裙子与裤子制版工艺流程图

服装生产工艺流程图┌——┐┌——┐┌———┐┌——┐┌——┐┌——┐┌——┐│验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│└——┘└——┘└———┘└——┘└——┘└——┘└——┘服装生产的工艺流程大全（一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。

服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

第一章服饰制作工艺基础知识第一节服饰术语服饰术语是指服饰用语，比方某一个品种，服饰上的某个部位，服饰制作每一种操作过程和服饰成质量量要求等，都有专用语，它有益于指导生产，有益于教授和沟通技术知识，也有益于管理，在服饰生产中起着十分重要的作用。

（一）服饰成品零件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。

后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。

领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。

口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。

2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。

（二）服饰操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针， 10、擦针， 11、内包缝，12、外包缝。

第二节服饰专用符号服饰专用符号是一种用符号取代汉字说明，即简短又了然，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术沟通，下边是部分专用符号。

（一）服饰熨烫工艺符号及名称服饰面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。

下边是这些符号表示熨烫温度。

（二）服饰缝纫工艺符号及名称服饰在各部位设计了不一样的工艺构造，工艺造型，服饰缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采纳的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员一定依据缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。

1、手缝工艺符号及名称2、服饰机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍跟着市场经济的快速发展，工业平缝机的种类和型号也不停增添。

此刻工业平缝机固然种类众多，外观各有不一样，但从机械构造传动原理和过程上来看基本上相像。

一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000 针 / 分2、最大针距： 5 毫米3、能缝厚度：缝料在自然状况下 4 毫米4、电动机功率：0.37 千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机行进行安全操作和用电安全知识学习。

服装制作工艺流程1，原材料检查工艺2，裁剪工艺3，缝纫制作工艺4，锁钉工艺5，后整理工艺以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点，疑点进行解剖，指出重点制作要领，以前后顺序逐一进行编写，归纳。

原材料检查工艺：（1）验色差——检查原辅料色泽级差归类。

（2）查疵点，查污渍——检查辅料的疵点，污渍等。

（3）分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。

（4）查纬斜——检查原料纬纱斜度。

（5）复米——复查每匹原辅料的长度。

（6）理化实验——测定原辅材料的伸缩率，耐热度，色牢度等。

裁剪工艺：（1）首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印，因为褶皱容易放大缩小裁片。

（2）自然回缩，俗称醒料，把原辅料打开放松，自然通风收缩24小时。

（3）排料时必须按丝道线排版，排出用料定额。

（4）铺料——至关重要的是铺料人手法一致，松紧度适中，注意纱向，不要一次铺得太厚，容易出现上下层不准等现象，需挂针定位铺料的挂针尖要锋利，挂针不宜过粗，对格对条的务必挂针，针定位时要在裁片线外0.2cm，针织面料铺料时更应注重松紧度，最容易使裁片出现大小片，裁片变形等。

（5）划样，复查划样，在没推刀之前，检查是否正确，做最后确认。

（6）裁剪推刀，要勤磨刀片，手法要稳，刀口要准，上下层误差不允许超0.2cm，立式推刀更应勤换刀片，发现刀口有凹凸现象及时更换，会导致跑刀，刀口不准等。

（7）钻眼定位和打线钉定位，撒粉定位三种方法，首先要测试钻眼是否有断纱，走纱等，通常用打线钉解决这一块，打线钉时也要注意针不能太粗，针尖要锋利，另外就是撒粉定位虽费时不容易造成残次。

（8）打号——打号要清晰，不要漏号，错号，丢号等。

（9）验片——裁片规格准确，上下皮大小一致，瑕疵片，有无错号，漏打刀口，可提前把残此片更换，注意按原匹料进行更换，注意整洁，无色差，然后分包打捆待发生产线。

缝纫制作工艺A．上衣类按前后序制作所有缝分1cm，机针用DB75/11# 针距3cm12针用顺色细棉线明线按样衣规格做0.6cm，特殊要求另示1．修边—修剪毛坯裁片，去除画粉等毛边，参照样板的大小修边，注意净板和毛版的区分。

服装制作工艺流程
1,原材料检查工艺
2,裁剪工艺
3,缝纫制作工艺
4,锁钉工艺
5,后整理工艺
以文字表达方式阐述制作过程可能会遇到的难点,疑点进行解剖,指出重点制作要领,以前后顺序逐一进行编写,归纳。

原材料检查工艺:
(1)验色差——检查原辅料色泽级差归类。

(2)查疵点,查污渍——检查辅料的疵点,污渍等。

(3)分幅宽——原辅料门幅按宽窄归类。

(4)查纬斜——检查原料纬纱斜度。

(5)复米——复查每匹原辅料的长度。

(6)理化实验——测定原辅材料的伸缩率,耐热度,色牢度等。

裁剪工艺:
(1)首先检查是否要熨烫原辅料褶皱印,因为褶皱容易放大缩小裁片。

(2)自然回缩,俗称醒料,把原辅料打开放松,自然通风收缩24小时。

(3)排料时必须按丝道线排版,排出用料定额。

(4)铺料——至关重要的是铺料人手法一致,松紧度适中,注意纱向,不要一次铺
得太厚,容易出现上下层不准等现象,需挂针定位铺料的挂针尖要锋利,挂针
不宜过粗,对格对条的务必挂针,针定位时要在裁片线外0.2cm,针织面料铺
料时更应注重松紧度,最容易使裁片出现大小片,裁片变形等。

