种方法适用于拍摄需要突出中央区域的主体，比如人像，建筑等。
3. 点测光
点测光是指将测光点放在画面的某个点上，进行测光。
这种方法适用于需要突出某个特定区域的主体，比如拍摄星空时，可以将测光点放在恒星上进行测光。
4. 分区测光
分区测光是指将画面分为数个区域，对每个区域进行测光，根据不同区域的亮度和暗度进行计算得到合适的曝光值。
这种方法适用于高对比度的场景，比如拍摄夕阳下的景色时，可以将测光点放在夕阳所在的区域进行测光。
除了测光方法外，还有一些测光技巧可以帮助拍摄者更好地掌握
测光。
1. 曝光补偿
曝光补偿是指在相机自动测光的基础上，通过手动调整曝光值来达到更好的曝光效果。
比如在拍摄雪景时，相机自动测光容易造成曝光过度，此时可以通过调整曝光补偿来减少曝光值。
2. 暗部优先和亮部优先
暗部优先和亮部优先是相机的测光模式，暗部优先适用于拍摄暗部比较多的场景，比如夜景，亮部优先适用于拍摄亮部比较多的场景，比如白天的阳光下。
总之，在摄影中，掌握好测光方法和技巧，可以帮助拍摄者更好地掌握曝光效果，拍出更好的照片。
正确测光的4个技巧正确测光的4个技巧避免测光失误的方法最为精确的曝光方法是拥有一个测光表，一般来说，它的测量精准度比相机内建的测光系统要更精确一些，最常在人像摄影和广告摄影中被使用。
在没有测光表的情况下，我们就要充分发挥相机本身测光系统的最大功效，尽量做到准确曝光，根据拍摄物件不同的光照条件和画面结构选择不同的测光模式。
测光表测光示意图。
正确测光的有效措施曝光正确与否对拍摄画面的影像质量有着决定性的影响，根据相机测光装置的性能大都取亮度平均值的特点，实施正确测光的'有效措施及要领，大概可以概括为4种方式。
利用参照物测光相机测得的物体的反光率都是18%的灰，可找一块中灰色的纸板置于被摄物体前面或者旁边，让其面向镜头的方向，相机镜头对准灰板并让其充满整个画面测光，用得到的曝光值进行曝光，基本可以得到曝光准确的画面。
替代法测光在没有灰板的情况下，也可以用手臂来代替灰板测光，手臂的反光率在20%左右，基本接近18%的灰板。
在拍摄时，先对着自己的手臂测光，用测得的曝光值再根据现场的实际情况调整曝光量。
光圈 F4，快门 1/2000s，焦距 70mm，ISO 100，用手臂替代被摄人物测光，曝光值基本一致。
近距离测光测光时相机尽可能地靠近被摄物体，这种测光方法可以将测光区域缩小在被摄物体的某一局部，有效地排除其他部位的干扰，所以测光结果也更为实用。
近距离测光可以确保相机的测光系统和被摄物体的受光条件基本一致，可以测得重点部位的亮度值，因此得到的曝光组合也更准确可信。
优先对拍摄物件的重要部位测光拍摄明暗反差较大的场景或者人物，测光时应以其重要部位的亮度为依据来曝光，例如在拍摄逆光人像时，应以人物脸部的亮度为基准曝光。
光圈 F6.3，快门 1/160s，焦距 35mm，ISO 125。
相机测光模式与使用技巧相机测光模式是指相机在拍摄时通过光线测量来确定适当的曝光参数的模式。
其中，常见的测光模式包括评价测光、中央重点测光和点测光。
正确地选择和运用测光模式，能够帮助摄影爱好者获得更好的曝光效果，提升照片质量。
本文将介绍相机测光模式的概念以及使用技巧。
一、评价测光模式评价测光模式也称为多区域测光或全区域测光，是相机中最常见的测光模式。
在这种模式下，相机会根据整个画面内的光线强度和色彩分布进行智能评估，并根据评估结果给出最佳的曝光参数。
评价测光模式适用于大部分常见场景，能够提供较为准确的曝光结果。
使用评价测光模式时，需要注意以下几点技巧：1. 高光细节保护：在高对比度的场景下，评价测光模式会更加注重保护高光细节，避免过曝。
然而，在某些情况下，如果想要捕捉到更多的阴影细节，可以适当对曝光偏移进行调整。
2. 找准主体：评价测光模式倾向于以画面中心为主，但并不意味着主体一定要处于画面中心。
因此，在构图时要找准主体的位置，并将其置于评价测光区域内，以获取更准确的曝光。
