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汉服裁剪工艺教程详解汉服是中国传统服饰的代表之一，它具有丰富的历史文化内涵和精湛的制作工艺。
在制作汉服的过程中，裁剪工艺是至关重要的一环，它直接关系到汉服的整体效果和质量。
下面将详细介绍汉服裁剪工艺的步骤和技巧。
一、测量尺寸在开始裁剪之前，首先要对身体进行详细的测量。
包括胸围、腰围、臀围、肩宽、臂长、衣长等各个部位的尺寸。
测量时一定要保持准确，并根据实际情况酌情调整。
同时，还需要注意身体的曲线、肌肉线条等特征，以确保裁剪出的汉服能够很好地贴合身体，展现出优美的线条美。
二、绘制图纸根据测量尺寸，绘制出汉服的图纸。
图纸要包括前、后片、领子、袖子等部分的形状和尺寸。
对于初学者来说，可以参考已有的汉服样式和图纸，进行调整和修改。
在绘制图纸时要准确、细致，保证每个部位的尺寸和曲线的平滑度。
三、裁剪面料选择合适的面料进行裁剪。
在选择面料时，要根据汉服的款式和季节进行选择。
一般而言，夏季适宜使用柔软、透气的丝绸面料，而冬季则可以选择厚实、保暖的棉质面料。
在裁剪面料时，要根据图纸尺寸进行合理的布料规划，避免浪费。
四、裁剪片根据图纸上的尺寸，将面料裁剪成相应的片。
在裁剪之前，可以先将图纸固定在面料上，再用裁剪刀对面料进行裁剪。
裁剪时要注意保持刀口的垂直，尽可能保持平整和一致的线条。
五、缝制将裁剪好的片进行缝制。
在缝制之前，可以将各个部位的片进行试穿，以便进行适当的调整和修饰。
缝制时可以选择手工缝或机器缝，根据个人的技术水平和喜好选择合适的方法。
要注意保持缝线的平直和均匀，使得缝线和面料相协调。
六、细节处理在缝制好主体部位后，还需要进行一些细节的处理。
比如衣领、袖口、下摆等部位的修整，可以使用绣花或织花进行装饰。
在进行细节处理时要注意保持统一和协调，以展现出汉服的精美和独特之处。
七、整理熨烫在完成全部缝制和细节处理后，对汉服进行整理和熨烫，以保持汉服的整洁和光滑。
在整理时要注意保持烫台的干净和平整，熨烫时要适度控制温度和时间，避免对面料造成损伤。
唐装衣服简单裁剪方法前言唐装是中国传统的服饰之一，具有独特的魅力和历史意义。
在现代，唐装常被用于婚礼、舞蹈表演和特殊场合。
如果你想制作一个唐装，但又不想花费太多时间和精力，那么本文将为您介绍一种简单的唐装衣服裁剪方法。
所需材料在开始裁剪之前，您需要准备以下材料：1. 唐装面料：您可以选择丝绸、棉布等适合唐装的面料。
2. 一把裁缝剪：用于剪裁面料。
3. 一把裁缝针：用于固定面料。
4. 一根缝纫线：用于缝合面料。
5. 量身定制的唐装版型：根据您的身材尺寸定制。
步骤1. 测量和剪裁使用量身定制的唐装版型，按照您的身材尺寸测量并剪裁面料。
确保您测量的准确性，并且在剪裁时保持边缘平整。
2. 缝合将袖口、领口和裙摆边缘折叠并缝合。
使用您选择的缝纫线，运用针线平稳且均匀地缝合。
确保使用适当的线迹，以提高衣服的美观度和耐用性。
3. 添加细节根据自己的喜好和风格，您可以在唐装上添加一些细节。
您可以使用花边、钮扣或其他装饰物来提升整体效果。
确保选取的细节和衣服的整体款式相匹配。
4. 调整和改进完成基本的裁剪和缝合后，穿着唐装并进行调整。
检查衣服的合身度和舒适度，并根据需要进行适当的改进。
您可以对衣服的长度、袖子的宽度等进行微调。
5. 最后的润色最后，检查您的唐装是否有剪线、错位的点或其他不完美之处。
修复这些问题，确保衣服的完美度，使其看起来更加精致和专业。
结语以上是一种简单的唐装衣服裁剪方法，供初学者参考。
当然，如果您想要制作更加复杂和精致的唐装，您可以进一步学习和掌握相关的裁剪技巧。
唐装代表着中国传统文化的瑰宝，制作一件自己的唐装不仅能够展示自己的创造力和专注力，也能加深对中国传统文化的理解和热爱。
