汉服中衣裁剪图

原作：纤云馆主PS:半臂目前没有相关出土可参考...所以此裁剪图仅供参考。

的来汉网潜水已久，今天浮上来发一个自认为善算详细的贴子，一步步记录自己做汉服的过程，希望给同好们一点参考，特别是想自己动手做又不知如何入手的新手一点启发。

制作过程仅是自己按照自己的经验，非专业贴，仅做交流，意在抛砖引玉，过程可能比较长，请耐心仔细看。

对于初学做汉服的人，可能面对自己想要的款式却不知如何入手，其实汉服的制作真的很简单，但要做精细却很需要推敲，从选料到裁剪到缝制工艺每一步都不容易，我还是建议由浅入深，一步一步追求制作的精细。

但最主要还是要把汉服生活化，能够简单又实用。

今天我介召的就是交领半臂的制作。

交领半臂的存在，可能会有人争议，但从实用角度来说，我觉得它更保暖，无论春夏单穿还是秋冬套中衣穿都很百搭，更容易溶入我们的日常生活中。

这里举例的半臂尺寸是衣长50，胸围85，袖长15。

首先是材料的准备，要准备好尺子，划粉，剪刀，衣缘的材料，衣服的主料。

然后把面料对折平铺，汉服制作大都是对称裁剪，在摆布的时候要注意是顺着布料的纹路来摆，因为根据织物的纺织方法不同它的横向和纵向的延展性是不同的，会影响到成衣的版型。

１然后我们先把衣服的中线定下来，交领的衣服，通过系带来调控它的合体性的，所以中线偏离边线一段尺寸。

计算工式是（1/4胸围-10~12）２然后就是定胸线的宽度从中线偏离（1/4胸+2cm+1cm)胸线的高度就因人而异了，男女又各有不同，这里的胸线高度是20。

定出这个点，做个标记。

然后就是领口的大小。

领口的宽度我个人经验是6CM~9CM之间，根据领子的大小，及做法不同，尺寸又有不同。

而最关键的是领子下面这个点的位置，它直接影响到领子的合体与否。

我个人认为在肩线以下35~40CM是最佳尺寸。

把这两个点连接起来，在胸线这个点偏移1CM然后画成一个弧线（因为人体是个椭圆，为了更合体）。

３４接下来，就到衣下摆，区区以为，人体在腰部以下是尺寸是逐渐放大臀围是略大于胸围的（当然这也是因人而异的）所以衣下摆的点就定得略大一些，然后再定下衣袖的长度，因为上臂要经常活动的，所以袖笼就是肩部袖口的大小最后不要低于20CM。

【精品】汉服制作图纸图解-汉服制作图纸图解汉服是中国汉民族的民族服饰。

其由来可追溯到三皇五帝时期一直到明代，连绵几千年，华夏人民(汉族)一直不改服饰的基本特征，这一时期汉民族所穿的服装，被称为汉服。

汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、韩国、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

曲裾是华夏衣冠体系中深衣的一种。

深衣根据衣裾绕襟与否可分为直裾和曲裾。

曲裾深衣后片衣襟接长，加长后的衣襟形成三角，经过背后再绕至前襟，然后腰部缚以大带，可遮住三角衽片的末梢。

这一状况可能就是古籍资料提到的“续衽钩边”。

“衽”是衣襟。

“续衽”就是将衣襟接长。

“钩边”应该是形容绕襟的样式。

曲裾出现，与汉族衣冠最初没有连裆的罩裤有关，下摆有了这样几重保护就符合理并合礼得多，因此，曲裾深衣在未发明袴的先秦至汉代较为流行。

开始男女均可穿着。

男子曲裾的下摆比较宽大，以便于行走;而女子的则稍显紧窄，从出土的战国、汉代壁画和俑人来看，很多女子曲裾下摆都呈现出“喇叭花”的样式。

慢慢地，男子曲裾越来越少，曲裾作为女子衣装保留的时间相对长一些。

直到东汉末至魏晋，女子深衣式微，襦裙始兴，曲裾深衣自然也几乎销声匿迹。

后来漫漫的历史长河中，大行其道的女服则是襦裙。

襦裙由短上衣加长裙组成，即上襦下裙式，套装。

襦裙从有实物考证的战国时期开始，终于明末清初的“剃发易服”，是汉族传统服装最基本的形式。

其间2000多年，尽管长短宽窄时有变化，但基本形制始终保持着最初的样式。

襦裙是是我国服饰史上最早也是最基本的服装形制之一但今天看来，曲裾深衣有着别样的风韵，是汉服中最能体现女子婀娜优雅的装束——不论是下摆宽敞的曲裾，还是楚风浓郁的汉代鱼尾式“三绕膝”。

介绍两种曲裾汉服图纸的设计方法以及裁剪注意。

第一种方法是比较符合古制的裁剪方式，就是上衣与绕曲分开裁剪的分体裁剪方式。

此种裁剪方式要求面料幅宽够宽。

倘若受幅宽限制，并且不在乎多缝合几道缝的话，可以采用拼接式裁剪。

最全汉服汇总，图⽂详解（⼥装篇）⼀、襦裙类：襦，即短上⾐，按款式分类，有对襟（亦称直领）、交领（亦称斜襟）、坦领（亦称U领）等；裙，即下裙，通常为⼀⽚式合围裙，按制作⽅式分类，分为褶裙、⽚裙等。

