裤子的制版

全新裤子制版法第一讲: 与裤子有关部分的人体分析裤子是下装中应用最为广泛的品种之一，不同年龄、性别的的人在不同的季节和场合都可以穿着。

裤子的种类很多，有男女西裤、休闲裤、牛仔裤等。

裤子的结构也比较复杂，控制的部位也相对的多一些。

但是不管多么复杂的服装结构最终都离不开人体，因为服装只是给人体做美化包装而已。

所以要学习裤子的纸样制作，首先要对与裤子有关的人体部位进行分析。

图1-1一、围度部分：1、腰围：在人体腰部的最细处，围度是水平围量一周。

2、腹围：在腹部最丰满处(约在腰至横裆的上1/3处)，围度是水平围量一周。

3、臀围：在人体臀部翘起的最高处(约在腰至横裆的下1/3处)，围度是水平围量一周。

4、腿根围：在横裆线下约3厘米处水平围量一周。

5、膝围：在膝部水平围量一周。

平围量一周(图1-1)。

图1-2二、长度部分:1、直档深：腰围到横档线的距离(本书中：中号男取27厘米、中号女取24厘米)，直裆深的大小直接关系到裤子在人体穿着时的舒适度和裤子的腰部造型(正常腰、低腰、高腰等)。

测量方法、被测者坐在椅子上面，上身与椅面垂直，双腿并拢，小腿与地面垂直，这时在人体侧面测量腰围到椅面之间的距离，然后在测量值上加上2厘米左右的松量。

2、下档长：横档到脚口的长度，这一部分是裤管的设计区域。

3、大腿长：横档到膝围的长度，本书中：男中号长度取30-32厘米、女中号长度取28-30厘米。

4、前后中心线：图中前后分别过D、H两点的竖直线。

5、外侧缝线：又叫栋缝线和侧骨线、图中腿外侧经过B点的竖直线。

6、内侧缝线：又叫内档线，图中腿内侧经过F点的竖直线(图1-2)。

三、人体裆部纵剖面造型:图1-3通裆长(前后窿门总长)：是指从人体前腰口M点经过裆底F点到后腰口N点的弧线总长，它的长度大小是由人体的直裆深和厚度决定的(图1-3)。

图1-4由上图可以看出正常人体的前腹凸点偏上、后臀凸点偏下。

前窿门弧线弯度偏平，后窿门弧线弯度偏弧。

无侧缝宽腿裤制版
制图规格：单位cm
裤长—腰宽=100-4=96
腰围：68
臀围：92
中档：26
脚口：26
前裆嘴：0.05H
后裆嘴：0.12H
臀腰差/4=24/4=6
上裆长：25.5
臀围/2+前裆嘴+后裆嘴=46+4.5+11=61.5
步骤：
1、
绘制上裆部分框架：
框架大小为：宽：臀围/2+前裆嘴+后裆嘴=46+4.5+11=61.5
高：上裆长：25.5
在这个框架里面截取:前裆宽0.05H=4.5、后裆宽：0.12H=11、前臀围H/4-1=22、后臀围H/4+1=24
在上裆长1/3处做后中斜线11度，延长2.5cm作为后中翘势；
腰臀差/4=24/4=6cm，这里得出的6cm是前腰口的劈势与収省量，其中包括前中省1cm，侧缝省1cm，腰省（中间省）3cm；
前落腰为1cm；
连接侧缝省、前后大小裆线/前腰口线（W/4+3=20cm）
接前中线斜度调顺前裆弯线，接后中线斜度调顺后裆弯线；
4、画后腰省深13cm，宽3cm
取前后臀围线中点，垂直作裤中线，并向下放出裤长-腰宽=96cm
中裆位置：下档长中点向上4cm；
从侧缝线打断中裆线，做中裆大小和脚口大小13；
连接前后内侧缝直线
中裆以上内侧缝做弧进，与中裆以下部分调顺成完整的下档弧线；
绘制腰头：为装直腰长：68cm、宽：8cm。