祝您裁剪出一件漂亮的唐装！。
出家僧衣的裁剪方法
1.首先，准备一条长约3米宽约1.5米的布料，最好是棉或麻的材质，以便吸汗透气。
2. 将布料叠成四层，将其中两层留作上衣，另外两层留作下衣。
3. 针对上衣，将留下来的两层布料沿中心线对折，两端留出适当的空隙用来穿过头和手臂。
4. 在对折线上用剪刀剪出一个圆形的领口，并在领口两旁各剪一个小口，方便穿过头部。
5. 接着针对下衣，将留下来的两层布料分别沿中心线对折，再将两条边缝合，形成两个裤腿。
6. 在两个裤腿的中心位置剪出一个小口，方便穿过腰部。
7. 最后，在上衣和下衣的裙摆处各缝上一圈宽约5厘米的边，以增加美观度和耐用度。
8. 完成后，便可穿上自己亲手制作的出家僧衣啦！
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汉服是中国汉民族的民族服饰。
其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民（汉族）一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。
汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。
曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。
深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。
曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。
这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。
“衽”是衣襟。
“续衽”就是将衣襟接长。
“钩边”应该是形容绕襟的样式。
曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。
开始男女均可穿着。
男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走；而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。
慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。
直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。
后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。
襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。
襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。
其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。
襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。
介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。
第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。
此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。
倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。
此种裁剪方式基本不受幅宽影响，目前市面上所有的面料幅宽都可以使用此方法裁剪，包括最窄的缎子面料。
