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第十三章 中式服装结构制图 课件

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第十三章 中式服装结构制图-旗袍拓展款衣身 结构制图 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)

第十三章 中式服装结构制图-旗袍拓展款衣身 结构制图 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)
（3）在线工具：教师引导学生使用在线设计工具进行旗袍拓展款衣身结构制图的实践，提高学生的实践能力和创新能力。
教学流程
一、导入新课（用时5分钟）
同学们，今天我们将要学习的是第十三章《中式服装结构制图-旗袍拓展款衣身结构制图》。在开始之前，我想先问大家一个问题：“你们在日常生活中是否遇到过需要设计旗袍拓展款衣身的情况？”（举例说明）这个问题与我们将要学习的内容密切相关。通过这个问题，我希望能够引起大家的兴趣和好奇心，让我们一同探索旗袍拓展款衣身结构制图的奥秘。
教学内容与学生已有知识的联系：
1.人体测量：学生已经掌握了人体测量的基础知识，本节课将在此基础上进行更深入的学习。
2.服装纸样设计：学生已经学习了服装纸样设计的基本原理，本节课将在此基础上进行旗袍拓展款衣身结构制图的设计。
3.裁剪和缝制：学生已经掌握了裁剪和缝制的基本技能，本节课将在这个基础上进行旗袍拓展款衣身的制作。
（3）项目导向学习：学生分组进行旗袍拓展款衣身结构制图的项目实践，通过实际操作加深对知识点的理解和掌握。
2.教学活动设计：
（1）角色扮演：学生分组进行角色扮演，模拟服装设计师和客户之间的交流，提高学生的沟通能力和客户服务意识。
（2）实验：学生在教师的指导下进行人体测量实验，亲身体验人体测量的过程，提高学生的实践能力。
二、新课讲授（用时10分钟）
1.理论介绍：首先，我们要了解旗袍拓展款衣身结构制图的基本概念。旗袍拓展款衣身结构制图是……（详细解释概念）。它是……（解释其重要性或应用）。
2.案例分析：接下来，我们来看一个具体的案例。这个案例展示了旗袍拓展款衣身结构制图在实际中的应用，以及它如何帮助我们解决问题。
3.重点难点解析：在讲授过程中，我会特别强调人体测量和服装纸样设计这两个重点。对于难点部分，我会通过举例和比较来帮助大家理解。

服装结构制图

服装结构制图

胸围
肩宽 袖长 领围 规格
100
80 56 38 CM
典型的中式服装 款式，三开身结构， 具有中式服装的很 多特点，如中式立 领圆角领，明门襟 相对，盘扣，袖有 结构变化为圆装两 片袖，古朴，典雅， 属于宋，清两朝的 融合体。
服装结构图（一）
服装结构图（二）
局部放大图
工业样板图
备注—衣片底摆４厘米袖口折边３厘米其他部分１厘米缝份
款式举例
参考规格
号H 衣长 胸围 肩宽 袖长 领围 165 70 104 92 61 42
袖口
42
中式变化立领， 明门禁相对三开 身结构，开腰省 和腋下省，门禁 处为暗拉练，圆 领，圆装两片袖， 袖口为喇叭型门 禁袖口处并缝有 中式印花色彩用 绿色为主色调。
服装结构图（１）
服装结构图(2)
局部放大图
分缝
一般倒缝 明线倒缝 筒子缝 裹缝 平绱缝 弯绱缝 搭缝 缝边
也称劈缝，即缝合后两边分开烫平
也称坐倒，即缝合后缝头向一边扣倒 倒缝上有缝头的一侧缉明线 也称来去缝，反缝或明缉暗线 也称包缝，分暗包明缉或明包暗缉 小片小件与主件齐边缝合平绱 绱一边或两边有明显弯度 一边搭在另一边的缝法 也称止口，明暗线缝合，再翻成光边
1
1 表面缝头宽于压住的缝头 正缉 0.4 ，反包缝头毛茬， 缉暗线距光边1 后片0.8左右，前片1.7左右 1 0.7左右 0.8~1 0.7~1
中式服装工业样板的注意事项： 1、裁剪样板前的制图要求是线条流畅 2、边角处理要明确 3、缝 边大小要明确 4、面料纱向要标明 5、对位记号要标明
第六章
中式服装工业制板
传统的中式服装 带有中式元素的服装
款式变化的中ห้องสมุดไป่ตู้服装

