第二章夏商周服饰

夏商周三代的衣着与服饰制度二里头文化以往发现的一些织物痕迹，表明夏代的纺织业保持有自新石器时代以来的纺织习俗与传统。

《管子?轻重甲》：“昔者桀之时，女乐三千人……无不服文绣衣裳者”，这虽然是后人对夏代帝王生活的一种推测，但以现在的学术眼光看，这是一种比较接近事实的推测。

“文绣衣裳”应是夏王朝时期已经出现并流行的衣着服饰；这是一种刺绣着图案的丝织衣服，外貌非常华丽高贵，当时能够穿得起这种服装的人，除了宫廷乐女等属王室提供而有机会穿着外，通常应是贵族妇女；一般的平民百姓，以穿着麻、葛布缝制的衣裳即麻衣、絺衣等为时尚。

商代的衣着服饰，据河北藁城台西、河南安阳殷墟等遗址发掘出土的情况可知，当时的服饰原料至少已出现平纹纨、皱纹縠、绞经罗、菱纹绮、纱纨（绢）、色帛、缣等丝织品和麻布以及毛织物等。

当时的衣服式样和穿戴习俗，据出土资料也可略知其梗概。

例一，商殷墟出土现藏于美国的玉人像，为站立形，穿素面无纹衣服，双脚并拢穿有鞋，双手平齐置放腹前，头戴一顶较高的帽子，衣领作交叉状（左襟压在右襟上），长袖，腰间系束带，前腹束带下垂一过膝的Ｄ（韍，即敝膝），全衣似连成一体作深衣状，衣下摆垂至足跟上部；例二，殷墟四盘磨出土石人，两手后撑仰面朝天坐地状，头戴圆箍形的頍，衣襟敞开露胸，长袖，或认为所穿的衣服是上衣下裳，从侧、背衣服上所饰的饕餮云纹连成一体的现象分析，此石人所穿者乃是深衣；例三，殷墟妇好墓出土玉人，跪坐状，头戴圆箍形頍，衣领很大，交口至腹部腰带上，腰带宽阔，带下腹前悬一长条形Ｄ，长袖，足穿鞋，衣上纹饰一气呵成，为云状纹，也似是深衣式衣服。

在以往的研究，一般认为，西周以前的衣着服饰，主要是采用上衣下裳制；春秋战国之际，才出现将上衣下裳合并成一件、连成一体的连衣裙式衣服，这种衣服亦称为深衣。

从商代玉人、石人雕像所反映的衣服形制情况看，所谓上衣下裳的服制并不明显，相反大多是具深衣的特点。

商代的衣着式样由此看来应属于原始的深衣制。

一，原始服饰原始服饰根据出土的骨针、骨锥等制衣工具想象复原的。

在纺织技术尚未发明之前，动物的毛皮是人们服装的主要材料。

当时还没有绳、线，可能用动物韧带来缝制衣服。

在山顶洞人的遗址及其它古墓里，层发掘出大量的装饰物，其中有头饰、颈饰和腕饰等，材料有天然美石、兽齿鱼骨和海里的贝壳等，当时佩戴这些饰物，可能不仅是为了装饰，也许还包含着对渔猎胜利的纪念。

