上装结构制图

二、教学要求
结合人体讲解男、女装的 结构制图方法和结构原理。在 教学中教师注意要与学生互动， 同时学生要结合针织服装的特 性做制图练习，将学习的知识 迁移到练习中去，巩固新的知 识，激发学生学习的积极性。
三、教学内容
复习提问
第五章针织上装结构原理与制图 第一节针织女装原型 第二节针织上装结构制图方法 第三节女装结构制图实例 第四节男装结构制图实例 第五节结构制图实操练习
三、上装制图原型法
（一）船领女背心款式图
（二）款式陈述
背心形、铜盆领，短装造型紧身贴体。
（三） 成品规格
号型 160/84
部位 尺寸
衣长 L 50
半胸围 B’ 42
半腰围 领口宽 前领深 肩宽 NW FND S W’ 38 26 6 34
（四）制图步骤
1.后片
（1）拓画或复制后片基本型。 （2）领口宽：成品规格是26cm，原 型领是6.8cm，26cm/2－6.8cm＝ 6.2cm，因此，领口开宽6.2cm。 （3）肩宽：原型是19.6cm，成品规 格是34cm，19.6 cm－34 cm /2＝ 2.6cm，因此，在肩点向左收入2.6cm。 （4）后领深：原领深线下降2cm （5）衣长：衣长＋自然回缩＝ 50cm×（1＋2％）＝51cm。从后领线 向下量51，垂直于后中线画一直线作 为下摆线。
2. 针织女装原型的应用
（1）肩点不在同一水平线上
无论是紧身型或是宽松型服 装，在减少或增加围度放松量的 同时，应缩小或扩大肩宽。需要 缩小或扩大肩宽时，只要在原有 肩斜线上截短或延长便可。这样 缩小肩宽，肩线的倾斜度有所减 弱，其肩点不是原来的高度。但 当服装穿着后，肩线是呈倾斜状 拉伸的，那么肩点就还原在原来 的高度上了，这是符合人体结构 的需求。

第五节
一 一片合体袖 （袖口尺寸＝25cm）
１袖中线向前移２cm； ２前袖口＝袖口/２－１； ３后袖口＝袖口/２＋１； ４画出肘省，省量是前后 袖弧线差量。
合体袖
转省
二 两片合体袖
在从平面到立体的 造型原理上，断缝比收 省更能达到理想造型效 果。因此，通过肘省转 移而得到的两片袖结构 比一片袖造型更加丰满 美观。
第二节 无袖
一 正常肩点附近：用于日常服装中，腋下点上于肩点： 常用于礼服中，裸露较多。袖窿设计自由。
三 大于肩点：腋下点一般要下降，下降的 程度视款式的合体情况决定。
第三节 短袖
一般短袖的长度在原型袖片上取袖肥线下 5~8cm。
1 普通短袖
2 变化短袖
1 袖窿门宽度的设计：合体型服装袖 窿宽，宽松型服装袖窿窄。 ２袖窿深的设计：袖窿深的设计，要 依据服装款式品种及风格而确定。 原型的袖窿深为B/l2+13.7cm ， 为合体型服装的袖窿深，紧身服 装的袖窿深可在此基础上抬高 0~1cm，较宽松服装可加深 1~3cm，宽松服装可加深3cm以 上。 ３袖窿造型线的设计：
Ａ为合体的袖窿 和袖子 Ｂ、Ｃ为较为宽 松的袖窿和袖子 Ｄ、Ｅ为宽松的 袖窿和袖子
三 袖山高与袖肥的关系： 在AH不变的前提下，袖山越高，袖肥越小， 袖子越合体；袖山越低，袖肥越大，袖子越宽松。 袖山高范围： 宽松的袖山高在9cm以下； 比较宽松的袖山高10~12cm； 比较合体的袖山高在12~15cm； 合体袖的袖山高在15cm以上。 四 袖山高与袖窿深、贴体度的关系： 低袖山的袖子结构，对应的袖窿应开得深度大， 宽度小，呈窄长形，袖子和衣身较为宽松； 高袖山的袖子结构，对应的袖窿应深度浅，宽度 大，形状接近原型袖窿。袖子和衣身较为贴体。

