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详解法国、意大利、日本两片袖的不同配袖方法在人类着装发展史中，女装的袖子最初是一片袖。
两片袖也称之为男装袖，因为是从男装袖演变过来的，男装袖最初出现在16世纪路易时期，产生于当时军队，目的是为了活动方便，到17世纪袖子变宽变窄，袖子上的纽扣总是奇数3个或5个，拿破仑时期袖子变得更窄一些。
两片袖出现已经有500多年的历史了，因为它更容易塑造袖型且活动方便，因而被广泛的运用到女装上。
由于各国之间文化的不同，势必形成袖型、袖山与袖窿的关系有所不同。
下面重点介绍法国、意大利、日本具有代表性的两片袖。
法国两片袖法国女装在国际上影响较大，现在介绍被称为时装界哈佛的ESMOD服装学院配袖方法。
依据上半身原型及款式变化，得到前后片袖窿(原型图省略)，有别于其它袖窿的是前后片袖窿底部分别有1.5cm和1cm为水平的部分，不用很圆顺的下部了便于人体更好的活动(见图1)，叠合前片胸省，对齐前后袖窿底部，保持前后胸围线以下平衡，连接AB两点取中点M，前后袖窿底交叉点为N(见图2)。
测量出前后袖窿弧长AH，袖肥=AH*3/4，袖山高=MN-MN/6，由以上数据完成一片袖的制图(见图3)。
由J点作袖口大JI，通过E点作EI垂直线交于F点,连直线FG、FJ，得出袖外部造型，再进行大小袖互借，连接自然弧线Q1I1和Q2I2且间距为4cm，S1J1和S2J2间距为4cm(见图4)。
由完成图4可以看出大袖片内外侧长于小袖片内外侧，Q1I1=Q2I2=16cm，Q1M1=Q2M2=20cm，P1J1=P2J2=16cm，S1N1=S2N2=16cm，在袖肘上下部位将多余量进行归拔(见图5)。
袖山弧线与袖窿的对位点及吃势分配：a,b,c,d分别对位于a',b',c',d',oc=7cm，oa=8cm，cd=5.5cm，ab=6cm.，其中ab=a'b'，cd=c'd'均无吃势，袖山的上下部分根据面料及款式不同而进行吃势分配(见图6)。
三种两片袖制图方法的比较作者：宋勇来源：《职业·下旬刊》 2013年第2期宋勇摘要：袖子造型在男西服结构里占有非常重要的地位。
目前两片袖制图方法种类繁多，如何从众多的方法中选出适合的方法。
本文从袖型和吃量入手，通过比较三种两片袖结构制图方法，分析不同制图方法的特点，以求在实际中灵活掌握应用。
关键词：制图方法比较两片袖以男西服为例来分析研究两片袖结构，男西服制图规格：号型170/88A，衣长72cm，胸围106cm，肩宽45cm，袖长58cm。
胸宽1.5B/10+3.5cm，背宽1.5B/10+3.5cm，袖窿深B/5。
男西服衣身绘制完成后，测量袖窿弧线AH为54cm。
一、三种制图方法1.胸围法以胸围为基数进行袖子制图，如图1所示，袖肥=胸围/5±定数，袖山高=1.5/10胸围±定数。
2.弧线法以袖窿弧线为基数进行袖子制图，如图2所示，袖山高=AH/3，袖肥通过袖山斜线AH/2±定数来确定。
3.袖窿配画法以袖窿弧线的立体形态为依据进行袖子制图，如图3所示，袖山高=AH/3，袖肥通过分段袖窿弧线AB1，B2C，CD的长度来确定。