二，夏商周服饰商周贵族服饰商周贵族服饰窄袖织纹衣、蔽膝穿戴展示图。

这个时期的织物颜色，以暖色为多，尤其以黄红为主，间有棕色和褐色，但并不等于不存在篮、绿等冷色。

只是以朱砂和石黄制成的红黄二色，比其他颜色更鲜艳，渗透力也较强，所以经久不变并一直保存至今。

经现代科技分析，商周时期的染织方法往往染绘并用，尤其是红、黄等正色，常在织物织好之后，再用画笔添绘。

（根据出土玉人服饰复原绘制）东周男子服饰东周男子服饰矩领窄袖长衣展示图。

周代服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化。

衣服的样式比商代略宽松。

衣袖有大小两式，领子通用矩领，如图所示的样式。

这个时期的服装还没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。

当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”。

另一种腰带以皮革制成，叫“革带“。

本图所系的为绅带。

三，战国胡服战国胡服战国时期的服饰有较明显的变化，比较重要的是胡服的流行。

所谓胡服，实际上是西北地区少数民族的服装，它与中原地区宽衣博带式汉族服装有较大差异，一般为短衣、长裤和革靴，衣身瘦窄，便于活动。

首先采用这种服装的赵武灵王，是中国服饰史上最早一位改革者。

短衣齐膝是胡服的一大特征，这种服装最初用于军中，后来传入民间，成为一种普遍的装束。

左图为穿窄袖短衣的杂技艺人（战国铜人，传世实物，原件现在美国华府弗里尔美术馆）。

中图为穿窄袖短衣胡服的奴仆（河北满城出土当户灯铜人）。

右图为戴冠、穿齐膝窄袖胡服的男子（河南三门峡上村岭出土战国铜人）。

楚国贵妇服饰楚国贵妇的直裾单衣绣罗单衣及刺绣纹样（湖北江陵马砖一号楚墓出土实物）。

夏朝服装特点_夏朝服饰介绍夏朝,奴隶制度建立,初步形成了以帝王的祭服——冕服为中心的服装制度。

夏朝服装特点是怎样的呢?本文是店铺整理夏朝服装特点的资料，仅供参考。

夏朝服装特点夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时期，以国王的冕服为中心，这种章服制度的形成，也是逐步发展和逐渐完备的。

夏商周时期是中国服饰史由原始社会以巫术象征过渡到以政治伦理为基础的王权象征的重要历史时期。

我国原始氏族公社时期分布在各地的原始氏族部落，由于地理环境、生活劳动条件等方面的差异，形成了不同的服饰文化。

这种差异不是人为的制度形成的。

到了奴隶制社会，由于奴隶主与奴隶之间的根本对立，奴隶主阶级不仅垄断了服饰资料，而且为了稳定奴隶主阶级内部的秩序，规定了等级制度和相应的章服制度。

奴隶社会把国王称作"天子"，他是奴隶制国家最高的统帅，奴隶社会的章服制度，也以国王的冕服为中心，这种章服制度的形成，也是逐步发展和逐渐完备的。

(一)礼服《论语》有“子曰，禹，吾无间然矣，恶衣服而致美黼(fǔ音府)冕”就是说夏禹平时生活节俭，但在祭祀时，则穿华美的礼服——黼冕，以表示对神的崇敬。

《商书》有“王曰：格尔众庶，悉听朕言。

”的告诫，表示国王有至高的权力。

殷墟甲骨文中有王、臣、牧、奴、夷、王令等文字，表示阶级等级制度已经形成。

《商书·太甲》有“伊尹以冕服，奉嗣王归于亳”，表明奴隶主贵族穿了冕服举行祭礼。

以上两例史料，说明夏、商两代已有冕服。

孔子说：“殷因于夏礼，所损益可知也。

周因于殷礼，所损益可知也。

”又说：“周监乎二代，郁郁乎文哉，吾从周。

”说明夏商周三代服制是在继承前代的基础上各有变革和发展。

夏代称冕冠为收，殷代名为〓，周代名为爵弁，夏代的冕冠纯黑而赤，前小后大，商代的冕冠黑而微白，前大后小，周代黑而赤，如爵头之色，前小后大，这是后汉蔡邕在《独断》中的说法。

