设计师 渡边淳弥

当山本耀司活跃于中国朋友圈，一群女星要为川久保玲走红毯了没搞清楚确切从何时起，朋友圈隔三差五就会出现山本耀司的“愤怒鸡汤”。

我想，总有一句你耳熟。

在我朋友圈出现的频率居然跟咪蒙差不多。

他2009年宣布破产时一片哗然，多少人惋惜大师过于小众没有市场。

再有了投资方后，他出席的活动也多了起来，说的话也多了起来。

倒不是吐槽山本耀司，那些被“山本鸡汤”灌醉的人们，有多少了解他的设计，有多少醉心于他的衣服呢？我家有本山本大叔的《我投下一颗炸弹》，居然看不下去，可能我没什么文化吧，更多喜欢看他的设计，尤其早期的，一遍一遍看不腻，作为可以载入服装设计史的人物那必须有两把刷子。

如今回看，山本大叔在80年代小众过，先锋过，但那是过去式，现在的叛逆反而迎合了年轻人的主流。

还小众吗，当然不。

一提到日本设计师，山本耀司和川久保玲必然会被放在一起。

说过“我憎恶自己的作品，如此轻易地就被理解了”的川久保玲，似乎也是一位语出惊人的设计师。

只是今天，两人的境地越发不同了，至少在我看来是这样。

30多年来，川久保玲依旧在努力探索，朝前走，或者说朝别处走。

而今天的山本耀司，则容易被理解多了。

MET GALA 前段时间对外宣布，2017年的主题是川久保玲，大家又一次惊诧了，一如她于上世纪80年代第一次在巴黎做发布。

每年MET GALA 就是个巨大的时尚PARTY，明星以获得准入门槛为荣，2015年的主题镜花水月让中国女星狠狠洋气一把。

也让“承包”春晚礼服的郭培火到国外。

关于MET GALA 选择川久保玲，官方是这样介绍的：“此次展览旨在探索川久保玲对于不同界限的痴迷，如自己和他人，主观和客观，时尚与反时尚。

川久保玲的作品挑战了传统意义上的美、品位和时尚性。

”以单个设计师作为主题，曾经在MET GALA 发生过吗？当然，2011年的主题是Alexander McQueen：Savage Beauty。

不过那一年昆神已经去世了。

唯一能看着自己成为MET GALA 主题的，只有1985年的Yves Saint Laurent。

服饰作为最亮丽的色彩，蒙古族人民为世界涂抹出一幅斑斓的画卷，在草原历史与草原人心灵的折射下，打上了深深的地域印记。

由于历史和政治的原因，蒙古人以聚居和散居的形式，生存于草原、雪域、森林、沙漠、山川、河流、农田等多种自然环境中。

蒙古族服饰的种类、款式风格、面料色彩、缝制工艺、实用功能等方面，因自然环境的多样性，产生了蒙古族服饰的地域差异；因生产生活方式的多样性，产生了蒙古族服饰的文化差异。

近年来，对蒙古族传统服饰文化的研究、收集、整理工作方兴未艾，对于各地传统服饰的认识逐步深入化，并专业化，笔者今天专门就蒙古族妇女的传统头饰谈一下本人对各地区妇女头饰简单的归纳总结。

