女装结构设计PPT课件

四开身女外套服装结构设计
放缝注意：
• 直角缝头的修正 • 底摆折边的修正
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（里料）
四开身女外套服装结构设计
工业纸样（衬料）
四开身女外套服装结构设计
补充：袖子制图方法二
• 步骤： • 袖子的角度为42~45度，袖山高＝B/10＋（5~6cm）； • 定袖肘线，定袖长 • AB＝AH/2＋（0.4~0.6cm） • 定BE＝1/4袖山高，DF＝2/3袖山高 • 定袖山定点C • 袖口作斜线形，与后袖缝线成直角。 • 完成外轮廓线。
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
四开身女外套服装结构设计
款式分析
• 袖子 1. 先确定种类(一片袖,两片袖,插肩袖等) 2. 袖肥;袖子角度 3. 肩垫,肩点的位置 4. 分割线 5. 细节 • 细节(口袋;装饰等)
四开身女外套服装结构设计
规格设计
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
96
77
39.5 56
160/84A
单位:cm
部位 衣长 B
W
S
袖长
尺寸 56
92
73
38
56
四开身女外套服装结构设计
原型准备
四开身女外套服装结构设计
衣身和领子Hale Waihona Puke 制图四开身女外套服装结构设计
后片分割线的设计
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法一
四开身女外套服装结构设计
前片分割线的处理 方法二
四开身女外套服装结构设计

长度大于3／5号+8。
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腰围线 臀围线 超短裙 短裙
膝围线 正常裙 中长裙
长裙 拖地长裙
圆桌裙
斜裙 大A字裙 小A字裙 直筒裙 旗袍裙
6
(二)按照整体造型划分 这种分类方法是从基本结构的角度来划分的，代表了每一 类裙子的结构特点，因此是被普遍采用的分类方法。
❖ (1)直裙：结构较严谨的裙装款式，如西服裙、旗袍裙、筒 形裙、一步裙等都属于直裙结构。其成品造型以呈现端庄、 优雅为主格调，动感不强。
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3、臀围
❖ 通过实验表明，臀部的胀度在坐在椅子上的时候 平均增加2．5Gm左右，蹲坐时平均增加4cm左右， 所以臀部宽松量一般最低设计为4cm。同时由于 款式造型的变化，还需要加入一定的调节量，因 而臀围属“变化因素”。
4、摆围
❖ 它是裙子构成中最活跃的围度，属“变化因素”。 一般来说，裙摆越大，越便于下肢活动；裙摆越 小，越限制两条腿动作的幅度。但是，也不应得 出裙摆越大活动就越方便的结论。裙摆的大小应 主要根据裙子本身的造型、穿着场合及不同的活 动方式而作出不同的设计。裙摆的变化也是裙子 分类的主要依据。
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3. 波浪裙
（1）款式分析
❖ 波浪裙的裙摆量很大，形成大量波浪，其腰部无省道，在臀围处加上 较多松量，通过关闭腰部省道获得裙摆展开量之后，再次加入更多摆 量。
（2）规格设计
❖ 0.4h±a（短裙）
❖ SL=
（a为常量，视款式而定）
❖ 0.5h±a（长裙）
❖ W=W*+0～2㎝
❖ H=H*+＞12㎝
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二、裙装的分类 (一)按照长度划分（图 ） (1)超短裙：长度至臀沟，腿部几乎完全外裸，约为
1／5号+4。 (2)短裙：长度至大腿中部，约为1／4号+4。 (3)及膝裙：长度至膝关节上端，约为3/10号+4。 (4)过膝裙：长度至膝关节下端，约为3/10号+12。 (5)中长裙：长度至小腿中部，约为2／5号+6。 (6)长裙：长度至脚踝骨，约为3／5号。 (7)拖地长裙：长度至地面，可以根据需要确定裙长，

二、部位术语
1.肩部： 指人体肩端点至颈侧点之间的部位。 总肩宽、前过肩、后过肩。
2.胸部：指前衣身最丰满的部位。 领窝、门襟和里襟、门襟止口、叠门、扣眼、眼档、驳头、驳口、串口、摆缝。
3.背缝：指为贴合人体或造型需要在后衣身上设置的缝合部位。 4.臀部：指对应于人体臀部最丰满的部位。
上裆、横裆、中裆、下裆。 5.省道：指为适合人体或造型需要，将一部分衣料缝去，以作出衣片曲面状态或消除衣片
3.裤片基础线 ：前后裤片基础线共有16条，如图1-7所示。
第一章 绪论
图1-7
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第二节 服装结构制图基本概念与术语
（二）结构线
1.衣身、衣领结构线 图1-5中有结构线20条。
2.衣袖结构线 图1-6中有结构线8条。
3.裤片结构线 图1-7中有结构线14条。
第一章 绪论
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第三节 结构制图规则、符号与工具
浮起余量。由省道和省尖两部分组成，按功能和形态进行分类： 肩省、领省、袖窿省、侧缝省、肋下省、肚省、腰省。
第一章 绪论
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第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.裥：为适合体型及造型的需要将部分衣料折叠熨烫而成，由裥面和裥底组 成。
7.褶：为符合体型和造型需要，将部分衣料缝缩而形成的褶皱。 8.分割缝：为符合体型和造型需要，将衣身、袖身、裙身、裤身等部位进行
是不涂颜色的单线墨稿画（图1-3）。 （3）示意图：为表达某部件的结构组成、加工缝合形态、缝迹类型以及成型的外部和内
部形态而制定的一种解释图，在设计、加工部门之间起沟通和衔接作用。有展示图和 分解图两种（图1-4）。
图1-2 效果图
第一章 绪论
图1-3 设8 计图
图1-4 示意图