在孔子看来，周代的章服制度是理想完美的。

夏商西周时期染织服饰设计夏商西周时期是中国历史上的三个重要时期，这一时期的服饰设计也有着独特的特点。

在夏商时期，由于技术的限制，服饰的设计相对简单，以简洁为主。

而到了商周时期，由于社会的发展和交流的增加，服饰设计变得更加多样化，更加注重装饰。

下面将从早期夏朝到晚期西周时期，分别介绍这一时期的染织服饰设计。

夏朝时期，人们的服饰主要以皮革制作为主。

由于技术的限制，染织技术并不发达，所以服饰的设计相对简单。

在这一时期，人们主要穿着大衣和裙子。

大衣由动物的皮革制成，布料质地粗糙，布色大多为黑色、褐色等暖色调。

裙子则是由长方形的布料缝制而成，分为上裙和下裙两部分，上裙有腰带，下裙则是裙摆。

在颜色方面，除了黑色和褐色外，还有红色和白色。

这些颜色的选择主要是自然界中的颜色，比如由自然界中的植物染料来染制。

商朝时期，由于社会的发展和文化的繁荣，服饰的设计变得更加多样化。

在这个时期，人们开始注重服饰的装饰性，染织技术也有了一定的发展。

在装饰方面，人们开始使用金属装饰品和珠子来装饰服饰。

比如人们在衣服的领口、袖口和下摆加上了金属的装饰品，还会在布料上缀上珠子和金银线，以增加服饰的华丽感。

在颜色方面，人们开始使用更多的颜色，比如紫色、绿色、紫罗兰色等亮丽的颜色。

这些颜色的选择更多的是根据人们对美的追求，而不仅仅是自然界的颜色。

总的来说，在夏商西周时期，染织服饰设计逐渐由简单变得复杂、由单一变得多样化。

从最早期的大衣和裙子，到后来的更多颜色和花纹的运用，服饰的设计不仅仅是为了满足生活的需要，更是展示了人们对美的追求和文化的繁荣。

这一时期的服饰设计对后世起到了很大的影响，为后来的服饰设计奠定了基础。

中国各朝代男女服饰文化解析（配图）中国各朝代男女服饰文化解析（配图）看到好多小说（尤其是穿越小说）里写到古代服饰的时候，总是以古装来统称，其实中国不同朝代时的服饰发展变化是很大的，从服饰上是基本可以看出年代的。