3. 多次取样：在复杂光线条件下，如逆光拍摄或夜景拍摄，建议进行多次取样进行平均曝光，以确保光线的平衡和画面的准确曝光。
二、中央重点测光模式中央重点测光模式是相机中较为常见的测光模式之一。
在这种模式下，相机只会对画面中央区域的光线进行测量，并根据测光结果确定曝光参数。
中央重点测光模式适用于需要凸显画面中心主体的情况，如人像摄影。
使用中央重点测光模式时，需要注意以下几点技巧：1. 找准主体：由于中央重点测光模式只关注画面中央区域的光线，因此需要将主体放置于中心区域，以确保主体曝光准确。
2. 曝光补偿：中央重点测光模式有时会在特殊光线条件下给出不准确的曝光结果，这时可以使用曝光补偿功能进行微调，避免曝光偏差。
3. 运用背光：中央重点测光模式适合拍摄背光场景，因为相机会优先曝光中央区域，能够准确把握主体的曝光情况，避免过暗或过亮的情况发生。
五分钟学会选择正确测光模式及设置，让你的照片获得准确曝光在摄影中，尤其是风光摄影中，最基本的一点就是准确地测光，以获得最佳曝光效果，让你出片的色彩更加还原和逼真。
其实相机内置的测光表也可以帮助你决定光圈和快门的组合。
尽管相机虽然各有不同，但测光表的数值都是大同小异的。
以尼康D700为例，它提供3种测光模式：点测光、中央重点测光、3D矩阵测光。
这里我们就来讨论一下这3种不同的测光模式之间的优劣。
最后我会介绍自己一直用的测光方式，以及如何得到最好的结果。
photo by Radu Stanescu点测光模式使用直径4mm的圆形区域（约占画面的1.5%）。
D700的测光点位于选定对焦点的中央，所以可以用非中央点进行测光。
进行对焦时，测光表就会进行测光并计算出需要的曝光组合。
同时使用点测光时，位于对焦点上的物体会得到“正确”曝光，但未必适合画面的对焦点以外的区域。
使用点测光可能会经常感到沮丧，因为照片总是过曝或欠曝。
由于点测光的自动曝光成功率较低，所以你必须经常手动调整曝光组合。
只有这样才能更好的完整整个画幅的曝光。
中央重点测光对整个画面进行评估，但会对中央直径12mm的圆形区域给予加权。
这是一种介于点测光和矩阵测光之间的方式。
如果场景中的影调或颜色是连续的且分布均匀，点测光或中央重点测光都能很好地工作。
使用中央重点测光最大的好处是可以“针对高光区测光”，对高光区测光可以保证不会过曝，同时也兼顾画面其他区域的曝光需要。
photo by Raluca Mateescu最后一种是3D矩阵测光。
这是一种在大多数情况下推荐采用的设置。
这种模式下相机会对整个画面进行评估，综合考虑画面的明度、色彩、距离等因素得到曝光组合。
从个人来说，在希望得到正确的曝光时我只使用3D矩阵测光。
它有超过90%的正确率，无需用户自己过多地调整曝光。
这种设置可以降低曝光失误率，确保每次按下快门后照片都以正确的曝光被记录下来。
即使出现过曝或欠曝，需要做的调整工作也非常小。
摄影中测光方法和技巧
这种方法是最常用的测光方法，它是通过在画面中心选择一个小区域进行测光。
这种方法适用于拍摄单一主体，但是对于场景复杂的照片，可能会导致曝光不准确。
因此，需要根据具体情况进行调整。
2. 矩阵测光法
矩阵测光法是一种更先进的测光方法，它可以根据画面中不同区域的亮度，自动调整曝光。
这种方法非常适用于拍摄大场景，但需要注意的是，相机的矩阵测光系统可能并不是完美的，所以仍需要根据实际情况进行调整。
3. 点测光法
点测光法是通过在画面中选择一个非常小的区域进行测光，可以精确地确定曝光量。
这种方法适用于拍摄局部细节，但需要注意的是，如果选择的区域太小，可能会导致曝光不准确。
4. 手动测光法
手动测光法是通过手动设置相机的快门速度和光圈大小，来确定曝光量。
这种方法适用于需要高度控制曝光的情况，但需要一定的经验和技巧。
无论使用哪种测光方法，以下几点是需要注意的：
1. 防止过曝或欠曝，即曝光过度或过少。
2. 注意光线的变化，如阳光强烈或天空阴暗。
3. 了解所使用相机的测光系统和调整选项，以获得最佳曝光。