襦裙⼜分为齐腰襦裙、⾼腰襦裙、齐胸襦裙等。

搭配半臂穿着⼜称半臂襦裙。

可搭配披帛。

袖型不限于窄袖，亦有直袖、宽袖、⼴袖等。

襦裙的特点在于上⾐短，下裙长，裙束于腰以上，以显⾝材修长。

裙带⽤布带或宫绦，不⽤宽腰带或腰封。

1.交领襦裙2.对襟襦裙3.坦领襦裙4.齐胸襦裙实际上⾼腰襦裙和齐胸襦裙也存在着⼀些区别。

⾼腰襦裙的束带位置在胸以下腰以上。

齐胸襦裙束带位置则是在胸以上。

齐胸襦裙最早见于南北朝，经历了隋、唐、五代才淡出历史舞台，⼤约有1000年的历史。

唐代之前出⼟的陶俑，或绘画，多见有背带的款式，发展到唐代，才呈现出我们现在认知中的齐胸襦裙。

附⼀：半臂半臂多配合襦裙穿着，现代出现了单穿半臂作为汉元素的穿法。

1、对襟半臂2、交领半臂3、坦领半臂附⼆：⼤袖衫附三：褙⼦附四：圆领袍（唐制）圆领袍，⾄少在汉朝初年就出现的⼀种汉族服饰，早期作为内⾐存在。

魏晋南北朝后，开始作为正装穿着于外，流⾏于隋唐⾄明末。

唐代流⾏男装⼥穿，其中最常见的⼀种款式就是圆领袍。

唐圆领有别于后世之处，在于领⼦较紧窄，⾐长、袖宽尺⼨不拘，前襟直下，以布扣固定。

唐⼥圆领多颜⾊鲜艳，下配条纹裤，腰配⾰带。

圆领袍的翻领穿法：附五：短褐这⾥的“短”不是长短的意思。

“短”“竖”“裋”三字同⾳，都读作“shù”。

“短”通“ 裋”，“竖”是竖裁的意思，就是通裁的上⾐。

⼜称裋褐。

裋褐为上⾐下裤的形制，上⾐为交领⾐，长度⼀般在臀部，裤为直筒裤。

此款本为男装，适⽤于居家劳动，现代发展为男⼥通⽤。

⼆、深⾐制深⾐制不同于上⾐下裳分开的形制，是上下缝合的。

通常穿于襦裙外，⾥⾯需要中⾐、裤、裙为衬。

深⾐以宽袍⼤袖居多，祭服等礼服都属于深⾐类。

1、曲裾袍曲裾袍是深⾐的⼀种，后⽚⾐襟接长，加长后的⾐襟形成三⾓。

础知识图解-1★★现在汉服常服结构分类大纲（附图，草案）★★总大纲包括：一常服（基本提炼历史上各有代表性的服饰作为日常汉服）二礼服（采用一丝不苟的古制）三首服（冠帽巾类，历史上礼服和常服配用的冠巾都很丰富，因此汉服复兴越多吸取越好）四鞋类（鞋履屐等）五配件类（玉配绦带的挂法，披帛的搭配等）这里先说常服————————————————————————————————————常服一服制分类1衣裳连制类（深衣）A男式：朱子制直裾B女式：汉制曲裾〈说明，按现代穿法，男穿直裾，女穿曲裾效果会比较好一些，直裾里面又分汉代直裾，宋明时代穿的直裾，以及朱子家礼中的深衣等，个人感觉朱子深衣好些，下裳幅片比较多，开的幅度也比较大，甚有儒士之风，而宋代直裾幅度比较小，剪裁比较直，汉代直裾则比较生硬，花纹繁乱；女子曲裾，只有汉代的三绕膝〉2衣裳分开类（两截）A男式：上衣下裳B女式：襦裙a唐式襦裙（系处胸上）b宋式襦裙（系处胸下）c明式襦裙（系处腰部）〈说明，男子上衣下裳只有选择先秦士大夫的那种统一装束，后来可能觉得出官入相行动不方便，干脆穿上了衣裳连制的深衣，甚至还是觉得麻烦，以至后来发展成了上下通裁一剪裁到底的长衫，不过在历代礼服中仍保留着男子上衣下裳的装扮，由于礼服比较复杂，将其谈化，只保留样式，就可以作为现代的常服了；女子只有襦裙，由于历代样式基本没什么变化，只是组合搭配的问题，只采用三种比较有代表性的穿法即可，既按裙系的位置划分，襦，历代长度大小不一，现代制订标准，基本还是以短（齐腰），长（齐膝）两种为好〉3上下通裁类A男式a直裰（有束腰，有衣缘）b长衫（无束腰，无衣缘）4圆领类A男式a唐式袍衫（小圆领）b明式阑衫（大圆领）〈说明，由于历代常服用圆领的不多，大概只唐朝平民兴起的小袍褂，多用于公服礼服中，常服既取两样，大圆领小圆领即可，作为单独的一个分类〉5背心类A褙子a男式：明式对襟儒衫b女式：⑴明式对襟⑵交领长褙子⑶交领短褙子B旋袄b女式：⑴宋式直领⑵明式直对襟〈说明，历代关于背心的概念比较混杂，总之就是关于宽松较休闲的褂子和一些附件等，坎肩马甲等也可算为背心，不过代表背心的还应为背子，背子既是背心的意思，对襟搭系，两侧开高*，很宽松。