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上装结构设计中腰节线的确定方法
1、测量人体，测量颈椎点到腰节线的距离。
这种方法准确可靠但不能适应大批量生产。
2、以袖窿深线为参照线，从袖窿深线向下某一数值确定腰节线的位置。
这种方法适合经验比较丰富的人员，但对一般人来说往往会犯“刻舟求剑”的错误。
对于同一个人可以穿不同袖窿深线的服装，袖窿深线可以在胸围线上，也可以在胸围线以上或胸围线以下，其间距离可相差几厘米或十几厘米。
根据不同款型，袖窿深线是一个可变因素，而人的腰节线的位置是一个不可变因素，它不随袖窿深线变化而变化。
所以，设计时不能以袖窿深线为参照线。
3、以衣长为依据按一定的比例来确定腰节线的位置。
因为衣长也是一个可变因素，所以用这种方法来确定腰节线的位置也不可取。
服装结构设计术语一、上装前身1、肩缝：前后肩连接的部位。
2、领嘴：领底口末端至门里襟止口的部位。
3、门襟：锁眼的衣片。
4、门襟止口：门襟的边沿。
5、搭门：门里襟叠在一起的部位。
6、扣眼：扣眼的眼孔。
7、眼距：扣眼间的距离。
8、袖窿：緔袖的部位。
9、驳头：门里襟上部翻折部位。
10、平驳头：与上领片的夹角呈三角形缺口的方角驳头。
11、戗驳头：驳角向上形成尖角的驳头。
12、胸部：衣服前胸丰满处。
13、腰节：衣服腰部最细处。
14、摆缝：袖窿下面由前后身连接的缝。
15、里襟：钉扣的衣片。
16、底边：衣服下部的边沿部位。
17、串口：领面与驳头面缝合处。
18、假眼：不开眼口的装饰用扣眼。
19、驳口：驳头翻折部位。
20、单排扣：里襟钉一排纽扣。
21、双排扣：门里襟各钉一排纽扣。
22、止口圆角：门里襟下部的圆头。
23、前后披肩：覆盖在肩部前后的部件。
24、扣位：纽扣的位子。
25、滚眼：用面料做的扣眼。
26、前过肩：连接前身与肩缝合的部位。
27、门襟翻边：外翻的门襟边。
28、领省：领窝部位的省道。
29、前腰省：衣服前身腰部的省道。
30、肋省：衣服两腋下处的省道。
31、横省：腋下摆缝处至胸部的省道。
32、前肩省：前身肩部的省道。
33、肚省：大袋口袋部分的横省。
34、前身通省：从肩缝到下摆的开刀缝。
35、刀背缝：弯形的开刀缝。
二、上装后片1、总肩：从左肩端至右肩端的部位。
2、后过肩：连接后身与肩缝合德部件。
3、背缝：后身中间缝合的缝子。
4、肩叉：背缝下部的开叉。
5、后搭门：门里襟开在后背处。
6、领窝：前后身与领子缝合的部位。
7、摆叉：摆缝下部的开叉。
8、后领省：后领窝处呈八字形的省道。
9、后肩省：后身肩部的省道。
10、后腰省：后身腰部的省道。
11、后身通身：从肩缝到下摆的开刀缝。
三、上装部件各种领及领部件1、倒挂领：领角向下的领型。
2、中山服领：由低领、翻领组成、领角成八字形的领型。
3、衬衫领：由上领、下领组成，衬衫专有的领型。
服装上装结构制图的计算原理和方法中国品牌服装网2010-4-26 18:15:00 字号:[大][中][小]（一）前后片胸围大人体胸部横截面如图一（a ）所示，我们将其分割为四部分产生A 、B 、C 、D 四个点。
分别过四个点作纵向分割线，可以产生如图一（b）所示的服装平面制图。
这种上装的衣片结构为“四开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/4 左右。