中国传统服饰艺术ppt课件

中国传统服饰艺术ppt课件
套严格的服饰制度。
在这个时期夏商通过穿着冠、冕、芾（黻，fèi音费）来变 现礼仪之制，而在周朝这种服饰制度日趋完善。夏代已用丝 绸、麻布作衣料，并用朱砂染色 。
11
冕服包括：冕冠、上衣下裳、赤舄（xì，鞋）
图 为 汉 代 皇 帝 冕 服
12
冕服是章服中用于祭祀的服饰，也是只有帝王、大臣才 能够穿着的祭服，其间有着很强的象征和等级意蕴。
主讲人：吴绍黎
2
2001年秋德国柏林中国服装展
3
中国有礼仪之大，故称夏；有章服之美，谓之华。
——《左传·定公十年》
所谓“章服”，即是指配有标志形象的服制，可分两大类：一类是礼服， 用于祭祀和大典，发展出祭服和朝服另一类则是公服（常服），用于一般性 的正式场合。这些象征着皇权至上与官位威严的服饰，是中华华章中最具震 撼力的衣饰。它既有“取之乾坤”的天地隐喻之美，又有“冠弁衣裳，黼黻 文章，雕琢刻镂，皆有等差”的等级错落，更体现了“夫礼服之兴也，所以 报功章德，尊仁尚贤”（《后汉书·舆服制》）的秩序之意，并因之在质地 与色泽上形成了“品色服”制度。形式上的模仿与意义上的沟通、内涵上的 规矩与形制上的创新，使冠冕之服由酝酿到成熟，由粗疏到精细，经历了漫 长的时间，最后形成了服饰制度的规范化。而伴随着帝制的终结，这种象征 着皇权，蕴含于典章、礼仪文化之中的美服，也随之成为历史的追忆……
14
十二章纹，又称十二章、十二文章，是中国帝制时代的服饰等级标 志，帝王及高级官员礼服上绘绣的十二种纹饰，分别为日、月、星 辰、群山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼fǔ 、黻fú等，通称 “十二章”，绘绣有章纹的礼服称为“衮服”。 十二章内涵丰富：日、月、星辰，代表光辉；山，代表稳重；龙， 变幻；华虫（雉鸡）代表文彩；宗彝，取供奉、孝养之意；藻，洁 净；火，热量；粉米，滋养；黼，取割断、果断之意；黻，取其辨 别、明察、背恶向善之意。

第十三章 中式服装结构制图-旗袍领与袖结构制图 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)

第十三章 中式服装结构制图-旗袍领与袖结构制图 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)
三、实践活动
1.分组讨论：学生们将分成若干小组，每组讨论一个与旗袍领与袖结构设计相关的实际问题。
2.实验操作：为了加深理解，我们将进行一个简单的实验操作。这个操作将演示旗袍领与袖结构设计的基本原理。
3.成果展示：每个小组将向全班展示他们的讨论成果和实验操作的结果。
四、学生小组讨论
1.讨论主题：学生将围绕“旗袍领与袖结构设计在实际生活中的应用”这一主题展开讨论。他们将被鼓励提出自己的观点和想法，并与其他小组成员进行交流。
教学内容与学生已有知识的联系主要体现在以下几个方面：首先，学生需要具备一定的服装制图基础知识，包括对人体测量、服装比例和制图符号的认识等；其次，学生需要了解旗袍的基本结构特点，如立领、盘扣等；最后，学生需要掌握一定的服装制作技巧，如裁剪、缝制等。
二、核心素养目标
1. 政治认同：通过学习旗袍领与袖结构制图，使学生认识到服装设计不仅是艺术创作，更是传承和弘扬民族文化的重要方式，增强对中国特色社会主义文化的认同感。
- 旗袍领与袖的结构特点
- 实践操作与理解
3. 教学方法与手段：
- 讲授法
- 讨论法
- 实践操作法
4. 教学流程：
- 导入新课
- 新课讲授
- 实践活动
- 学生小组讨论
- 总结回顾
5. 拓展与延伸：
- 拓展内容
- 拓展要求
（2）旗袍袖结构设计：学生对于合体袖、喇叭袖、荷叶袖等结构特点的理解可能不够深入，需要通过实例分析和实践操作来加深理解。
（3）旗袍领与袖的结合：学生对于缝合、贴边、包边等结合方式的理解可能不够准确，需要通过实例分析和实践操作来加深理解。
为了帮助学生突破这些难点，教师需要采取有效的教学方法，如实例分析、实践操作、小组讨论等，以提高学生的理解程度和掌握程度。