蒙古妇女头饰虽然花样繁多，其基本样式可分四大类，即练椎(发套)类、发卡类、发簪类、头戴类。

练椎类头饰特征：把头发从头顶编成两股装入练椎(发套)，是因为生活环境干旱缺水、自然环境风沙频繁而采用的一种简洁实用的编发方式。

代表部落有布里亚特、土尔扈特、和硕特、杜尔伯特、厄鲁特、德都蒙古族、乌梁海、巴雅特、扎哈沁、卡尔梅克、伊斯兰蒙古族等。

发卡类头饰特征：把头发从头顶分成两股，用类似水胶的黏合物粘成像盘羊角状造型，用若干发卡固定头发的编发方式。

据说，这种编发方式源于蒙古人对盘羊等有角动物的食物崇拜而形成。

代表部落有喀尔喀、巴尔虎、明安特、达里甘嘎等。

发簪类头饰特征：把头发编成两股用发簪、发钗完全固定在脑后，是因为生活环境温暖、生产方式农耕化而采用的一种编发方式。

这种编发方式主要受满族人的影响而形成。

代表部落有科尔沁、阿鲁科尔沁、巴林、喀喇沁、扎鲁特、扎赉特、翁牛特、敖汉等。

头戴类头饰特征：使用额箍、额网、腮饰、颈饰、练椎、胸饰、纽襻儿、顶饰、坠饰等饰品，以装饰性为主，实用性为辅的一种编发方式。

特点是选用金、银、珊瑚、松石、玛瑙、珍珠、宝石、翡翠等珍贵材料串缀而成，显得雍荣华贵，璀璨夺目。

代表部落有鄂尔多斯、乌珠穆沁、察哈尔、苏尼特、阿巴噶、阿巴噶纳尔、土默特、茂明安、乌拉特等。

服装结构中的解构主义解构主义的来源解构主义（Deconstruction），顾名思义，有着“分解与构成结构”的意思，解构主义一词是与结构主义（Constructionism）相对的，可认为是对结构的破坏与重组。

解构主义的产生与现代主义和后现代主义密不可分说到解构主义的来源，要从现代主义和后现代主义说起。

二十世纪六、七十年代，正是现代主义和国际主义从鼎盛而走向瓦解的时候。

随着社会物质财富的膨胀，精神审美要求的提高，现代主义的“功能第一，形式第二”的设计风格遭到质疑。

一场名为后现代主义的，反对国际主义和现代主义的新的批判挑战形式孕育而生。

典型的现代主义风格的高厦，美国芝加哥的席尔斯大楼（Sears Tower）。

规整的方形建筑，尽可能的利用空间，给人严肃冷漠的感觉。

然而随着设计风格的发展，后现代主义（Post Modernism）的以装饰为中心、历史主义为借鉴手段、折衷主义为方法的过分粉饰的表现形式，和有时过分注重娱乐性的设计理念，遭到了部分人的反对。

此时，作为后现代时期（Post Modern）一种探索形式，重视个体，强调部件，反对整体统一的解构哲学得到了少数设计师的认同，解构主义被越来越多的人所关注。

注重表现和娱乐性的后现代主义作品格雷夫斯1985年为意大利阿勒西公司设计的水壶。

在壶嘴处有一个小鸟的形象，此壶被认为是一件经典的后现代主义作品。

解构主义和典型的后现代主义的不同在于，同样是反对现代主义，解构主义更倾向于以对结构的重组来诠释现代主义，它没有后现代主义那般激烈，可以说是介乎于现代主义和后现代主义之间的一种探索形式解构主义建筑。

美国解构主义大师弗兰克盖里1994年设计的巴“美国文化中心”是解构主义的代表作。

他的设计采用解构的方式，将完整的建筑整体破碎然后重新组合，形成鲜明的空间和形态。

解构主义登上服装舞台当解构主义在设计界渐渐被熟知的时候，对社会文化和流行导向极为敏感的服装界也悄然发生了改变。

古希腊服饰的特征和对后世的影响？披挂、垂褶、缠绕。

凸显人体的自然形态。

1.中世纪罗马时代的垂褶2.16世纪早期意大利高腰身3.新古典主义时期的高腰身和垂褶4.哥特和现代哥特风格的不同？哥特艺术是14世纪发祥于北法兰西流行于欧洲（希腊除外）的新兴的国际化文化样式。

现代哥特艺术是1970年代从哥特摇滚发展出的一种年轻人的亚文化运动。

现代哥特艺术特点：脸部的黑白对比、黑色网袜、五角星徽章、黑色皮衣、黑色指甲油等。

古代服装史1.古代服装文化的共同特点服装造型、材料、审美受自然环境的影响比较大民族文化造就的民族风格古代社会服装的阶级象征性2.古代服装的特点：古代人的生活是以原始的农业和畜牧业为主，受自然环境和气候的影响比较大。

服装造型、材料和审美都明显的表现出这些特征。

3.古代服装所使用的材料：古代服装多采用自然纤维制成。

亚麻和毛织物是最普遍使用的面料。

通过丝绸之路而传入地中海沿岸的中国丝绸成为当时的神奇衣料，价格可与黄金媲美。

也因此成为上层阶级的财富和特权的象征。

4.古代服装的阶级象征性：古代社会是随着生产力的发展和私有财产的增长而产生的奴隶制社会。

以服装作为区分阶级的象征与标志，早在原始社会便已出现，开始是以衣着的多少来区分等级差异，后来便出现式样与质料不同的服装。

（例如，古埃及的平民仅仅是以缠腰布为衣时，上层阶级就通过在衣服上做褶或是进行刺绣与镶嵌黄金与珠宝来显示他们的富有与高贵以及利用颜色来判定一个人的身份。

古罗马不同颜色与种类的托加的也象征不同的身份社会地位及级别）中世纪的服装史1、拜占庭文化：拜占庭文化是希腊、罗马的古典理念、东方的神秘主义和新兴基督教文化三种异质文化的混合物。