艺术论坛美术界ARTS CIRCLE 2011/9深衣与深衣制TEXT /齐志家深衣相传为一种极其古老的服饰。
由于《礼记》的编次，深衣作为一种服饰制度在礼法慎重的中国传统社会产生了广泛而持久的影响。
随中国现代社会的巨变，以深衣为代表的传统服饰被作为一种封建主义而消亡。
然而，随着中国当代的逐渐崛起，社会生活中又开始涌动一种“复兴汉服”的潜流。
而所谓的汉服也主要被理解为深衣的样式，但这股潜流中，鼓噪的、商业的成份过重，不仅缺乏对深衣的理性的态度，也在观念认识上混淆了“深衣”和“深衣制”。
一、《礼记》与深衣《礼记》是西汉武宣时代礼学家戴圣编定的先秦儒家思想汇编。
《礼记·深衣》篇最早也是最完整系统地记载了先秦深衣制度。
而在历代的注疏正义过程中，对深衣制度的一些具体看法始终纷争不断。
究其原由，无外乎《深衣》篇本身是对古已有样式的追记。
并且，自经文全篇来看，有些记述并不明确，缺乏明确形象说明。
而郑玄首次作注时，对其具体形制的理解也只能从汉代的形制出发理解。
及至后代，由于郑注的广泛影响，多揣测郑义，且多注重礼法精神意义层面，而不从具体结构形制的物质基础来解释，以至于一些关键结构在后代形成长期纷争。
这些纷争可见于历代的深衣注疏文献之中。
关于深衣的最原始、最基本的文献来自于《礼记》的《深衣》与《玉藻》两篇。
《礼记·深衣》全篇云：“古者深衣，盖有制度，以应规、矩、绳、权、衡。
短毋见肤，长毋被土。
续衽钩边。
要缝半下。
袼之高下，可以运肘。
袂之长短，反诎之及肘。
带，下毋厌髀，上毋厌胁，当无骨者。
制十有二幅，以应十有二月。
袂圜以应规。
曲袷如矩以应方。
负绳及踝以应直。
下齐如权衡以应平。
故规者，行举手以为容。
负绳抱方者，以直其政，方其义也。
故《易》曰：坤，六二之动，直以方也。
下齐如权衡者，以安志而平心也。
五法已施，故圣人服之。
故规矩取其无私，绳取其直，权衡取其平，故先王贵之。
故可以为文，可以为武，可以摈相，可以治军旅，完且弗费，善衣之次也。
袍子的裁剪方法
答：袍子的裁剪方法是：
1.折料：把两边的直丝布边朝里对折，按衣长尺寸加2厘米，画一条衣长线。
2.偏襟：将上边一层布料的左右两端向下偏出2.5厘米，使上层布料往下移动。
3.折肩：按衣长尺寸加2厘米，再按折肩线右边布料向下层折好，变为四层，上两层
为前身，下两层为后身。
4.设省道、画大襟：先从腋下下量6~8厘米，省道大为3厘米；再由领口深线至胸围
线取中点定为省道斜度线位置，折叠量为1厘米；然后根据已画好的二道省位线，捏起上边一道向下折叠；最后把折肩线上层高出量放下与内层对齐，重新画袖根肥和袖口尺寸。
袖窿弯度也要重新画。
5.挖大襟和拔襟：按已画好的大襟线，掀起最上一层布料，用剪刀沿着此大襟弧线剪
至领口深处，再沿前中心剪至折肩线止。
剪好后将里襟掀起，折到右边，再从里襟领口内剪二个弧形剪刀口。
然后将里襟领口用手捏住A处用熨斗向上抽拔开。
6.折回里襟：把已抽拔好的里襟对齐里层折肩线，把里襟折回还原铺平。
7.画裁：按以上拔好的里襟和还原铺平后的衣身，核对衣长尺寸进行画裁。
史上最全'汉服'裁剪制图都在这了（收藏吧）导读：罩衫、冠服、玄端、曲裾、襕衫道袍、袄裙、文官一品公服、蟒袍、一品公服、团龙袍、史上最全汉服裁制图，都在这了，收藏吧！来源|人人网用户ID：汉服妹纸汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和，贯穿西周到明朝的儒家书史体系最重要的是通过对汉服裁剪图的理解，切身的感受到汉服的文化意味！上图为明代立领，下图为明代罩衫，作为番外篇，未编入《图集》，仅作示意；相册前面的韩服示意和汉服人物绘画也未编入正式图集。
将玄端和曲裾的修改如下，修改玄端上衣下摆的形状，以及两件礼服的束腰。