(5)划样,复查划样,在没推刀之前,检查是否正确,做最后确认。

裙裤的制版裁剪制图
从外观来看像是裙造型的裤子款式，该款便于活动，具有裙和裤二种特点，其材料选择也比较广泛，厚薄面料都适合。

根据裙片进行展开，既可以选择紧身裙也可选择半紧身裙，从结构上来看，主要是进行裆部的变化。

如图所示，裙裤适合选用织造比较紧密的面料裁剪制作。

面料用量
表布幅宽110cm，用量160cm；
表布幅宽150cm，用量150cm。

制图要点
以半紧身裙为基础纸样进行变化。

在直裆上加入2cm的松量，以变化后的直裆线为基线，进行造型变化，将该点与臀长点连线并延长至下摆线，考虑到腰部的形态，在腰围线上向内偏进1.5cm，向上起翘2.3cm，后片中心处向内偏进1.5~2cm，画顺侧缝和后裆缝，后裆宽以H/4臀围的1/2为基准，如图所示画顺后裆弧线。

在腰围线上，后裆线加长1~1.5cm，作为运动的松量。

根据紧身裙的纸样展开
（1）确定裙长，绘制直裆线，为了产生宽下摆的造型，从省尖点往下画切展线，另外在前后侧缝处各增加1cm（或展开的1/2）展开
量。

（2）以省尖点为基点展开裙摆。

（3）在前后直裆线的位置，前片取1cm，后片取1.5cm作为展开量。

臀部厚度以H/4大小的一半为基准，绘制出前后裆宽。

（4）后裆线起翘1~1.5cm，作为运动量，将腰围线以弧线连接，在前后片各取一个省。

根据半紧身裙的纸样展开
（1）确定裙长，延长中心线和侧缝线。

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（2）在直裆长上加2cm松量绘制直裆线。

下摆展开参照图示。

服装生产工艺流程图验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│(一面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备,包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程.面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求,须进行后整理加工,例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题.经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试,以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率,粘合衬粘合牢度,拉链顺滑程度等等,对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件,它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求,对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。

服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。

相关部位轮廓线准确吻合。

样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

一·裙子工艺制造流程1.裁剪腰带贴真丝衬,1cm预留量（毛版周围加宽1cm）,腰带单片.拉链在前片右侧,后片左侧,标识表记标帜画出臀围点和省的地位.裙子距边3cm,用消掉画粉,画出3厘米折边线.2.贴嵌条拉链在前片右侧,后片左侧.臀围线往下2cm是拉链最低点.裙子腰头沿边贴嵌条,省的地位不贴,两侧贴距边0.5拉链启齿往下2cm.3.裁剪2cm X 75cm斜丝真丝衬一条3cm X 75cm直丝真丝衬一条4.贴嵌条真丝衬腰头内侧净印贴嵌条,平放的上层（翻折内侧）底摆吃成直线,贴直丝真丝衬,距边0.5拉嵌条.5.缝合裙子前片后片合省,省尖开端打倒针.裙子包缝在正面,底摆睁开,6.剔贴嵌条的边剔掉落0.2（双方都要）7.烫前片省往前中倒烫,省尖缝纫线与折边线吃成直线.8.缝缝合侧片,先缝合有拉链的那一边,缝合到臀围线往下2cm.高低倒针2cm.拉链一侧的倒针倒两次,四趟线.9.拉链部分拉链对位点,1cm 9cm 18cm5个.拉链烫完天然闭合.拉链正面贴衣片正面.拉链正面贴裙子正面,拉链多出裙片0.2,沿着裙片包缝线缝合,到拉链最低点倒针1cm,换单边压脚,沿着拉链牙子固定缝线.倒针1.5.烫拉链缝,垫A4纸双折,后把过剩量烫匀.10.腰头处理有贴嵌条的那面腰头与真丝衬缝合（有颗粒衬那面朝上）.舌头打斜剪口,贴边缝0.5,到剪口为止.后把缝衬毛边平均剃成把衬翻折,虚倒烫.翻过来,衬往里贴.腰头缝合针距1.缝合后腰头剔边 0.3和 0.15, 厚面料0.4 0.2 剔剩下的边往里扣烫,翻过来,烫平.侧缝归拔成直线11.缝合裙底包缝.缝合另一侧侧片,侧缝烫直线.12.腰头与裙身缝合缝合腰头要留出0.2眼皮量,瞄准对位点.打倒针,从缝扣子的一端开端缝合,对上每一个对位点.缝合后,腰头剃成0.5,裙身不动.13.烫腰头.腰头贴4cm嵌条的地方贴热熔胶二．用料表：成本核算：总计：74元课程小结：从这个工艺课上我学到了许多器械,从刚开端的纸样打版,学会了女A字裙的制版,到选面料,裁剪,缝纫,最后制造出成品.个中每一个细节都充满魅力,每一个细节都得严谨看待,只要一个环节不留意,就得不到想要的成品.先生带着我们,一步一步制造裙子,让我清晰地进修到制造裙子的全部进程,收成满满.。