2、省道产生的时间与在服装史上的意义。

哥特式时代。

确立近代服装三维空间的基型。

这种立体化的裁剪手段是将包裹人体的衣服由过去的二维构成向三维构成发展。

并确立了近代三维空间构成的窄衣基型。

这在服装史上具有划时代的意义。

哥特式时代成为古代到近代、东方和西方的分水岭。

服装面料形态重塑作者：邹密来源：《现代装饰·理论》2012年第06期摘要：服装面料形态重塑主要是指服装材质的肌理设计，就是在原有面料和其他辅助材料的基础上，运用各种手段从各个方面进行立体体面和平面体面等方面的重塑和改造，结合色彩、材质、纹理和光影等因素，使原有的面料在形式结构、肌理或质地上发生变化，丰富或改变原有面料的材质。

使其以崭新的﹑多样性的方式诠释服装设计系列理念，拓宽了材料的使用范围与设计空间，这已成为现代服装设计师进行创作的重要手段。

关键词：服装材料；面料肌理；形态设计在当今设计作品中,经常会出现一些生涩的模仿，然而作为服装设计师在处理服装面料的形态重塑和表现时，需要建立在对设计作品中各种面料的物理和化学性能的充分理解的基础上，并且能够结合传统或现代的工艺手段改变其原有的形态，以产生新的肌理和视觉效果。

服装面料的特质主要体现在材料的肌理﹑色彩﹑印花和表面装饰等方面，而肌理的表现在服装面料的材质改造中占据着重要地位。

针对肌理所做的调研常常可以为面料再造赋予新灵感，而面料的处理方式将会有助于一件服装的风格和可能采用的造型的确定。

因此，从服装面料的肌理的运用和表现上，可以直接体现设计师的灵感表达是否准确到位。

一服装面料形态重塑的思维模式面料形态设计过程首先需要采集和寻找素材，这对想象力的滋养来说也是必不可少的。

调研指的是调查研究，即从过去的事物中学到新的东西围，它常常被看作是探索之旅的起点，它与阅读，参观或许还有观察有关，但是首要的是，它是指信息的记录。

调研如同记事的日记，它记录着一切信息，而这种信息，现在或者未来都将会运用于设计当中。

然后围绕调研信息确定服装主题和进行构思，才能达到设计与面料内在品质的协调统一。

主题和概念是一个号的系列设计的精髓之所在，而且它会使系列设计独一无二和颇具个性。

一名好的设计师会挖掘自我的个性、兴趣以及对周遭世界的看法等诸多方面，然后将其融于赏心悦目，有所创新和令人信服的系列设计中。

离经叛道的声音作者：李阳来源：《艺术与设计》2013年第07期前不久，素有“时尚界奥斯卡”美誉的纽约大都会博物馆服装学院年度慈善晚宴（Met Gala）刚刚落下帷幕，群星璀璨的着装主题自然是围绕着纽约大都会博物馆的年度展览“朋克：从混乱到高级定制”（Punk：Chaos to Couture）展开。

展览包含了数百套朋克主题的相关服饰：从70年代传奇朋克乐队们自己制作的T恤，到工时过百的精美高级定制。

在参与的设计师中，少不了朋克教母薇薇恩·韦斯特伍德（Vivienne Westwood）等时尚界一众叛逆大咖，甚至也有阿瑟丁·阿拉亚（Azzedine Alaia）此类向来以优雅见长的设计师。

朋克时装的萌芽这一切都要从70年代纽约东村的传奇朋克俱乐部CBGB开始，如果马尔科姆·麦克拉（Malcolm McLaren）未曾在那里听到过雷蒙斯乐队（The Ramones）的嘶吼，那么在纽约与伦敦上演的朋克“双城记”就不会发生。