4. 在不确定的情况下，可以拍摄几张不同曝光的照片，然后选
择最佳的一张。
通过掌握正确的测光方法和技巧，可以大大提高照片的质量。
希望这篇文章对你有所帮助。
实例照片教你正确掌握测光技巧
一般来说，评价测光或矩阵测光模式会对整个场景中的亮度进行测量评估，从而获得整体平衡的曝光效果。
但是，由于摄影师们通常都对他们的焦点所在的位置更为关注，现代相机的矩阵测光模式会对活跃的对焦点所在位置的曝光进行着重考量。
这对于逆光人像的拍摄而言通常都比较有效，但是对于风光摄影就不一定了，因为活跃的对焦点散布在广阔的场景中，有可能恰好位于较亮的位置，也有可能位于较暗的位置，这样一来就会造成不确定的测光结果。
中央重点测光、局部测光和点测光模式会对画面中心区域的亮度情况着重评估。
1.评价/矩阵测光
这一模式的测光结果较为准确，但是当使用单点对焦时要小心，确保对焦点不要落在非常暗或非常亮的区域。
2.中央重点测光
该模式会对中心区域的亮度水平做重点评估。
本例中，由于中心区域较亮，因此照片效果比使用矩阵测光的照片整体要偏暗一些。
3.局部测光
对远处小船的浅蓝色部分进行测光，其他部位都被忽略了。
画面中暗部区域的很多信息都没有得到表现。
4.点测光
本例中，仅对画面中心范围极小的一个区域进行测光，这一区域的亮度恰好非常高，因此整张照片严重欠曝。
测光与曝光控制测光什么是18％灰色我们能见到绝大多数物体都是由于它们能够反射光。
反射的光线越多，物体也就显得越明亮。
如果物体是完全乌黑的，它就不会反射一点光线，也就是说，它具有0的反射率。
另一种极端的情况是物体是全白的，它将反射所有的光线，也就是说，它具有100％的反射率。
上述两种情况只是理论上的两个极限。
所有的物体都处在这两个极限之间。
18％的光线被反射所产生的灰色影调就是18%灰色。
“反射率”到底是什幺意思呢？为了更好地理解它，请参见图所示的灰色级谱。
左端所看到的是纯白，右端所看到的是纯黑。
两者中间，是一系列梯级的影调，从左到右越来越暗。
在这张灰色级谱上总共有11级，包括纯白。
通过简单的推理就可以得出中间影调应该反射投射到其上的50％的光线。
测量表明，它实际上只反射了18％的光线（至于造成这种结果的原因，我们还是留给科学家去解决吧）。
在黑白级谱中，比如在这张灰色级谱中，这种影调就被称为“１８％灰色”。
数码相机上的测光模式一般数码相机会有的测光模式，依序分别是平均测光模式、点测光模式、中央重点平均测光模式。
接着就分别说明这三种测光模式的差异。
平均测光模式(建议同学使用)建议同学使用此种测光模式，因为传统相机的内测光基本上也是采用平均测光模式，这种测光方式，也是所有数码相机中最常见的一种了，它测量整个画面的平均光亮度，可以满足大多数情况下的测光需要，但问题在于，当环境光线复杂或光线亮度反差过大时，其所获得的测光数据，仅仅是一个平均数值而已，很容易出现图片暗部过曝，而亮部却欠曝的情况，所以需要做曝光补偿调整EV值(如何调整EV值后面会说明)。
点测光模式测光组件仅测量画面中心很小的范围。
摄影时把照相机镜头多次对准被摄主体的各部分，逐个测出其亮度，最后由摄影者根据测得的数据决定曝光参数。
这种测光模式大多应用于拍摄者希望将拍摄主体充分表现的情况下使用。
例如在光线均匀的影室内拍摄人物，许多摄影师就会使用点测光模式对人物的重点部位，如眼睛、面部或具有特点的衣服、肢体进行测光，而着重表现其具有特点的部位，以达到突出主题的艺术效果来。
中央重点平均测光模式这种模式的测光重点放在画面中央(约占画面的60%)，同时兼顾画面边缘。
它可大大减少画面曝光不佳的现象，是目前单镜头反光照相机主要的测光模式,不过我觉得这个测光模式有点多余,平均测光和点测光应该是比较普遍而且实用的测光模式。
建议同学使用平均测光的原因是机械式相机的设计就是平均测光，当你熟练了平均测光模式，很自然的当你使用点测光你会觉得一点也不复杂。
