服装结构设计(上装)

二 宽松型连身袖
宽松型连身袖的结构特点：
袖山高小于１2；袖口加大； 角度减小，袖中线向上抬高； 袖窿开深，袖山降低的部分可作 为袖窿开深量。
前后袖山高一定要相同，但袖 中线的角度前后可有差异。 例：袖长＝55，袖口＝28
三 合体型连身袖
合体ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ连身袖的结构特点：
袖山高14~15；袖口稍小； 角度增加，袖中线向下降低； 后袖缝可作肘省。
(1)立领的立体造型原理
做一个直线式立领实验。先修正衣片的后领圈弧线，即抬高 后颈点0.3cm。裁剪一块长方形的面料，长度等于前后衣片领 圈的弧线长度之和，宽度是一设计值，一般≦6cm。长方形的 领子与衣身缝合在一起，其着装效果就如图(c)所示。领的上 口远离脖子，与脖子之间存在许多空隙，
• 直立领
(2)翻领的平面结构设计原理
在翻领的平面制图中，习惯以直上尺寸来量化翻领领底口线的凹度，如 图选取了A，B，C三个样板，直上尺寸分别为1.5cm，4.5cm，7.5cm，各 自以三种不同的线型表示。各个样板的成型效果图也由图给出，仔细观察可 知直上尺寸越小，领底口线的弧度越小，领外口弧线越短，成型后领子的领 座越高，如图(a)的效果；反之，直上尺寸越大，领底口线的弧度越大，另 外口弧线的长度越长，成型后领子的领座越低，越趋向于平领造型，如图(c) 的着装效果。
3 泡泡袖：根据效果图的泡泡袖风格，为整个袖山 膨松的形状。对袖山进行剪切，拉开所需要的袖山 抽褶量，抽褶量大小根据款式确定，画顺袖山弧线 并放出膨松所需要的耸起量。
4 喇叭袖：特征为袖口有均匀的波浪。根据喇叭袖所 需波浪量在袖子上添加纵向辅助线，将袖子进行剪切展 开，最后将袖口弧线修顺。
5 灯笼袖：特征为袖山袖口都有褶，形似灯笼。根据 灯笼袖造型在袖子上添加纵向辅助线，剪切后，平行拉
如果将脖子与领子之间的多余空隙以省道的方式掐起 来，就成为与颈部形态特征相吻合了。注意观察领子领 片的上下端由于叠合都由原来的直线转化为弧线，领子 的上端线变成凹弧，长度比原先有所减短；领子的下端 线由直线变为凸弧，长度不发生变化。如果将领上口的 空隙量叠合得再多一些，上口更加贴紧脖子，
(3)立领的平面结构设计方法
3、横开领、直开领同时加宽加深： 领窝线的设计可以不受限制，前后领 线配合以美观为主。一字领的直开领 可以高于标准领口线，但必须适当扩 展领口宽度。
a.U形领
b.船形领（一字领）
c.方领口
第二节 立领
1.立领的结构设计 立领是指从领口线起始，沿着脖 颈立起来，只有领座，没有领面。立 领造型简洁，非常实用，是我国传统 服装——旗袍的专用领型，故立领在 国外就被称为中式领。
(3)翻领的平面结构设计方法：
①根据款式的领子特征修正衣片的领圈线，前后侧颈点都挖大 0.5cm，前颈点下降2cm。 ②画垂直相交的两条直线，在竖直线上取直上尺寸，即领座高、 领面宽，直上尺寸的选择通常凭经验确定，2一4cm是常用的数 值，一般都能形成外观优美的领型。
③过直上尺寸点作竖直线的垂线，在此垂 线上取后领圈弧线长度，再过此末端点以 前领圈弧线长度向水平线截取一点，此点 即为领子的前中心点。为了翻领的领底口 弧线在前中心部分与衣片的领圈线比较接 近，取三等分点下凸0.3cm取弧线。 ④在竖直线上取领座高3cm和后领面宽 4.5cm，最后依据领尖的大小和角度设计 出理想的领外口线。领外口线是一条设计 线，取决于领子的形状。
第五节
一 一片合体袖 （袖口尺寸＝25cm）
１袖中线向前移２cm； ２前袖口＝袖口/２－１； ３后袖口＝袖口/２＋１； ４画出肘省，省量是前后 袖弧线差量。
合体袖
转省
二 两片合体袖
在从平面到立体的 造型原理上，断缝比收 省更能达到理想造型效 果。因此，通过肘省转 移而得到的两片袖结构 比一片袖造型更加丰满 美观。
• 衣领的构成要素
第一节 无领