二、三种制图方法的比较1.静态比较根据上述方法制图，并采集数据如表1。
按照三种不同的制图方法，设定数值后，制作完成袖山弧线，与袖窿弧线比较，会有一个差值称为吃量。
吃量是袖子和衣身缝合的关键要素，三种制图法进行比较袖山所产生的吃量有所不同。
胸围法吃量最小，弧线法最大。
袖肥量小还是大、袖山矮还是高以及二者之间的关系，可用袖山比表示，袖山比=袖山高/袖肥的比值。
通过袖山比可以反映袖子造型实际状况。
比值越小，袖子趋向宽松，比值越大，袖子趋向适体，袖比值一般不会超过1。
从表1中分析，袖子的适体性从胸围法、弧线法到配画法越来越强。
2.动态比较从表2中分析，三种制图方法随着胸围的变化，袖山比的变化很小。
按照既定的公式和定数制图，袖型基本保持不变。
在胸围法制图中，随着胸围的增大袖山高和袖肥都会相应同步增大，在弧线法制图中，袖山高和袖肥也会跟随袖窿弧线长度的增大而同步增大。
袖子基础袖山、袖身、一片袖、两片袖的结构设计最近我们整理了各种衣袖的结构制图，为了照顾一些零基础的朋友，今天我们再次整理了一些衣袖结构设计的基础知识，希望能对大家有所帮助。
来源 | 服装云教育整理编辑，转载请注明出处！衣袖的种类袖山结构设计图1.1.1 袖造型1、袖山设计要素袖山越高，美观合体性越好，运动舒适性越差。
袖山越低，美观合体性越差，运动舒适性越好。
2、袖山—袖窿弧线结构关系袖山弧线≥袖窿弧线，袖山弧线≥袖窿弧线=吃势流行趋势：吃势相对较小≤2。
图1.1.2 宽松袖山—袖窿结构关系图1.1.3 较宽松袖山—袖窿结构关系图1.1.4 较贴体袖山—袖窿结构关系图1.1.5 贴体袖山—袖窿结构关系表1 各种风格衣袖各参数表3、袖山结构制图①、制图总原则：在袖窿上作袖山结构图，以保证两者的配伍关系。
②、袖山的三个参数，在制图时只需同时考虑两个参数。
设计中考虑袖肥合体性时，只需确定：袖肥、袖山对角线；若考虑袖山美观性时，只需确定：袖山高、袖山对角线。
4、袖山与袖窿的吻合（对位点的确定）①吃势集中于袖山部分。
②后吃势＞前吃势。
③袖底无吃势。
图1.1.6 袖山与袖窿对位图袖身结构种类及制图直身袖一般与宽松、较宽松或较贴体的袖山形状配伍，直身袖与较贴体的袖山配伍时，袖身必须收省（袖口省或袖肘省）。
弯身袖型一般与较贴体或贴体类袖山型装配伍，有一片弯身袖及两片弯身袖等。
图1.1.7 袖眼与袖身造型变化关系圆袖结构设计1、宽松型直身袖结构制图宽松性或较宽松袖山配伍直身袖型的制图方法（见图1.2.1），一般衬衫袖、宽松一片直身袖均为此制图方法，衬衫袖袖口需开衩。
图1.2.1 直身袖制图方法2、较合体直身袖结构设计较贴体袖山配伍直身袖型的制图方法（见图1.2.2），为达到袖口较为合体，袖身须收袖口省或袖肘省。
袖口省直身袖制图步骤：cw=12①、在袖肘线作前、后片等份点。
②、在底线将袖肘等分线延长线各向内收1.5cm，（根据造型调整）③、从a向内量cw=12的b，取ab中点e，连Ae交袖肘线于B。
一片袖、两片袖、皱褶袖的立体裁剪教程本文通过对服装衣袖立体裁剪的讲解，主要是帮助大家一方面掌握袖子立体造型手法及板型制作。
二是掌握确定袖子放松量加放位置及大小的方法。
“本文难点：1、能够较好地处理变化袖型的造型方法。