后面会接着讲曝光控制，也就是如何正确曝光，其中主要谈及是如何曝光补偿调整EV值........这一张EV值(-1.0)(背景黑色)具有丰富层次的照片一般都可称为好的曝光，照片曝光结果和你想要的一致就是好的曝光，但是正确曝光不一定是最完美的，根据自己的需要进行调解，自己想要的拍摄效果，正确曝光是有一定的范围和宽容度的，在这个标准内，曝光是正确的，好的曝光则是在正确曝光里的比较完美的和最佳的曝光。
一、为什么要进行曝光补偿数码相机的测光曝光系统和传统相机一样，在处理图像时，有个很基本的准则，就是将所有被摄对象都按照18%的中性灰亮度来还原，在相机的感光系统看，无论对象原来是黑的还是白的，它都力争将其表现为中间影调的灰色。
所以在实际拍摄时，仍然需要摄影者根据拍摄现场的复杂情况作出相应判断，只有这样才能够确保获得理想的密度和色彩还原。
二、如何进行曝光补偿先记住这个口诀『白加黑减, 遇强光减』大概的意思是，拍摄的画面有白色就加EV值，有黑色画面就减EV值，遇到画面有强光要减EV值，至於加多加少具体实践要靠经验的累积，看後面的分析。
在一般情况下，是否需要运用曝光补偿，摄影者主要需考虑到以下几个方面。
1、被摄对象亮度比较高(白色)时需作曝光正补偿比如说在拍摄风光照时，要是蓝天白云等浅色调内容占了较大面积时，就要考虑适当增加曝光量。
如果是逆光，就要针对太阳的位置高低来处理，同时看你表现什么内容，通常你想将画面中的细节也能相应表现的话，就要适当增加曝光量，当然应注意避开有强烈光线的太阳，防止相机图像感应器受到损害。
如没有发出强光的太阳，如雾气中的红日，朝日夕阳等，因为它们亮度低，完全不会对测光造成影响，则不必考虑曝光补偿问题。
这一张EV值(+1.3)此外在拍摄雪景、雾景等特定内容时，都要根据表现对象最后需以高调形式来显示的特点，酌情做曝光补偿。
一般拍摄雪景最好补偿(+1.0~+1.7EV)曝光量，不然你最后得到的雪不是白色，而有可能因曝光不足而成为灰色;拍摄雾景最好补偿(+0.7~1.0EV)曝光量，不然你得到的雾景影调偏暗，显然不理想。
还有像拍摄白色的舞台，成群穿白色服装的人，医院或者环境亮度很高的实验室，大面积以天空为背景的飞机等比较特别的对象时，都要根据主体与背景的关系作适当的曝光正补偿。
这一张EV值(+0.7)2、被摄对象亮度较低(黑色)及强光需作曝光负补偿，比较典型的是在拍摄城市夜景时，除了画面中建筑、街道或其他亮度较高的内容占据画面主要面积外，要防止曝光过度，利用曝光补偿来适当减少曝光量。
这一张EV值(-3.3)(以後不好这样对著太阳拍，相机会很受伤)除了拍摄夜景，在拍摄其他风光类题材，如夏季浓密的树阴，逆光状态下的山脉等都要适当借助利用曝光负补偿来减少曝光量。
还有拍摄身穿黑色服装的人物，拍摄深色调的纺织品等，都需减少曝光量才有可能获得正常的影调还原。
这一张EV值(-1.0)(还是有点过曝,EV值应该再减一点)3、被摄对象与背景关系复杂时需灵活处理这主要有两种情况：A.背景亮度高，主体亮度低，需作曝光正补偿,增加曝光。
这种情况在拍摄会议人物时常常会出现，有时候人物坐在窗前，而窗子的背后有阳光射入，背景显得比较亮而人物则明显偏暗，这时如不采用闪光灯作补光，就需作曝光正补偿，人物的脸部层次就会明显改善。
还有在拍摄逆光人像时，如果背景包括大面积的天空、水面等亮度较高对象时，也要通过正补偿或者采用其他辅助光(打反光板或闪光灯)等形式来改善反差。
这一张EV值(+0.3)B.背景亮度低，主体亮度高，需作曝光负补偿，减少曝光。
这种情况在舞台摄影中常常遇到，一般在舞台上一个或者少量演员演出时，为了吸引观众的注意力，常常会利用一两个追光灯照在人物上，这时舞台上其他背景因为没有直接受到光线照射，几乎呈现为黑色，所以两者反差极大。
以上的曝光补偿值仅能当作是参考，曝光补偿值会因为摄影器材的差异而有些调整，被摄体的明暗变化是影响最大，所以经过多多练习你就能体会白加黑减遇强光减EV的实质含意。
三、不宜完全寄希望于图像软件作后期处理如果你对自己拍摄图像质量有一定要求的话，首先应该考虑在拍摄时就做到曝光准确，恰当利用曝光补偿功能来比较准确地反映被摄对象的原貌。