无领指只有领窝而无领身，用领窝线 的造型表示领型的衣领结构。 原型纸样是领口的最小尺寸，因此亦 称标准领口。所有领型都要在前颈点，后 颈点以外。 无领的变化： 1、横开领加宽：领窝线的变化前后配合， 总是在肩斜线上。 2、直开领加深：直开领是在前中线的上 下移动，领窝线可以画成直的，也可以画 成微带弧度的，后直开领深度一般在 2~2.5cm。
连身袖
一 中性连身袖
中性连身袖的画法： （袖长55，袖口26， 袖山高12 ） 1 在后片的肩点引出水平线和垂直线构 成90度夹角，作角平分线，长度为实际的 袖长，此线为袖中线。 2 袖中线上取袖山高为12，并从袖山高 的落山点作袖中线的垂线为袖肥线。 3 按照连身袖的款式要求，画出连身袖 后片的公共边线切于后腋点（G点附近）， 从后腋点至袖肥线上画弧，弧长与后片公 共边线以外的袖窿剩余部分相同，弧度相 同，方向相反，由此确定前袖肥。 4 后袖口为1/2袖口。 5 前连身袖的纸样处理与后片相同。
1 袖窿门宽度的设计：合体型服装袖 窿宽，宽松型服装袖窿窄。 ２袖窿深的设计：袖窿深的设计，要 依据服装款式品种及风格而确定。 原型的袖窿深为B/l2+13.7cm ， 为合体型服装的袖窿深，紧身服 装的袖窿深可在此基础上抬高 0~1cm，较宽松服装可加深 1~3cm，宽松服装可加深3cm以 上。 ３袖窿造型线的设计：
开，画顺袖山弧线和袖口弧。
6 半袖：袖长为8cm，先作出较为贴体的袖山，不用作出
袖身。然后根据效果图确定袖长作横向分割线，修顺袖口线。 因半袖衣身袖窿下半部分为没有装袖子的无袖形式，所以衣 身袖窿深线不宜开得太低，一般在腋下点上抬1cm。
第四节 宽松袖（中、长袖）
女式衬衫袖的袖山较为合体， 袖山高可取12~14cm， 袖中线为直线，袖山弧线 的吃势控制在1.5cm左右。 袖长＝56，袖口＝24
第六节 连身袖
连身袖是指衣身的某些部分和袖子 连成一个整体的袖子。在连身袖中，首 先袖山高仍是连身袖结构的制约因素， 这一点和以前讲的袖山高制约袖型的原 理是吻合的。其次，袖中线与肩点的角 度影响着袖与衣身的贴体程度，同时它 和袖山高互为制约，对连身袖的宽松与 贴身度的选择起指导性的作用。 连身袖结构中要注意的两个方面： 一是袖山高，二是袖中线和肩点水平线 的角度。
大（大起翘立领）
第三节 翻领
翻领是由一片领组成的翻领、底 领两部分。翻领是指后面有领座，而 前面沿着翻折线自然消失的关门领。 翻领根据衣片领圈开口的大小、领座 的高低、领宽的大小、领尖的形状以 及所使用材料的不同有很多种变化， 使用范围非常广泛。
(1)翻领的立体造型原理 以翻领的领座高和领面宽之和为宽、 前后衣片的领圈弧线长之和为长作一 长方形的样板，再以此样板裁剪长方 形的面料缝合到衣身上。
两片合体袖： 前AH＝22， 后AH＝23 袖长＝56， 袖口＝24 前借量：3， 后借量：1.5。
两片袖结构设计时注意以下细节:
1、袖山为较贴体风格，袖山高尺寸在15~19cm， 袖身为弯身型，即袖身往前偏。先设计好成型 袖，再设计前后袖缝借量。由于袖缝露在外面 不美观，最好能把它藏在腋下，所以小袖借量 给大袖，这就是大小袖的互补。一般偏量０~5， 常用前袖缝偏量在2.5～3.3cm之间，根据面料 风格及熨烫性能而异，归拔性能好的面料，偏 量可大些，反之则小些。 2、后袖缝偏量一般从上面1.5cm左右逐渐过渡到 袖叉处消失。由于前后袖缝偏量都不大，反射 前后大小袖片上的前后袖缝长度差异也不大， 制作袖子时稍作拉伸或归拢处理即可。 3、以中等厚度面料为例，袖山吃势控制在2～ 3.5cm。
前后袖山高一定要相同，但袖中线 的角度前后可有差异。
作业： 1、克夫短袖 2、女衬衫泡泡袖
3、两片合体袖： （前AH＝23，后AH＝24.5 ，袖山高 ＝16，袖长＝58，袖口＝25，前 借量：2，后借量：1 ）
第五章 领子的结构变化
领子的造型一般可分成以下几类： 无领：只有领圈没有领身 有领： （1）立领：只有领底没有领面； （2） 翻领：领面领底连在一片上，如女 衬衫领； （3）企领（男衬衫领）：领面领底是分 开的； （4）平领(坦领)：只有领面没有领底，如 铜盆领； （5） 翻驳领：由驳头和领子(折领)组合 在一起，如西装领。