《中山装结构制图》PPT课件

《中山装结构制图》PPT课件

.
7
感谢亲观看此幻灯片，此课件部分内容来源于网络， 如有侵权请及时联系我们删除，谢谢配合！中山装Βιβλιοθήκη 构制图.1.
2
制图规格：175/96A 制图部位 衣长 胸围 成品规格 77 110
肩宽 袖长 领围 45 59 44
袖口 17
.
3
1 前窿深=1.5B/10+5
(根据板型调节量做相应变化)
2 前胸宽=2B/10-1.5
3 后窿深=1.5B/10+8.5
1
4 后背宽=2B/10-0.5 5 扣位 6 小袋：距胸宽线4cm，
4.5
0.7
4
袋宽=B/10. 袋深=B/10+2.5
0.7
2.5
2
0.5 0.7
2
1
袋后下角大出0.5,起翘0.7 袋盖宽4.2，中间宽5.8 7 大袋：袋宽=B/10+5.5.
1
1 2
6
袋深=B/10+8.5，
1
袋盖：6
2
8 袖口：17
.
2
4
1.5 B/2+1
• 领子制图
0.3
4
3
0.6
0.3
1.8
3.3
0.6 +
2.8 2.6
1.5
.
5
• 礼服大衣结构设计
1 三开身
2 胸围放松量：在配套西服 的基础上再加放8~10cm
3 袖笼深：在内穿西服的基 础上下降2~2.5
4 前后宽：参照西服
5 腰围：腰围线下降 1~1.5cm，腰围省量小 于西服（在后侧缝调整 ）
6 袖片参照西服
.
6
• 作业：印象中山装。

第十三章 中式服装结构制图-旗袍拓展款样板制作 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)

第十三章 中式服装结构制图-旗袍拓展款样板制作 教案《服装结构制图》同步教学(高教版)
在法治意识方面，学生通过学习服装行业的法律法规，培养遵守规则和法律意识。同时，通过了解服装设计中的知识产权保护，培养尊重他人劳动成果和知识产权的意识。
在公共参与方面，学生通过团队合作完成旗袍拓展款的设计和制作，培养合作精神和团队协作能力。同时，通过展示自己的作品，培养自信心和公众表达能力。
教学难点与重点
详细介绍每个案例的背景、特点和意义，让学生全面了解旗袍拓展款的多样性或复杂性。
引导学生思考这些案例对实际生活或学习的影响，以及如何应用旗袍拓展款解决实际问题。
4.学生小组讨论（10分钟）
目标：培养学生的合作能力和解决问题的能力。
过程：
将学生分成若干小组，每组选择一个与旗袍拓展款相关的主题进行深入讨论。
1.旗袍的基本结构分析，包括领口、袖口、衣身等部分的结构设计。
2.旗袍拓展款的设计思路，包括款式变化、面料选择等。
3.旗袍拓展款的样板制作，包括纸样绘制、裁剪、缝制等环节。
教学内容与学生已有知识的联系主要体现在以下几个方面：
1.学生已经掌握了服装结构制图的基本知识，如比例尺、裁剪符号等，这为本节课的纸样绘制提供了基础。
a.讲授：教师通过讲解和示范，向学生介绍旗袍的基本结构分析、设计思路和样板制作技巧。
b.讨论：教师组织学生进行小组讨论，分享各自的设计思路和制作经验，促进学生之间的交流和互动。
c.案例研究：教师提供一些经典的旗袍拓展款案例，引导学生分析和学习其中的设计特点和制作技巧。
d.项目导向学习：学生分组进行旗袍拓展款的设计和制作，通过实践和合作，培养学生的实践能力和团队协作能力。
2.学生已经了解了一些中式服装的特点，如旗袍的立领、对襟、盘扣等，这有助于理解旗袍拓展款的设计思路。
3.学生已经具备了一定的手工制作能力，如缝纫、裁剪等，这为本节课的样板制作提供了实践基础。