因为即使是数码图像后期可以修改亮度、反差，但有一点是肯定的，只有曝光准确的图像才便于修改，才有可能得到更好的图像质量，在必要的后期处理时才会有更大的回旋余地。
因此摄影者要重视前期的拍摄，千万不要因为“数码图像在后期可以修改”的因素而忽视了对曝光补偿的应用。
当然，要是拍摄的是比较重要，自己对曝光也确实难以把握的内容时，还可将相机调节到“包围曝光”模式(上下加减EV值个一张)，多拍摄几张后作比较以积累经验，这样更有把握得到真正意义上曝光准确的数码图像，后期输出也将得到更高质量的照片。
总之，在拍摄亮度比较特殊的对象时，数码相机的使用者最好借鉴传统摄影经验，以便凭经验和凭自己对主题表现的理解，对曝光参数作相应补偿调整。
充分利用曝光补偿功能将大大有利于获得高质量的原始数码图像，这对于后期更好地发挥素材的作用将大有裨益。
最后告诉大家一点我的私房秘笈，利用光影或PS看看到专业摄影网站或博客，看看别人的好照片摄影EXIF参数中的数据，去学习正确的光圈快门及曝光补偿。
我也是用这个方法去看同学的摄影EXIF数据来了解同学的拍照资料以利指导。
哈哈！教学相长了……接著再举些实例让大加感受曝光补偿EV值的调整微妙之处......【3-3】利用直方图判断曝光是否正确屏幕上显示当前取景范围的直方图。
直方图是一个以亮度值为横坐标、像素数量为纵坐标的区域，如图1中右上角的部分。
横坐标最左边亮度值为0，表示最暗；最右边亮度值为255，表示最亮。
我们列出同样场景下曝光过度、曝光正确和曝光不足的三张照片，以及它们的直方图(色阶)。
从中可以看出，如果大部分像素集中在亮度较高的区域，并且有部分内容显然溢出于最大亮度值之外，那么这张照片就是曝光过度了。
如果大部分像素位于亮度值很小的区域，并且有部分内容丢失在坐标原点左侧，那么就是曝光不足。
如果所有的像素点都位于亮度最大值和最小值之间，两端没有溢出的，那么这张照片曝光就基本正确了。
这是一篇有关点测光的使用心得,原作者是一位台湾的摄影师,这个帖子能帮助你更理解测光的原理,平均测光就是点测光加总的平均点测光的使用心得首先最基本的就是找寻画面的中间调，对它点测光就ok了例如这张，我对楼房附近的蓝天点测，得到快门1/250光圈F8，底片是RVP50(iso50)对绿叶点测，不加曝光补偿大部分的状况这样就ok了，但是这方式衍生出两个不确定性问题....1. 只有点测的主体曝光是ok的，其他的东西怎么办?? (例如第一张我测蓝天，那大楼拍出来看不看的见?)2. 万一找不到中间调可以点测光的时候?只要有点测光，这些都可以解决再来看这张sample，拜日在新公园拍的省立博物馆。
我测光的重点还是放在蓝天，蓝天点测得到1/250同时我再点测其他的物件，得到如图示的数据：(光圈一律F8, iso50)白云：1/500~1/640博物馆屋顶阴影部分：1/100博物馆柱子向阳面：1/250-1/320地上的树林：1/50所以，如果我用蓝天 1/250 当作我拍摄的数据那么...白云会比这曝光值多约 1 EV；博物馆的屋顶阴影会比曝光值少约 1 EV；博物馆柱子向阳面，则跟蓝天差不多。
0 EV；地上的树林会比曝光值少约 2 EV。
(ps.一个EV就表示曝光量差一倍)这里可能要稍微提一下RVP 底片的特性。
这款底片是属於超高对比，低宽容度。
最亮到最暗，我个人习惯上是当做四格(四个EV)来看，再保守一点的话就当做三格，也就是+- 1.5EV范围内，在这范围内的东西都还可以拍进来超过的话，不是全白，就是全黑了所以根据RVP 的特性，以及以上点测光的结果我可以确认白云可以拍进来，而且+1 EV 会是偏亮，没错我可以确认建筑物可以拍进来，而且-1 EV 会是偏暗，也没问题而地上的树林大概就很勉强了，除了树梢的绿叶以外，应该会全黑...使用点测光，在拍摄前就可以知道画面中各部位的明暗程度，也知道什么部位可以拍进来，什么部位不行拍进来的部位，也知道它是亮部、中间部，或是暗部以此就可以充分掌握这张画面。