这位英国的朋克青年在回到家乡后，怂恿着设计师女朋友薇薇恩·韦斯特伍德开起一家服装店。

这间更名为“SEX”的时装店从来没有固定的营业时间，甚至卖不卖给你东西都要看他们的心情。

店里布满了有着S&M捆绑和恋物风格的时装，韦斯特伍德像裁剪一条枕巾那样随意裁剪着T恤，再印上纳粹符号或是强奸犯的头像——这就是她最初的“叛乱者”系列。

这个古怪的店铺就像一个莫名的磁场，慕名而来的人们有男女同性恋、双性人、变装皇后，自然最多的就是朋克青年。

那天，一头绿毛的小伙子约翰·罗腾（John Rotten，后更名为约翰·莱顿John Lydon，性手枪乐队主唱）来到了国王街的店铺。

两位店主强迫他唱了一首艾利斯·库柏（Alice Cooper）的《18岁》，然后马尔科姆就对他说：“嘿，哥们，来给我们当主唱吧。

”随即，马尔科姆一手促成了店中那些愤怒又无所事事的小哥们组成了后来名噪天下的性手枪（The Sex Pixtol）乐队，并在1975年11月6日中央圣马丁艺术学校举办了第一场演唱会。

Vera Wang Honors Her Chinese Roots王薇薇以中国根为傲With nuptials season in full swing, a Vera Wang wedding dress remains at the top of many a bride’s wish list. The designer, who recently took home the lifetime achievement award from the Council of Fashion Designers of America, has been innovating in bridal design for years—using color, knits and even throwing fabric into a washing machine.随着婚礼季的全面展开，王薇薇(Vera Wang)婚纱依然是许多新娘愿望清单上的首选。

王薇薇最近刚拿到美国时装设计师协会(Council of Fashion Designers of America)颁发的终生成就奖。

多年来她一直在婚纱设计领域进行创新──运用色彩和编织手法，甚至将面料扔进洗衣机里。

Ms. Wang said that her latest collection is about construction. “I had felt that I had really messed that vocabulary of perfection for brides for a while, where there’s six fabrics to a skirt, ” she said. “I wanted to go back to something that maybe was what I started with, but in a whole new way, and that would be architecture—not simplicity—but maybe minimalism.”王薇薇说，她的最新婚纱系列重点在于构建。

【斯芬克服装设计专业申请】高田贤三、三宅一生、山本耀司都毕业于这所院校日本有诸多享誉世界非常优秀的设计师。

高田贤三创造KENZO品牌，善于将多种民族文化观念与风格融入其设计，能很好的运用万花筒般变化的色彩和图案。

三宅一生创造ISSEY MIYAKE 品牌，他的设计是一种独立于欧美高级时装的崭新的设计风格，样式来源日本传统又高于传统，尤为脍炙人口的是他最具代表性的褶皱设计。

三本耀司创造YOHJI YAMAMOTO品牌，他的设计充满东方哲学性，以简洁而富有韵味的反时尚风格见长，充满东方哲学性，并且不断突破传统的剪裁技巧。

你对这三个知名大设计师耳熟能详？对他们的设计了如指掌，但你可能不知道他们三个都毕业于同一所服装设计院校，那就是东京文化服装学院(Bunka Fashion College)。

其实除了这三人之外，还有诸多大设计师也毕业于此呐。

比如，田山淳郎(Atsuro Tayama)、津森千里(Tsumori Chisato)、渡边淳弥(Junya Watanabe)、高桥盾(Jun Takahashi) 、安逸猿(Bape)创始人Nigo、山本里美(Limi Feu)、小筱顺子(Junko Koshino)、小筱弘子(Hiroko Koshino)、Chie Koike、Tokio Kumagai、Keita Maruyama、etsuya Miwa、Naomi Nishida、Hiroaki Ohya 等等。

长长的名人毕业生名单让东京文化服装学院(Bunka Fashion College)名声大噪，那么东京文化服装学院(Bunka Fashion College)到底是一所什么样的学校？东京文化服装学院(Bunka Fashion College)开设服饰专门课程、时尚工科专门课程、时尚流通课程、时尚工艺专门课程。

其中时尚工科专门课程是培育在服装(成衣)产业界中各项职能都能受到注目的专家、时尚流通课程是为了培育出有关商品流通、贩卖及资讯等广泛领域的人才、尚工艺专门课程是以「创造性」为关键、以素材(织品)作为创作构思的原点想出手工艺品、鞋子、提包、帽子及饰品等等的流行商品的全体设计。