2、掌握假缝试穿后的衣袖调整技巧。
原型袖的立体裁剪原型袖是指覆盖人体手臂部分的原型，是配合原型衣考虑松量大小的一片袖原型。
（一）布料的准备1、量取用布；2、整理布纹；3、标记：标记袖中线与袖深线。
（二）操作方法1、制作袖筒①披布：将手臂内侧朝下，布料放在手臂上，对准袖深线与袖中线，一般袖深线达到平行即可。
在袖深、袖肘、袖口处用针固定。
②加放松量：在前后手臂厚度的中心留出放松量，即前面臂根处、袖肘处、袖口处分别放出1cm。
后袖臂根处、袖口处放出1.5cm，袖肘处放出2cm。
由此可以看出，袖后面的松量比袖前面大，符合手臂向前活动的功能需要。
③确定前袖缝：把前袖布包裹到手臂内侧，按手臂内侧的基准线留出缝份，剪掉余料。
④确定后袖缝：把后袖布也包裹到手臂内侧，注意袖深线要前后对合。
由于手臂肘下向前倾斜，使前、后袖缝不等长，所以处理前后袖缝时要从袖深和袖口两头向袖肘方向别起。
⑤作袖肘省：由于肘下手臂前倾，后袖缝袖肘处会出现余量，把余量制作成袖肘省。
然后留出缝份，余料剪掉。
⑥确定袖口：根据袖长定袖口，用带子缠绕袖口一周，固定。
然后把手臂竖起，调整带子使之与地面平行。
按带子标记袖口线，留出缝份，余料剪掉。
2、制作袖山①袖山吃势：从袖山顶点向前后袖山沿经向别起，每一根针挑布不要太多，直到袖山处多余的量别进去（即吃势），并保证袖山处的经纱顺直。
注意大头针应竖向排列。
②确定袖山轮廓：沿臂根截面的形状标记出其轮廓，可先标记出几个关键点，如袖山顶点、袖深点、前后袖山中点作为平面图修正的依据。
预留缝份后，余料剪掉。
（三）原型袖的制板1、整理原型袖结构图取出原型袖的大头针，展成平面，借助袖窿尺画顺袖山曲线和袖口曲线，画准袖缝和省缝。
纸样师必备-圆装合体袖的绘制技巧圆装合体袖从字面意思来看,它具备两个内含,一是从结构上来说它属于圆装袖,也就是说构成袖子结构的袖隆部分的形状呈现椭圆形状,当然与之相装配的袖眼也会呈现椭圆形状.二是从袖子的宽松程度来说它不是普通袖,也不是宽松袖,而是合体袖,合体袖适合紧身,合体套装或大衣的版型.合体袖存在的基础是必须要有与之相匹配的袖隆.一种形态的袖隆好比一种螺母,必须要有相配套的螺栓才能咬合在一起.由此看来,袖隆结构形态是袖子装配和绘制的基础。
袖眼的绘制所谓的袖眼,是指把袖子的大小袖片的分割线缝合之后,上面的窟窿像人的眼睛,所以形象的称之为袖眼.眼睛在人体器官中是很重要的,对于服装制版来说,袖眼在整个服装制版中也占有很重要的地位.袖子装配在袖隆之后是否美观,是否存在弊病,关键在此.如图1所示是胸腰米式原型的袖隆,我们在此基础上,进行袖子的基本知识的讲解.第一步：从胸围线上的点K沿背宽线垂直往上量取0.5确定点M,然后经过点M绘制胸围线的水平线,此线就是袖根抬高线.所谓的袖根抬高线是指袖眼上的袖山谷弧线的最低点P比袖隆谷弧线上的最低点A 抬高的线.其目的是为了在袖子成衣之后,增加人体胳膊往上抬高的活动量.这0.5算是袖子功能的设计.如果只追求袖子在人体胳膊静止状态的完美效果,当然不抬高或者少量抬高也是可以的.第二步：取袖隆宽KL的中点即A,此点就是袖隆宽中点,然后从点A垂直于胸围线往上做垂线AD,此线就是袖隆宽中线.此处应该注意的是袖隆谷点和袖隆宽中点有时候重合在一起,有时候是分开的,另外,袖隆宽中线也不是侧缝辅助线的延长线.本例中的侧缝辅助线,袖隆谷点和袖隆宽中点都在一条垂直线上,这是一种特殊情况.在概念理解和具体应用的过程中,还要加以区分。