服装生产工艺流程图验布│→│裁剪│→│印绣花│→│缝制│→│整烫│→│检验│→│包装│（一）面辅料进厂检验面料进厂后要进行数量清点以及外观和内在质量的检验，符合生产要求的才能投产使用。

在批量生产前首先要进行技术准备，包括工艺单、样板的制定和样衣制作，样衣经客户确认后方能进入下一道生产流程。

面料经过裁剪、缝制制成半成品，有些梭织物制成半成品后，根据特殊工艺要求，须进行后整理加工，例如成衣水洗、成衣砂洗、扭皱效果加工等等，最后通过锁眼钉扣辅助工序以及整烫工序，再经检验合格后包装入库。

（二）面料检验的目的和要求把好面料质量关是控制成品质量重要的一环。

通过对进厂面料的检验和测定可有效地提高服装的正品率。

面料检验包括外观质量和内在质量两大方面。

外观上主要检验面料是否存在破损、污迹、织造疵点、色差等等问题。

经砂洗的面料还应注意是否存在砂道、死褶印、披裂等砂洗疵点。

影响外观的疵点在检验中均需用标记注出，在剪裁时避开使用。

面料的内在质量主要包括缩水率、色牢度和克重（姆米、盎司）三项内容。

在进行检验取样时，应剪取不同生产厂家生产的、不同品种、不同颜色具有代表性的样品进行测试，以确保数据的准确度。

同时对进厂的辅料也要进行检验，例如松紧带缩水率，粘合衬粘合牢度，拉链顺滑程度等等，对不能符合要求的辅料不予投产使用。

（三）技术准备的主要内容在批量生产前，首先要由技术人员做好大生产前的技术准备工作。

技术准备包括工艺单、样板的制定和样衣的制作三个内容。

技术准备是确保批量生产顺利进行以及最终成品符合客户要求的重要手段。

工艺单是服装加工中的指导性文件，它对服装的规格、缝制、整烫、包装等都提出了详细的要求，对服装辅料搭配、缝迹密度等细节问题也加以明确。

服装加工中的各道工序都应严格参照工艺单的要求进行。

样板制作要求尺寸准确，规格齐全。

相关部位轮廓线准确吻合。

样板上应标明服装款号、部位、规格、丝绺方向及质量要求，并在有关拼接处加盖样板复合章。

版型丨秋冬连衣裙的制版图纸01裹身连衣裙根据服装款式准备所需要的基本原型。

长度根据自己的喜好和服装款式决定。

适度将省转移到肩膀上，将胸省的溶解度降低2厘米。

所需原型的后片▲所需原型的前片▲在示例中，肩线的长度为12.5厘米，将肩线延长3厘米，并形成一条平滑略圆的线。

将前后袖孔加深3厘米，在衣服的袖孔处画一条新线（图1）。

画出前片和后片的边线，以适合细节5厘米。

将前片和后片的中线延长到连衣裙的模型长度。

在前片和后片绘制分割线，并沿其放置细节。

对齐胸省的侧线，将其转移到前凸纹的切口处。

如图所示伸展颈部（图2）。

在腰部画一条切割线。

衣领的造型沿着裁切线剪下裙子的紧身胸衣（图3）。

转一圈画前面的中央部分，然后画一个类似夹克式衣领的披肩衣领。

沿着腰围将背部缩短1厘米。

裙片的造型沿着腰部闭合腰省，将其移动到底部，从而扩大裙子（前片的扩展量应等于后片的扩展量）。

沿中部切割裙边的侧面部分，并沿底部分开部分（图4）。

画一块贴边袋及其衬里。

在背面中心线上标记拉链的长度。

袖子的造型要绘制袖子，先绘制两条相互垂直的线，并将衣服的前片和后片固定在袖子上，以使肩线与垂直线对齐。

测量袖孔的长度。

如图所示，画出一条袖脊的平线，其长度等于袖孔的长度（图5）。

形成袖子纵向切口的线，使其略微向下变窄。

02立领连衣裙根据服装款式准备所需要的基本原型。

转移省使肩blade骨隆起，并将胸省的间隙减小2厘米（图1）。

将肩线延长3厘米，并将其画圆顺。

我将前后的袖孔加深3厘米，在袖孔上画一条新线。

画出衣服前片和后片的边线，使细节合适5厘米。

要构造袖子，请画两条相互垂直的线，并将衣服的正面和背面固定在袖子上，以使肩线与垂直线对齐（图3）。

测量袖孔的长度。

如图所示，画出一条袖脊的平线，其长度等于袖孔的长度。

画出袖子的纵向切口的线（袖子的长度-四分之三），使其稍微向下变窄。

将前片和后片的上部与下部分开。

在纵向上切开前后的下部，沿底部将各部分分开10厘米（图4）。