若将人体胸围横截面分为三等分，产生A 、B 、 C 三点，分别过这三点作纵向分割，如图二（a）所示，可以产生如图二（b）所示的服装平面制图。
我们将这种衣片结构叫做“三开身”上衣，前片和后片的胸围大各占胸围的1/3 左右。
如果将后片按 C ′纵向分割为两部分，每片的胸围大占胸围的1/6 左右。
（二）胸宽、背宽和袖窿胸宽、背宽和袖窿的计算公式来源于人体，通过对正常人体的抽样测量和数据分析可知，其中袖窿是根据人体腋窝的截面形状设计的。
它们所占胸围的比例（见图三）。
即：前胸宽＝紧胸围的18%后背宽＝紧胸围的18%腋窝宽＝紧胸围的14%腋窝深＝紧胸围的13.7%腋窝围＝紧胸围的44.3%以上这些比例是根据人体紧胸围来计算的，不能直接用于服装制图。
服装与人体之间总是保持一定的间隙，胸围需要一定的放松量，而放松量也不是平均分配到人体的各个部位，要根据人体的活动规律来分配。
在实际应用时，胸围的规格是成品尺寸，又要考虑到计算时使用的公式不能太繁琐，通常采用公式加定数的方法来计算。
本教材使用的公式是：四开身上装：前胸宽：1.5/10 胸围＋3cm；后背宽；1.5/10 胸围＋4cm；袖窿深：1/10 胸围＋8～10cm。
三开身上装：前胸宽：1/6 胸围＋1.5～2cm；后背宽：1/6 胸围＋2～3cm；袖窿深：1/6 胸围＋2cm 。
不同的教材使用的公式有所不同。
款式不同、穿着季节不同，加减的定数也有差异。
（三）肩斜我国成年男性和女性的肩倾斜角度，因性别不同而不同。
女装结构设计第一章女装原型第一节文化式女上装原型的构成原理一、原型的制图（上衣、裙子）二、原型的分类和分析三、原型的修正1、胖体2、瘦体3、挺胸体4、驼背体5、扁身体6、圆身体1：1纸样一份，要求针对自己的体型数据，制作一件原型。
（此原型要求裁剪、缝制、试穿、修正）1：5硬板纸样一份，预习。
1、女装原型是复合人体哪一体块的结构？为何将该体块作为原型结构？2、女装原型属于女装中哪一类服装的基本型？松量是怎样设计的？试析原型的使用范围。
3、为何女装原型的前摆缝较后片多出 2 cm？第二章原型的基本原理应用（一）第一节原型的三个基础原理及应用一、对位法则及省移原理1、省的概念及其作用（1）什么是省（2）省的作用2、乳凸量、预留胸省量、腰胸差量、前后差量间的关系3、对位方式与体型、服装造型的关系4、省道转移与造型设计（1）省道的形式（2）省道转移（3）省道变褶裥（4）省道变分割线第二节裙子基本纸样变化原理及应用1、腰省变摆量2、腰省变分割线3、腰省变褶裥裙子的工艺实践。
（用彩色卫生纸操作）1：5各练习二份1、省的类型有哪些？应如何应用？2、常用的省移方法有哪些？试述省移原理的规律。
3、试析全省量的构成及应用方式。
4、试析柔和胸省的设计方法。
5、乳凸量设定的依据及其应用。
第三章领型的结构变化设计第一节领子概念一、领围的测定方法1、测量要领2、测量方法二、领的分类1、立领2、翻领3、驳领4、变形领三、领成型原理—一领的立体构成四、配领松量的构成原理1、领面、领座、夹角、领外沿尺寸、前偏量的认识2、肩颈领面宽、领座高、二者夹角的关系与领的造型第二节立领的结构原理及变化设计一、立领的起翘量设计原理1、脖颈结构与立领的起翘量设计二、立领的舒适性1、立领舒适性的掌握原则三、立领的变化设计1、中式立领2、连身立领（领省的应用）第三节各类领型的结构原理1、无领1、翻领2、驳领3、变形领典型领型的1：1纸样绘制十款及工艺实践。