《中国古代服装》ppt课件

俑〕。汉代曲裾深衣不
仅男子可穿，同时也是 衣
女服中最为常见的一种
服式，笼统资料中有很
汉代官吏袍服 汉代皇帝冕服
三 魏晋南北朝服饰
洛神笼统
及本层直的是笼 戴图男到男东统 笼为子南子晋， 魏 冠戴所朝普时无 晋 、卷喜时通期论 南 穿梁好期都流从 北 衫冠，，穿行发 朝 子、成这大的式 服 的穿为种袖装或 饰 侍大一衫翩束服 图 从袖时子翩。装 中
墓开掘时的笼统记录复原绘制而成。采用的纹样，
主要根据新疆民丰出土的“长乐明光锦〞及长沙
马王堆汉墓出土的“豹首纹锦等。襦裙是中国妇
女服装中最主要的方式之一。自战国直至清代，
前后二千多年，虽然长短宽窄时有变化，但根本
形制一直坚持着最初的款式。
汉代男子曲裾
种但深但战致绘戴 曲并衣多国分制展 裾不者见时为〕现 汉 服能曾于期曲。图 代 饰作经西流裾汉〔 男 。为少汉行、代根 子
二 秦汉服饰
汉代妇女的曲裾
汉代妇女的曲裾深衣 汉代曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女
服中最为常见的一种服式为曲裾深衣，笼统资料中有很多反映。这种服
装通身紧窄，长可曳地，下摆普通呈喇叭状，行不露足。衣袖有宽窄两
式，袖口大多镶边。衣领部分很有特征，通常用交领，领口很低，以便
显露里衣。另外，汉代宽袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转机，绕至臀部，
腰带上往往挂上一根以丝带编成的宫绦宫绦的详细笼统及运用方法如下图普通在中间打几个环结然后下垂至地有的还在中间串上一块玉佩借以压裙幅使其不至散开影响美观作用与宋代的玉环绶类似
魏晋南北朝
隋唐五代
秦汉服装 商周服装
中国古 代服装
辽金元 明代
清代
一 商周服饰
东周男子服饰

中国风服装设计ppt课件

中国主题服装设计有两类：礼服与日常服，均要在风 格上直接体现中国感觉。
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中国主题服装设计的类型和风格——水墨画的应用
泼墨手法 在图案色彩方 面设计师不仅 仅停留在过去 对龙和花卉纹 样的简单复制 上，而是进一 步挖掘更具中 国人文气息的 绘创，如中国 的水墨创，展 现了一种雅致
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经其始传青明镇千 久独于统花闻，年 不具唐名瓷名以瓷 衰特宋瓷是全陶都 。色，之四世瓷景
右图是约翰加里阿诺设计的迪奥1997秋冬的大红色旗袍重点是领子下摆开叉40四其他领域在中国风上的体现1家具2音乐3配饰41其他领域的中国风家具42少年强那中国一定会也很吸收五千年的磁场有传说中的神奇和期许的锋芒一根傲骨无法隐藏这个智慧和力量少年强那中国一定也很棒散发五千年的磁场习惯了后发制人赢了还说承让载着无限梦想和希望像条龙一样飞翔音乐43天青色等烟雨而我在等你炊烟袅袅升起隔江千万里在瓶底书汉隶仿前朝的飘逸就当我为遇见你伏笔天青色等烟雨而我在等你月色被打捞起晕开了结局如传世的青花瓷自顾自美丽你眼带笑意44配饰48影视58男士服饰59小结从这篇演示文稿中了解到设计中国风需要做到融汇古今贯通中西需要将古老不时尚完美的结合在一起展现出中国人自己的气质
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中国装
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二、中国主题服装设计案例
1、以面料和图案为主要元素
在现代服装设计中，面料是构成服 装的物质基础，直接决定论服装设计 的风格款式。
将中国元素用图案的形式加以表现 是有效地中国主题设计方法，通常选 用传统图案的一部分进行夸张放大并 作为整件服装的局部装饰。
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2、借鉴具有中国特征的色彩
而以一大。文德 ，
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中国红