1)普通立领 结构制图步骤如下： ①画两条垂直相交的直线，在竖直线上直接取立领的 领宽，这里为4cm。 ②在水平线上从左到右以前后领圈线长度之和取点， 此点即是前中心点，竖直向上取起翘量1.5一2cm。
③将水平的直线分成三等分，连接靠 前中心的等分点与起翘点，然后过起 翘点作连接线的垂线，在垂线上取 3.5cm，常见的前领中心宽度小于后 领中心0.5cm。 ④以微凸的弧线画顺领底口线，用与 领底口线相类似的弧线画顺领上口线。 ⑤为使立领成型后，领前中心能竖直， 即与前门中心呈平行，将领前中心线 撇进约0.3cm。
第二节 无袖
一 正常肩点附近：用于日常服装中，腋下点上抬１cm 左右， 使服装不暴露。
二 小于肩点： 常用于礼服中，裸露较多。袖窿设计自由。
三 大于肩点：腋下点一般要下降，下降的 程度视款式的合体情况决定。
第三节 短袖
一般短袖的长度在原型袖片上取袖肥线下 5~8cm。
1 普通短袖
2 变化短袖
着装效果如图所示。从图中可见，装领线外露明显，下 翻困难。如果在长方形领的外领口剪切以加长领外口线的长 度(见(a))，经过剪切，领面就完全可以盖住领座。图(b)是经 立体剪切后的领子的平面展开图，由图可以看出，领子的样 板已经由原先的长方形转变为现在的带有弧度的形状了。领 子底口线的长度没有改变，但形状已由原来的直线变化为一 条凹弧线，领外口线由原来的直线变为凸弧线，且长度变长。 由此得知，领底口线弧度的凹度大小是制约翻领成型后立体 造型的关键。
第四节 男式衬衫领
男式衬衫领是男式衬衫的经典领型， 它由领座和领面拼接而成。这个领型如 今也广泛地应用在女衬衫中。 该领子的领座是立领结构，遵从立 领的造型原理，即立领的起翘尺寸越大， 领座就越倾向脖颈，有抱紧颈部的趋势； 反之，立领的起翘尺寸越小，领台就有 越远离脖子的趋势。男式衬衫领的领台 起翘量常用1.5~2cm。领面遵从翻领的 造型原理，即翻领的直上尺寸越小，领 面就越贴紧领台；反之，领面与领台之 间的空隙就越大。
2)旗袍领(见图) 旗袍领是我国传统女装——旗袍的 特用领型，也常见运用在其他的中式 服装上。
3)翘度较大的立领 这款立领是比较趴向脖子的，也就是领子 的倾斜程度较大。在进行结构设计时需要选 择大一些的起翘尺寸，同时注意要相应地挖 大衣身的领圈，否则可能会出现太抱紧脖子 的弊病。
大翘度立领
大翘度立领
第四章 袖子的结构设计
第一节 袖窿及袖子的结构设计
一 袖子的分类 袖子可分成两大类： 无袖： 有袖：短袖 中袖、中长袖 长袖：宽松袖、合体袖、连身 袖
二 袖窿的设计原理
袖窿的形状设计来源于人体腋 窝的截面形状。腋窝呈蛋形。要把 人体腋窝的立体形状转化为平面袖 窿，一种方法是确定前胸宽和后背 宽，文化式原型的前胸宽计算公式 为B/8＋7.4cm，后背宽为 B/8+6.2cm，窿门宽为B/4-7.6cm； 另一种方法是确定前后冲肩量。
Ａ为合体的袖窿 和袖子 Ｂ、Ｃ为较为宽 松的袖窿和袖子 Ｄ、Ｅ为宽松的 袖窿和袖子
三 袖山高与袖肥的关系： 在AH不变的前提下，袖山越高，袖肥越小， 袖子越合体；袖山越低，袖肥越大，袖子越宽松。 袖山高范围： 宽松的袖山高在9cm以下； 比较宽松的袖山高10~12cm； 比较合体的袖山高在12~15cm； 合体袖的袖山高在15cm以上。 四 袖山高与袖窿深、贴体度的关系： 低袖山的袖子结构，对应的袖窿应开得深度大， 宽度小，呈窄长形，袖子和衣身较为宽松； 高袖山的袖子结构，对应的袖窿应深度浅，宽度 大，形状接近原型袖窿。袖子和衣身较为贴体。
大小袖互补的方法：先在原型 纸样上找出两条公共线，即设计 成型袖。然后以公共线为界，大 袖片增加的部分在对应的小袖片 上去掉，从而产生大小袖片。偏 量的大小对袖子的造型、加工有 影响。 前借量大，后借量小，这是因 为袖子的前部尽可能使结构线隐 蔽，以取得前片较为完整的效果。
两片合体袖： 前AH＝23， 后AH＝24， 袖长＝57， 袖口＝25 前借量：2.5， 后借量：1.5。