第三步：延长后冲肩线HB相交于袖隆宽中线AD于点D。
第四步：延长前冲肩线JC相交于袖隆宽中线AD于点E。
第五步：连接后肩点B和前肩点C,取BC的中点G,然后从点G做袖隆宽中线AD的垂线,垂足为点F.第六步：沿袖隆宽中线从点P往上量取袖山高=0.8PF 0.5确定一点Q,然后经过点Q绘制胸围线的水平线,此线就是袖山高线.第七步和第八步：如图绘制前后腋点线即可.如图2所示,在上面绘制的基础上,我们继续绘制眼眶YZZ1Y1.第九步：在袖山高线上从点Q往左量取袖山顶点移量VQ=1.5GF 确定点V,此点就是袖山顶点.第十步：以袖山顶点V为圆心,以前袖山斜线XV=FAH-0.5为半径与袖根抬高线相交于一点X.然后连接点V和X,此线就是前袖山斜线.第十一步：后袖山斜线绘制原理同上.第十二步和第十三步：如图绘制前后眼眶线即可.第十四步：从袖山顶点V做胸围线的垂线,此线就是袖中线.袖中线与袖根抬高线的交点为B1。
两片袖袖山弯度设计探讨摘要：本文从两片袖设计的要点入手，对传统两片袖结构设计方法进行了分析，指出传统两片袖在弯度结构设计方面的不足之处，在此基础上提出了一种新的设计方法——袖山弯度设计；运用该方法可使两片袖子的结构更加符合人体上肢曲线，更能满足人体上肢活动需求。
关键词：两片袖；袖山弯度；结构设计0前言袖子要合体，袖子的弯度设计就是其结构设计的重点。
从人体工程学的角度去分析人体，会发现人体上肢自然下垂时并不是笔直的，而是在肘部有一定的向前弯曲度[1]；在臂根部，由于锁骨有一个向前的趋势，加之肌肉的共同影响，臂根部位也呈现后高前低向前倾斜的形状。
由于这两个弯度的共同影响，我们在做两片袖的弯度结构设计时，就要充分考虑，而不能只考虑其中的一个方面。
目前的两片袖设计过程中，国内外学者和设计人员做过大量工作，但在适合人体生理特征的两片袖子纸样设计方面，目前还都只停留在袖肘部位的弯度设计上[2]，而在袖山部位没有弯度设计。
这就不符合人体结构特征，它不但在结构上不能满足与袖窿的吻合，在穿着舒适性上也不能满足人体活动需求。
为此，本文从袖山弯度设计入手，在两片袖的袖山弯度设计方面作一番探讨。
1 两片袖设计要点1.1袖山饱满圆顺。
衣袖是上装结构中最复杂的结构部件。
在设计两片袖时要注意符合人体结构。
上肢是人体运动最频繁和活动范围最大的部位，上臂与肩相连处是肌肉，这就要求袖山要圆顺饱满，并符合人体曲线[3]。
1.2弯度设计符合手臂自然弯曲形态。
当上臂自然下垂时，前臂会微微向前向内弯曲，弯曲程度男女体型略有差异，男体平均6.8 cm，女体平均6 cm，袖子的前袖线要顺应这种趋势[4]（图1）。
如果袖子影响手臂活动，穿着者就会感到不舒服。
如果袖子造型差，穿在身上袖山出现链形、凹进或皱褶等现象，就会影响到服装的整体外观。
在外观上两片袖的后袖悬垂松量袖山要圆，同时袖子要自然地向前倾斜能盖住大袋口的二分之一处，以与人体手臂自然前倾的形态相吻合[5]。