裤子制版必须要掌握的11个要点一、裤长的长度确定热裤，按0.3号减8~10厘米；短裤，按0.3的号加0~4厘米；膝盖裤（六分裤），按0.3的号4~6厘米；中庸裤（七分裤、三骨裤），按0.4的号加6~8厘米；便裤（八分裤、小脚裤），按0.6的号加4~6厘米。

这里的“号”是指身高为160厘米的女性的标准服装号型。

二、裤子直档的数子化参考值我们把裤子按直裆分为束腰裤、无腰裤、低腰裤、高腰裤。

腰线到臀线是18-20厘米。

束腰裤的直裆应为26~28厘米；无腰裤就是25~27厘米减3厘米（腰头宽）为22~24厘米；低腰裤就是26厘米减6-10厘米为16-20厘米；高腰裤就是27厘米加2~3厘米为29~30厘米。

而且直裆与臀围的加放量成正比。

束腰裤臀的放量大多为4~6厘米；无腰裤的放量为3~5厘米；低腰裤的放量为1~3厘米，如果是弹力面料还要减1~2厘米；高腰裤的放量为4-6厘米左右。

依据直裆与臀围的尺寸，可以将裤子分为合身束腰西裤、无腰合体裤、低腰紧身裤、高腰合体裤。

三、腰围的规格设定依据腰围的规格设定与直裆的高低有关。

因为束腰裤的直裆高正是人体腰部最细的部位，所以净腰围加1~2厘米的人体活动量即。

无腰裤的腰口低于最细腰部位，因此净腰围加2厘米即可。

低腰裤的直裆在人体的胯之上，所以净腰围加3~4厘米。

高腰裤的腰口高于腰部最细处，所以净腰围加2~3厘米。

四、臀围的规格设定依据臀围的规格有时加放量大，有时加放量小，这与面料的质地有无弹力有关。

例如紧身裤，有弹力的面料臀围可减2厘米，如果是一般梭织料，净臀围就要加3厘米才能穿着。

另外，臀围的规格还和裤子的款式形状有关。

比如前后腰口各有两个省的西裤，裤与腰的规格差可设定为24~27厘米。

有的裤子腰口不直接变现出省位，那么臀围与腰围的差最好设在20~22厘米。

也有的裤子前腰口有3~4个褶裥造型，后腰也有2个省位，这时臀围加放量就要在西装的基础上增加多出的褶裥和省量6~10厘米。

裤子打版的技巧和方法
裤子打版（也称为裤子设计）是将设计师的创意转化为实际裤子的过程。

以下是一些裤子打版的技巧和方法：
1. 收集灵感：通过研究时尚杂志、观察最新的流行趋势和色彩潮流，收集灵感，并将其应用到裤子打版中。

2. 了解裤子类型：了解不同类型的裤子，例如牛仔裤、休闲裤、短裤等，以及各种款式和剪裁。

这将帮助你选择合适的类型并决定设计方向。

3. 设计草图：运用手绘技巧将自己的创意转化为裤子设计草图。

要考虑各种细节，如腰部线条、裤腿宽度、裤腿长度、口袋设计等。

4. 选择面料：根据设计要求选择适合的面料，如棉布、牛仔布、丝绸等。

要考虑面料的质地、颜色和适应性。

5. 打版软件：使用专业的打版软件，如Adobe Illustrator或Optitex，将设计草图转化为打版图纸。

这些软件提供了精确的测量和剪裁工具。

6. 测量和样板制作：使用裁缝测量工具（如缝纫尺、曲线尺等）在纸上标注出裤子的尺寸，并按照打版图纸制作样板。

7. 试穿和改良：制作出样板后，将其试穿，并观察其舒适度、剪裁和线条是否符合设计要求。

根据试穿的结果进行改良和调整。