电子课件-《服装结构制图(第三版)》-A18-3644 第一章 服装结构制图基础


8．困势：根据规格尺寸，直线部位需偏出的量。 9．凹势：根据规格尺寸，制图时需要凹进的部分。 10．翘势：轮廓线与水平线之间抬高（上翘）的量。 11．省：也称省缝，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上缝去的部 分。 12．裥：也称褶裥，为了使服装适合人体体型曲线，在衣片上折叠的部 分。 13．抽褶：根据体型的需要，将衣片某些部位抽紧，使面料起皱。 14．纱向：纺织原料的经向和纬向，有横、直、斜之分。
国家服装号型标准的主要内容
号型定义 号：指人体的身高，以厘米为单位，是设计和选购服装长短的依据。 型：指人体的胸围或腰围，以厘米为单位，是设计和选购服装肥瘦的 依据。
体型分类代号
国家服装号型标准根据我国男、女人体体型特征，按胸腰差（即净胸
围与净腰围的差值）的数值，将人体划分成 Y、A、B、C 四种体型。其中，
二、服装结构制图主要部位代号
服装结构制图主要部位代号
服装结构制图主要部位代号
三、服装结构制图符号
服装结构制图符号是传达设计意图，沟通设计、生产和管理部门之间的
技术语言。
服装结构制图符号的形式、名称及用途
服装结构制图符号的形式、名称及用途
第三节 人体测量方法及服装放松量
人体测量是进行服装结构制图的前提，是服装设计和生产中十分重要 的环节。需要在人体表面确定一些基准点作为测量时的参照，基准点一般 选在人体外表明显、稳定、易测的位置上。
放松量示意图
第四节 国家服装号型标准
服装号型标准是由国家标准化管理委员会颁布，便于服装行业工业化 生产的技术性文件。
我国国家服装号型标准为 GB/T 1335，GB 为“国标”拼音首字母，T 为推荐使用。GB/T 1335 服装号型标准分为：GB/T 1335.1—2008 男子服装 号型标准、GB/T 1335.2—2008女子服装号型标准和 GB/T 1335.3—2009 儿 童服装号型标准三部分。

服装结构制图的方法(教学PPT)