搜集过一些相关资料，放在这里和大家共同学习一下吧一、夏商西周商朝服饰大抵分为三种1、奴隶的简单遮身衣物.通常是圆领衣,上下相连,中间以绳缚之,衣长不及踝,头部皆不加饰物.2、平民或小奴隶主.他们的衣着较为讲究,一般是上身着衣,下身着裳.衣长多至膝盖上下,但后裾却长至足部,腰间系带.衣上多无纹饰.3、王室贵族.衣着华丽,上衣下裳皆有精美纹饰,或刺绣或绘画而成.腰部亦束有绶条,腰带之下正中部位佩以一块上狭下广的斧形装饰.衣服的原料主要有麻布,丝绸和皮革.麻布贫富皆可穿,但有粗细之分.丝绸和皮革主要用奴隶主贵族所专用.丝绸质地的衣服上所绘绣的纹饰也与青铜器一样,多为云雷纹.商代男子的发饰以梳辫为主.有的是将头发至于头顶,有的则是在左右两侧梳辫,下垂在肩,也有的将辫子盘于头顶.商代女子发饰与男子基本相同,以辫发为主,但也有少数是将辫卷曲垂肩.同时也出现了巾帽.商代巾帽形式比较简单,多为帽箍式,束发器多是兽骨,玉石制成,帽箍则用丝绸布帛制作.周代服饰与商代大致相同,但要比商代来的宽松,长度大多过膝,衣袖除小之外还有出现了大袖.腰间的束带系成蝴蝶结.巾帽的样式也较丰富,除帽箍外,还有平形.尖形.月牙形,及中间突出,两边翻卷的形状.大致是低而平者为普通人所戴,高而尖者为贵族所戴.注:商代无论哪个阶层的人,其服饰的衣袖都比较窄小.二、春秋战国时期春秋战国时期,上层社会大体流行深衣和胡服.1、深衣贵族中流行的深衣式袍服,是西周以来传统的贵族常服,而平民以为之礼服,平常穿短褐.深衣的特点一是上衣下裳相连;二是无男女式样的差别,皆可穿用.但又分为两种:一为中原地区的宽大式,"宽大博带"穿着舒适,长不拖地,下摆不开岔,屈肘可穿,袖长和臂长相等,用大宽带束腰,中原贵族宴乐时喜爱穿用.二为瘦长式,"续衽钩边"楚地最为流行,较北方的瘦长,领沿较宽,用较厚织物作边,右衽很长.战国时有单,夹,棉,皮.袍服的领式突破了西周时期的矩形领,流行交领式右衽,左衽.2、胡服胡服便于骑射,诸国战士皆衣之.胡服逐渐成为战国时期的军服.其特点是短衣,长裤,用带钩,有短靴和皮弁(bian).胡服原是北方游牧民族的常服.胡服中的上衣,商周时的劳动者,武士,小孩都穿,其长不过膝;胡服束腰须有带钩,不同于中原束带,裤子代替长袍的下裳,靴代替鞋.带钩,古称"师比","鲜卑",它是北方游牧民的衣带装饰.带钩小有寸许,大有尺余,有仿棒,竹节,琵琶等形象.制作原料有玉,铁,铜等.嵌以宝石,琉璃,或金银.三、秦汉时期汉代男子贵贱通用的基本首服是巾帻.巾帻主要有介帻和平巾帻,但具体式样和颜色有据人的身份,地位,职业,年龄的不同而有区别.如皇帝和个级别的官员的巾帻随其服色,文官和武官的巾帻也有所不同,文官主要有戴介帻,武官则戴平巾帻.群吏和仆役要戴绿帻,武吏则戴赤帻,未成年的小童戴无屋帻等.冠帽只有官员才能使用,通常是戴在巾帻之上.冠帽的主要有冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠,爵弁冠,通天冠,远游冠,高山冠,进贤冠,法冠,武冠,建华冠,方山冠,巧士冠,却非冠,却敌冠,卫士冠等.其中除长冠外,大多出于周礼.这些冠各有不同的使用场合,如冕冠,长冠,委貌冠,皮弁冠分别为行郊社祭祀之礼时使用的;通天冠为朝服;远游冠为诸忘之服;进贤冠为儒者之服;却非冠为宫殿门吏仆射之服,却敌冠为卫士之服,爵弁冠和建华冠为舞乐人祭祀之服.袍服是汉代一般人的常服.式样主要有两种:一种为直裾袍服;一种沿用战国时的曲裾式.曲裾式袍服,无扣,衣襟从腋部想后旋绕,腰间束丝带.衣服宽博,大袖.领和袖初有皂色缘边.直裾式的袍服从西汉后期流行.两种式样,男女皆通用.汉代重农轻商,规定商人不得衣锦绣等织物,只能着葛麻织物.汉代男女的鞋的样式没有严格区别.男子多为方头,女子多为圆头,但又可通用.在日常生活中贵族着丝履,可不随衣色.北方因天气寒冷,多穿皮靴,而南方气温高,湿润,多着草鞋.袜在汉代称之为角袜.袜高一尺余,上有带子,穿时可束紧口,防止脱落.汉代贵族妇女的首饰有步摇,簪,珥,华胜,采胜,擿(大长簪),并以擿的长短来区分等级.由于头上的首饰太多,非真发所能承受,故用假髻,汉代称之为"大手髻".贵族女子常用襦裙.此外还有挂袍,也是宴居之服,为斜裁的袍服,将上阔下狭之斜幅垂于衣旁成为装饰.劳动妇女的衣着通常比较简单,无首饰,为劳动方便,常是短衣长裤,一般女子的发型多为露髻,不加饰.头发中分,平梳,向后做绾,垂髻于脑后,贵族女子则好高髻.汉代女子已有面部化妆,除浓妆淡抹外,还有奇妆.如东汉恒帝时,大将军梁翼之妻韩寿,自创一中悲啼妆,细八字眉,梳堕马髻,自行折腰步,露齿笑,世谓之愁眉泣妆,与流行的宽眉高髻相逆.四、魏晋南北朝时期三国和西晋时的服饰与东汉基本相同.但从东晋起,便追求起所谓的风流放达,本就比较肥大的衣服又向更为博大的方向发展.头部的装饰有的系巾子,有的则带小冠,到南朝后期还有戴大冠者.巾子在汉以前本为庶民所戴,东汉末和魏晋时,一些名士也开始使用,因此而流行起来.小冠一般为中空,可纲椎髻,用簪子由后贯入,把小冠和发髻固定,是由汉代的平巾帻发展起来的.这时期的妇女的服装已从汉代的深衣向衣,裳分开的方向发展,上衣下裳的装束成为主流.两晋时,还出现了上衣甚短而裙子特长的装束.有的裙的外露部位已及腰部,史书上称为"上检下丰".在北方,十六国后期后,胡服便十分流行,其主要特点是紧身,窄袖,开袴.由于它们行动十分方便,因此深受汉族劳动人民的喜爱.北方常用的头饰,除小冠,巾子外还有毡帽.巾子发展到北周时,常常是以三尺皂绢向后幞发,名为"折上巾",实为以后的幞头.五、隋唐服饰（581～907）隋唐时期，中国由分裂而统一，由战乱而稳定，经济文化繁荣，服饰的发展无论衣料还是衣式，都呈现出一派空前灿烂的景象。