服装基础结构第三部分上装结构第一章：上装结构基础知识第二章：衬衣第三章：公主线型女装第四章：西服第五章：外套第三部分上装结构设计第一章上装结构基础知识将平面的布料塑造成适应人体立体形态的服装，需经过省道、褶裥、斜肩、分割、袖窿、袖山、领圈等要素来完成。

上装一般由衣身、衣袖、衣领三部分组成。

各部分的款式变化很丰富，尤其对于女装，有各种领型、袖型，以及灵活运用省道可以组合变化成款式各异的上装。

一、上装结构基本线条二、上装的分类三、如何制定与衣身制图有关的服装规格尺寸1.衣长的确定：一般衣长可根据服装款式直接在人体上量取。

另外，由于人体的腰节长差异不大，数值相对比较固定（一般为40cm～43cm），所以也可以腰节作为比例参考，进行尺寸估算确定。

2.胸围的确定：胸围加宽松量要有一定经验的。

一般来说，非弹性面料的有袖、领的开门襟服装胸围加放量最小值为4cm（无领、袖的闭门襟服装可以适当减小），若小于4cm，穿着者正常的生理活动（如呼吸等）就将受到约束，紧身服装胸围的宽放量一般为4cm～10cm，合体服装为10cm～15cm，较宽松服装为15cm～20cm，宽松服装的宽放量至少为20cm以上。

3.肩宽的确定：肩宽的确定一定要根据服装的款式风格。

一般服装的肩宽加放量每边为2～3cm，加放垫肩，强调肩部的服装肩宽加放量每边为3～4cm，特别夸张肩部造型或者是拖肩的服装肩宽加放量可在5～10cm，甚至更多，而一些窄肩的服装或是泡泡袖服装，肩宽的加放量为负值，即将净肩宽减少2～3cm，一般服装的肩宽在37～42cm。

4.领围的确定：领围的加放量至少为2cm，才能满足穿着者呼吸等生理活动的需要。

一般80cm 胸围的领围为32.8cm，84cm的胸围的领围为33.6cm，88cm的胸围的领围为34.4cm。

5.叠门量的确定单排扣的服装，叠门量基本根据纽扣的大小来确定，若纽扣为圆形，叠门量一般为：纽扣直径+0～0.6cm。

服装上装结构制图的计算原理和方法中国品牌服装网2010-4-26 18:15:00 字号:[大][中][小]（一）前后片胸围大人体胸部横截面如图一（a ）所示，我们将其分割为四部分产生A 、B 、C 、D 四个点。

分别过四个点作纵向分割线，可以产生如图一（b）所示的服装平面制图。

这种上装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/4 左右。

若将人体胸围横截面分为三等分，产生A 、B 、 C 三点，分别过这三点作纵向分割，如图二（a）所示，可以产生如图二（b）所示的服装平面制图。

我们将这种衣片结构叫做“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/3 左右。

如果将后片按 C ′纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的1/6 左右。

（二）胸宽、背宽和袖窿胸宽、背宽和袖窿的计算公式来源于人体，通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝的截面形状设计的。

它们所占胸围的比例（见图三）。

即：前胸宽＝紧胸围的18%后背宽＝紧胸围的18%腋窝宽＝紧胸围的14%腋窝深＝紧胸围的13.7%腋窝围＝紧胸围的44.3%以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。

服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，而放松量也不是平均分配到人体的各个部位，要根据人体的活动规律来分配。

在实际应用时，胸围的规格是成品尺寸，又要考虑到计算时使用的公式不能太繁琐，通常采用公式加定数的方法来计算。

本教材使用的公式是：四开身上装：前胸宽：1.5/10 胸围＋3cm；后背宽；1.5/10 胸围＋4cm；袖窿深：1/10 胸围＋8～10cm。

三开身上装：前胸宽：1/6 胸围＋1.5～2cm；后背宽：1/6 胸围＋2～3cm；袖窿深：1/6 胸围＋2cm 。

不同的教材使用的公式有所不同。

款式不同、穿着季节不同，加减的定数也有差异。

（三）肩斜我国成年男性和女性的肩倾斜角度，因性别不同而不同。