构
原型法 开平面图，并加一定松量，通过优化处理获
设
取基本样板，在其基础上按服装款式变化进 行平面结构设计。
计
平面结构设计
是通过人脑对人体与服装 的立体形态的剖析，在平 面的布或纸上而制取的服 装样板。
比例法
是以人体主要部位的尺寸为基础，按一 定的比例公式确定服装其他各部位尺寸
的平面结构设计。
是以人体实际测量的尺寸为依
（１）面料 前片一后片一大袖一小袖一衣领或帽子（连 帽品种）一零部件等。
（２）衬布 大身村一垫衬（包括各种垫衬如挺胸衬、帮 胸村等）一领衬一袖口衬一袋口衬等。
（３）里布 前里一后里一大袖里一小袖里一零部件等。 （４）其他辅料 面袋布一里袋布一垫肩布等。 对各零部件制图，重在齐全，先后次序并不十分严格。
（三）平面与立体相结合法 1．以立体构成为主、平面构成为辅
形成布样→款式纸样→修正→样板
2．立体构成、平面构成并举 立体形态简单的服装：平面构成→立体检验→
修正→样板
二、服装结构设计形式（对平面方法而言）
1、人工制板：使用工具对常规服装进行制图。 2、计算机制板：主要通过人机交互方法进行制图，即 用计算机代替纸张及制图工具进行平面制图，目前软件 公司正在研制半自动化制图方法，即建立领、袖、衣身 模型库输入参数，自动生成各个部件。自动化较为困难， 因为涉及到面料的特性等。在欧洲国家达到70%，台湾 30%，我国不到3%，因此，使用服装CAD制板是服装 结构设计的一大趋势。
第四节 服装结构制图的方法
内容提纲
一、服装结构设计的方法 二、服装结构设计形式 三、服装结构制图的顺序 四、服装结构制图的长度计量单位
一、服装结构设计方法
服装裁剪：立体裁剪、平面裁剪
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前后衣片结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
领片结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
放缝排料说明
第二节 女式偏襟罩衫
款式外形特征
款式特征：立领，偏襟，6粒直脚纽，连袖无肩 缝，摆缝插袋，开摆衩。 适用原料：府绸、中长纤维或薄花呢等。
第二节 女式偏襟罩衫
挖襟的方法
偏襟中式罩衫在制图时，先要解决挖襟问题，而挖襟实际上是 利用纤维组织的可塑性，采用工艺手段适当改变纤维的伸缩度和织 物经纬组织的密度、方向及折料时折斜而形成的偏襟叠合。图13—8 为展开的衣片结构图，揭示了由偏襟叠合成盖襟和有垫襟作缝的缝 份余缝。
挖襟步骤：
（1）定襟位 肩线下1／5胸出+5cm作平行线，距前中线为1／4 胸围作平行线(平行于肩线)，两线交点为襟位。距前直开领深(肩线 下1／5领围+0.5cm)下0.7cm作前中线的垂线，垂足与襟位联结， 如 图作弧线，并沿弧线剪开至肩线。
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
测量及规格
测量要点： （1）衣长的测量 由棉袄放长2cm。 （2）胸围的放松量 按棉袄放大1.5cm。 （3）出手 放长1~2cm。 （4）领围 按棉袄放大1cm。 （5）下摆 按棉袄放大3~4cm。 制图规格：
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
前后衣片框架图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第二节 女式偏襟罩衫
中式服装的裁剪方法
第三节 旗袍
款式外形特征
旗袍，原指满族妇女穿的一种长袍， 为上下装相连，如今所见的旗袍较前已有了 很大的改革。
款式特征：立领、装袖，前片收侧胸 省及腰胸省，后片收腰省，偏襟，钉两副葫 芦纽，摆缝装拉链，开摆衩。
第十三章 中式服装结构制图
第十三章 中式服装结构制图
第一节 男式对襟暗门襟罩衫 第二节 女式偏襟罩衫 第三节 旗袍
Hale Waihona Puke 第一节 男式对襟暗门襟罩衫
款式外形特征
中式装袖罩衫，一般称为中西式服装，因其 肩部与衣袖经过改良，吸收了西式服装的组装形 式，体现了中装西式化的特点。 款式特征：立领，前领口一副直脚纽，暗门襟， 6粒纽扣，连袖无肩缝，摆缝插袋，开摆衩，后背 中间开缝。 适用原料：府绸、中长纤维或薄花呢等。
第二节 女式偏襟罩衫
挖襟的方法
（2）偏襟 将大襟按原料的对折线偏移1.5cm。 （3）拔襟 剧肩线1/3强前直开领处作长约4.5cm的直线垂直 前中线，并沿线双层剪开。
将上述开口大襟折叠0.7cm左右，小襟拔开0.7cm左右。 （4）扎襟 通过拔襟，使大小襟进一步叠合，然店再将后衣 片按原对折线偏移1.5cm，特大小襟叠合部分固定(用针别或用线扎 )。最后按肩线折转，前衣片向前略偏出1.5cm，变成四层。
第二节 女式偏襟罩衫
测量及规格
测量要点： （1）衣长的测量 由棉袄放长2cm。 （2）胸围的放松量 按棉袄放大1.5cm。 （3）出手 放长1~2cm。 （4）领围 按棉袄放大1cm。 （5）下摆 按棉袄放大3~4cm。 制图规格：
第二节 女式偏襟罩衫
前后衣片框架图
第二节 女式偏襟罩衫
前 后 衣 片 与 领 子 结 构 制 图
适用原料：丝绸、花瑶等。
第三节 旗袍
测量及规格
测量要点：
（1）胸围的放松量 胸围加放4~6cm 。 （2）腰围的放松量 腰围加放3~5cm。
（3）臀围的放松量 臀围加放5~7cm。 （4）领围的放松量 领围加放1~2cm。
（5）衣长测量 制图规格：
由颈肩点经胸高点量至踝骨以上25cm左右。
第三节 旗袍
前后衣片框架图
第三节 旗袍
前后衣片结构制图
第三节 旗袍
袖片框架图
第三节 旗袍
袖片结构制图
第三节 旗袍
袖片结构制图