夏朝艺术夏代，社会上下开始形成阶级，艺术品亦随之分化。

广众的下层人民使用的器物造型实用，纹饰简单，向朴素的审美方向发展。

而上层贵族王亲垂青的礼器向着纹饰复杂、造型万变的方向演变。

下层器皿纹饰以简单的几何图纹居多，或有牲畜纹、鱼纹等一些与农业生产相关的题材。

上层礼器纹饰多见繁杂的云雷纹、眼纹、蛇纹、兽面纹等，题材多与鬼神相关。

河南龙山晚期文化与二里头早期文化的陶器制造有相当高的艺术价值。

一种黑陶杯具胎片薄如蛋壳，称作“蛋壳杯”，其灰黑的光泽远看仿佛金属制成。

器表还刻有花纹镂孔。

二里头出土的二、三期陶器表面多施有蓝纹、绳纹或方格纹等饰纹，又偶见指甲纹、划纹、羽毛纹、圆圈纹、镂刻等几何图案。

三代只有实用器物的装饰艺术，而缺乏从纯艺术动机出发的“为艺术而艺术”的作品Xia dynasty artDynasty, society began to form class, works of art have differentiation. The massive use of the lower classes of modeling practical items, decorative design simple, simple aesthetic direction development. Pro appreciation of the king of the upper nobility, sacrificial vessel to grain, complex shape change the direction of evolution. The lower vessel ornamentation in the majority with simple geometric patterns, or livestock, fish lines and some other subjects related to agricultural production. Upper sacrificial vessel ornamentation see more multifarious YunLei, eye lines, serpentine, those lines, such as topics related to ghosts and gods. Henan in the late longshan culture and the early erlitou culture of pottery manufacturing has a high degree of artistic value. With a cup of black tire as thin as eggshell, called "shell cup", the ash black luster far look like metal. The table also engraved with the pattern used in the hole. More than two, three phases of erlitou unearthed pottery surface with blue lines, rope lines or checkered shi and other decorative, and occasional nail grain, grain, feather lines, circles, lines, carve geometric patterns, etc. Three generations only practical forms of decorative arts, and the lack of starting from the pure art motivation of "art for art's sake"周商服饰商周时代的服饰：商周时代的服饰，主要是上身穿「衣」，衣领开向右边；下身穿「裳」，裳就是裙；在腰部束着一条宽边的腰带，肚围前再加一条像裙一样的「韍」，用来遮蔽膝盖，所以又叫做「蔽膝」。

艺文志---中国古代服饰--夏商周篇
西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。

根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。

由夏商到西周，是区分等级的上衣下裳形制和冠服制度以及服章制度逐步确立的时期。

商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。

由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。

商代人已能精细织造极薄的绸子，提花几何纹锦、绮，和绞织机的罗纱。

衣料用色厚重。

这造型让人联想到了关公手中耍的大刀。

梳篦本身就是一种艺术
说到簪，总是会想到一个问题：它尖尖的尾端不会刺到头皮吗.....
此处完美诠释了什么叫“古拙”，造型的不规则也还是挺有意思的。

王室公卿为表示尊贵威严，在不同礼仪场合，顶冠既要冕弁有序，穿衣着裳也须采用不同形式、颜色和图案。

此款小鹿造型还是蛮可爱呆萌的，，
中国冠服制度，到周代日趋完善，并被纳入“礼治”范围，服饰文化作为社会的物质和精神文化，是“礼”的重要内容，从而赋予了服饰以强烈的阶级内容。