8. 生产准备：一旦样板得到验证并符合要求，可以将其用作生产的基础。

制作裤子的生产模具（也称为刀版）并进行生产。

9. 跟进和推广：跟进裤子的生产过程，并在准备好的样品上进行质量控制。

在完成后，进行有效的推广和销售活动。

重要的是，熟练掌握裁剪技巧、缝纫技巧和面料知识对裤子打版而言是至关重要的。

定期更新自己的知识，并寻求专业指导和培训，将有助于提高裤子打版的技巧和方法。

一、规格表单位：CM号型部位裤长腰围臀围脚口160/68A规格996910040二、前片制图(图一)1、基础线：用智能笔绘制裤长（裤长-腰头）。

2、下平线：用智能笔在裤长线左端制作下平线。

（转为脚口线）。

（图一）3、上平线：用智能笔在裤长线的右端制作上平线(转为腰口线)，与下平线平行。

4、横裆线：智能笔由腰口线向下量取（臀围/4）的长度，并画（臀围/4-1）垂直线，同时画水平线与上平线相交。

注：（臀围/4-1）为前臀围尺寸。

5、臀高线：用等分规在上平线与横裆线之间做三等分，用智能笔在1/3处向上画水平线。

6、小裆宽：用延长曲线端点工具将横裆线延长（0.4/10臀围）的尺寸，将其作为小裆弯。

7、裤中线：用加点工具自横裆线向上取（1CM）。

等分规做等分，用不相交等距线工具做裤长的平行线于等分点。

8、前脚口宽：用线上两等分点工具，取（脚口/4-1）的尺寸。

9、前膝围线：用等分规将下平线及臀围线之间裤中线等分，并上移（4CM）定点。

不相交等距线工具做平行线，此线为前膝围线。

智能笔连接脚口点与小裆弯中点，与膝围线相交，交点与裤中线之间长度为前膝围宽。

10、下裆缝线：用智能笔连接脚口点、膝围点、小裆弯点，并用调整工具调整。

11、小裆弯线、前腰线及侧逢线：用对称粘贴工具将下裆缝线对称。

用智能笔工具连接小裆弯点、前臀围点，并距前腰围点（0.6CM）的线。

用调整工具调整。

用智能笔取（腰围/4-1+6）的尺寸，定出前腰线，同时连接另一臀围点、横裆点。

用智能笔连接剩余部分的侧缝线。

12、前褶、省位：智能笔距裤中线0.6CM的距离画褶，大小为（3.5CM）。

反方向（2.5CM），与腰线相交。

等分工具将前褶线与侧缝线等分。

智能笔做垂线，收省工具做省。

三、后片制图（图二）后片可在前片的基础上制作，也可以单独制作，下面的方法是单独制作。

1~3制作方法与前片相同。

4、横裆线：智能笔由腰口线向下量取（臀围/4）的长度，并画（臀围/4+1）垂直线，同时画水平线与上平线相交。

裤子制版原理的独特理解和方法
裤子制版的方法很多，平时也整理过不少，今天为大家分享另一种对裤子制版原理的理解及方法，需要的朋友不妨来看看吧。

该裤子制版原理的精华在于理解臀围与腰围的变化规律，也就是说当腰围渐变等于臀围时就会出现两种体型：婴儿与肥胖体，此时我们必须结合人体的动动规律强行加入臀部下蹲的活动量。

能够完美理解该版原理，就能一版打出随人体变化《从婴儿到老年人》的任意体型的裤子。

另外前后腿围的差量是根据版型与裤型风格自由设定的，提臀省量是以侧臀点为圆心，以后臀宽线为半径向上腰臀省的2/3为臀部活动量，向下腰臀省的1/3与腿根形成一个隐形省，作为提臀省。