将明制婚礼冠服的修改如下，增加男装补子，增长女装大衫的长度。
▼马面裙▼对襟襦和褙子▼袄裙▼团龙袍▼ 一品公服将蟒袍的袍料方案改为如图，这样更合理，可留出布料接口。
另外可以解释类似的十字形图案的服饰为什么非常费布料。
▲ 蟒袍展开▲ 蟒袍明代汉服（上图）与近代韩服（下图）之间的区别。
▲文官一品公服▲明：道袍、袄裙▲宋：襕衫、褙子▲唐：圆领衫、齐胸襦裙▲ 汉：玄端，曲裾▲汉服元素与现代时装结合——男款制服。
▲汉服元素与现代服装的结合——女式办公制服，相当于银行、保险公司、公务员等穿的制服，请忽略我设计后的违和感。
▲汉服元素与现代时装结合——通用学士服，直接套用去掉外摆的盘领袍，简单大气实用。
▲汉服元素与现代时装结合——男款校服，圆领右衽设计▲汉服元素与现代服装的结合——女式校服▲明制婚礼冠服▲中衣中裤▲ 交领袄裙▲ 袄裙透视▲ 袄裙展开▲ 袄裙细化分解▲ 交领襦裙▲ 对襟襦裙▲ 盘领袄▲ 半臂▲ 两种对襟半臂▲ 斜对襟褙子▲ 直对襟褙子▲ 齐胸襦裙▲ 裋褐▲深衣▲ 道袍（暗摆）▲ 直裰（分衩）▲ 直身（明摆）▲ 便服、常服、礼服袖长示意▲ Word里的排版截图▲ 曳撒▲ 圆领袄▲《图集》里的配图示例之马面裙，非裁剪图，只做形制说明▲ 大袄配马面▲ 女式盘领▲曲裾▲ 盘领官袍▲ 襕衫。
直裾深衣的裁剪制作
此帖先讲直裾，曲裾另开一贴：
当初动手做前在网上泡了很长时间狠做功课，最后参考了红天还有天汉的万佛朝综两位前辈的帖子（分别是【直身考误】和【一帖一课，自己动手做汉服】，天汉已经很久打不开，不知道具体怎么回事=v=），最先做了直裾深衣。
前襟处比较重点，比较两种裁剪方式，万佛的裁剪法需要归拔熨烫，这个相对比较难掌握，所以前襟还是借鉴了红天的裁剪法。
然后再综合面料幅宽和排料考虑，最后画出纸样如下：
我当时没买画纸样的牛皮纸，只好把报纸用双面胶拼起来画1：1纸样，艰苦朴素哇~~~~然后为了偷懒，前后片没有分别画，只上面那样的一张图搞定，裁剪的时候凑合用。
衣服做完后发现大身和袖相接的地方有堆皱现象，回过头研究才发现是纸样缺陷：大身与袖相接处有90度拐角，所以现在把纸样修正加上蓝色部分做圆弧连结，我后来按修改后纸样做的曲裾袖子就平整圆滑很多。
为了便于观看，现将前后片拆分如下：
粉红色为左前片
黄色为右前片
绿色为后片
图上尺寸是按165/84A也就是M码的标准进行绘制，仅供参考，大家可以根据自己的实际尺寸修改。
袖口宽度按图上这个尺寸做出来算是超级大袖，大家可以改小一点，或者也可以稍加变形，成垂胡袖、琵琶袖之类。
排料的时候我也是在偷懒和省料的原则上做了左右片连裁、前身对剖，然后再在左右前襟的腰围以下部分各接一段下摆，以保证叠合区域足够宽而不至于走路露馅。
这种裁法需要面料门幅足够宽，至少1.5米。
我当初用的面料是窄幅1.1米，所以后来袖口还接了一段，最后发现跟后背合缝式相比也没省到多少事囧rz
纸样图是净样，没加缝份，后面画排料的纸样最好留好缝份（一般0.5~1cm就够），下面排料图上的蓝边是加上的缝份。
关于面料选择，就深衣的风格和特点来看，面料最好买稍厚或者硬挺些的，比较能出效果。
按缝份的外边缘剪好大身衣片后就可以开始缝合了，缝好后再上衣缘。
衣缘的裁法有直条式和内弯、外弯式，内弯式和外弯式我都没试过，因为斜丝缕方向很难裁也很难缝，一般说来只要裁直条就可以了。
我这里是裁14cm宽的直布条对折缝衣缘的，成品衣缘宽6cm左右。
为了避免衣缘外侧留下明显的明线，针法需要采用漏落缝，就是先缝正面，然后背面折好缝份后在正面沿针脚再车一道线缝合背面，这样正面比较美观，不过比较费时和麻烦。
一般来说领口和袖口的衣缘做成一样宽度就可以了，但我做的时候袖口的衣缘宽度加了一倍，大致是宽12cm左右，这样比例上和大袖口比较搭配~ 漏落缝示意图
漏落缝效果，下面平整的是正面，上面翻过来能看到线迹的是反面
最后成品，我的汉服处女作啊～～～～。