做一条牛仔裤·裤子纸样的结构制图女西裤主要制图公式单位：CM一、前裤片制图顺序开格顺序（图3-9）（1）下平线（基本线）：与布边垂直，以纬向作横线。

（2）上平线（裤长线）：按裤长-3+1 cm，由下平线量上，作横线。

（3）侧缝直线：由布边量进2CM作竖线，相交于下平线和上平线。

（4）横裆线（裆深线）：按1/5臀围+4.5CM取直裆高，由裤长线量下，作横线。

（5）臀围线：由横裆线量上7CM，作横线。

（6）中裆线：取臀围线与下平线距离的中点再提高2CM，作横线。

（7）前裆直线（臀围宽线）：按1/4臀围-1.5CM，在臀围线上，由侧缝直线量进，作竖线。

（8）小裆宽：按1/20臀围-1CM，在横裆线上，由前裆直线量出，作点。

（9）前烫迹线（裤中线）：在横档线上，先由侧缝直线量进0.5CM作横裆宽点，后再量至小裆宽点两等分，作竖线。

（10）脚口宽：按1/2脚口宽-2CM，在下平线上，以烫迹线为中点，两侧平分，定出前脚口宽，作点。

（11）中裆宽：在下平线的脚口宽点与小裆宽的1/2处作斜线，从而定出中裆的基本宽。

（12）前裆内撇线：定数0.5CM，以前裆直线与上平线偏进0.5CM，作斜线。

（13）前腰口宽：按1/4腰围+6CM，在上平线上，由内撇线量起。

外轮廊线（图3-10）（1）前腰口线：由上平线与前裆内撇线交点降低0.5CM至褶边画弧线，褶边至腰口划直。

（2）前裆弧线（小裆弧线）：臀围线至横裆线的1/3与小裆宽线的1/2作一条斜线，臀围线至横裆线的2/3与小裆宽作另一条斜线，由两条斜线顺势划出画线与前裆内撇线相连画顺。

（3）内侧缝弧线：由小裆宽到中裆宽到脚口宽弧线划顺。

（4）外侧缝弧线：由腰口线划出弧线通过臀围线至横裆宽点连顺，再由横裆宽点至中裆宽作直线，中间凹进0.3CM弧线连顺直至脚口，侧缝弧线一定要连接画顺。

内结构（图3-11）（1）裥褶位：前褶量4CM，以烫迹线为界，左右之比为2：1，褶尖至横裆止。

裤子制版终极解密 The manuscript was revised on the evening of 2021裤子制版终极解密很多打版师都说“裤子打版很简单，但是要做好版型很难”，我个人认为这只是现象不是事实，事实就是当你把裤子与人体的结构、活动量、工艺、立体衣身平衡研究到位了打出好的裤型其实不难。

要做好一条裤子涉及的因素，腹臀厚度（龙门宽）、后落档的取值、后档弯的弯势、后困势、后起翘、裤中线的定位、膝围尺寸、大腿根围、臀围松量、裆下活动量、腰线平衡、归拔工艺等等，必须对各个因素有很深刻的认识了解，才能让你裤版技术达到极致。

一.关于龙门宽这是裤子结构很关键的一个部位，叫法有龙门宽、腹臀厚、厚度、臀厚等等，测量方法因个人有差异，大意是一致的，就是人体臀围线与前中线至后中线交点的直线距离。

裤子成衣穿上人体后，前后浪在臀围线交点的直线距离（龙门宽）务必与人体该部位的厚度尺寸吻合（下图）。

对于紧身、贴身的裤子，龙门宽过小会夹档、起皱纹，龙门宽过大大腿根围就会宽松多布，后臀下就会不贴身堆布……如何确定龙门宽？1.根据面料性能、款式宽松度选择（臀围10%----15%）2.合并内侧缝上端大概10CM，前后浪与臀围线交点的直线距离（腹臀厚度）如下图：同行有另一说法：内侧缝的弯度可调节厚度、膝围减小可加大厚度……对于这种说法我抱怀疑的态度，不要用平面思维去解释立体的裤裆结构！请看下图，当我们把内侧缝上端（膝盖以上）收弯，腹臀厚度是没有变化的上图平面上厚度是展开变大了，但是在人台穿着上厚度并无变化（下图）在不改变前档宽、后档宽尺寸的前提下，真正能加大厚度的是后困势、后落档，请看下面段落二.关于后困势后困势又叫后劈门、斜势，后困势是什么、起什么作用？1.后困势就是一个大腰省，抵消部分臀腰差；2.后困势就是厚度，可以通过加大后困势从而形成加大厚度（龙门宽）！3.后困势在不改变臀围尺寸的情况下增大后臀空间量，变相的、有限度的增大了臀围……同样尺寸的裤子，后臀鼓起空间量增加了，舒适度增加了......什么都有个度。