分割而形成的缝子。如刀背缝、公主缝。 9.衩：为服装的穿脱行走方便及造型需要而设置的开口形式。如背衩、袖衩
等。 10.塔克：将衣料折成连口后缉成细缝，起装饰作用，取自于英语tuck的译音。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
三、部件术语
1.衣身：覆合于人体躯干部位的服装部件，是上装的主要部件。 2.衣领：围于人体颈部，起保护和装饰作用的部件。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
四、结构制图术语 （一）基础线 1.衣身基础线 ：前后衣身基础线共有17条， 如图1-5所示。
第一章 绪论
图1-5
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
2.衣袖基础线 袖片基础线共有11条，如图1-6所示。
第一章 绪论
图1-6
缝合线的总称。如止口线、领窝线等。
第一章 绪论
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
服装女装结构设计
第二节 服装结构制图基本概念与术语
6.各种图示 （1）效果图：也称时装画，是设计师为表达服装的设计构思以及体现最终穿着效果的一种
绘图形式（图1-2）。 （2）设计图：也称款式结构图，为表达款式造型及各部位加工要求而绘制的造型图，一般
领上口、领下口、领外口、领座、翻领、领串口、领豁口 3.衣袖：覆合于人体手臂的服装部件，广义包括与袖山相连的衣身部分。 袖山、袖缝、大袖、小袖、袖口、袖克夫。 4.口袋：插手和盛装物品的部件，按功能和造型的需要可有多种不同的形式。 5.袢：起扣紧、牵吊等功能和装饰作用的部件，由布料或缝线制成。 6.腰头：与裤身、裙身的腰部缝合的部件，起束腰和护腰作用。

根据图8中对原型各部位量化的数据和
规格尺寸设计出女子中间体的应用公式：
前领深 = 1/5N－1.7
后领深 = 2.2
前袖窿深 = 2/10B＋6.2
后袖窿深= 2/10B＋6.2
前腰节 = 1/4G
后腰节 = 1/4G－1
前领宽 = 1/5N－0.5
后领宽 = 1/5N＋0.5
前肩宽 = 1/2S＋2.5
服装号型系列及规格**
服装号型系列
号型系列：是以中间体为中心，向两边依次递增或递减 组成。
我国服装号型系列：5•4系列和5•2系列，即人体身高以 5cm分档、人体胸围和腰围分别以4cm和2cm分档。
体型
Y
A
B
C
身高
170
170
170
170
男子
胸围
88
88
92
96
身高
160
160
160
160
女子
平面结构设计法 立体结构设计法
服装工业样板制定
教学重点与难点
重点：
了解服装结构设计的基本方法
难点：
理解人体结构与服装结构的关系
第一节 服装结构设计的基础知识
服装结构设计：是将款式、造型设计的构 思及形象思维形成的立体造型的服装转化 为多片组合的平面结构图的工作。
服装结构设计是款式设计的继续和补充， 也是工艺设计的准备与基础。
84 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70 66 68 70
88 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74 70 72 74
92 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78 74 76 78

2. 结构制图（方法一）（图4-19）
图4-19 A字裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
3. 结构制图（方法二）（图4-20、图4-21）
图4-20 A字裙侧缝线的变化 第五章 下装结构
图4-21 A字裙结构制图
第一节 裙装结构设计
（三） 波浪裙
1. 规格设计 W=W*+0～2cm H=H*+＞12cm SL=0.4h～0.5h±a （a为常量，视款式而定）
第五章 下装结构
图4-22 波浪裙款式图
第一节 裙装结构设计
2. 结构制图
（a） 第五章 下装结构
（b）
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
（c） 图4-23 波浪裙结构制图
第五章 下装结构
第一节 裙装结构设计
（a） 直身裙 第五章 下装结构
（b） A字裙 图4-1 基本裙装
（c） 波浪裙
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-2 裙装按腰线位置分类
第一节 裙装结构设计
第五章 下装结构
图4-3 按裙衩形态分类
第一节 裙装结构设计
（二） 裙装结构设计原理
1. 直身裙立体形态与人体的关系（图4-4、图4-5）
图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图 第五章 下装结构
图4-5 裙子的曲面构成
第一节 裙装结构设计
2. 裙装省道与人体腰臀差关系 (1) 省道的位置（图4-6）
第五章 下装结构
图4-6 腰省的确定
第一节 裙装结构设计
(2) 省量的大小（图4-7）
第五章 下装结构
图4-7 省量的大小
第一节 裙装结构设计
3. 裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系

b) 定存法：以经验，减少实寸法所需数据种类。
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比例分配法
概念：根据人体的基本部位（身高、胸围、腰围等）与 细部之间的回归关系，求得各细部尺寸，用基本部位的 比例形式表达。 ①长度尺寸（衣长、袖长等）用身高比例形式；
②上装围度尺寸（肩宽、胸宽、背宽等）用胸围比例形 式；
③下装围度尺寸用腰围或臀围比例形式。
七头比例 上身：下身=3:4
八头比例 上身：下身=3:5 （符合黄金比例）
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§5.2 国家标准
中国标准服装号型系列GB1335-91 根据胸腰差，女性体型分为：
体型分类代号
Y
A
B
C
胸围腰围差数 24-19
18-14
13-9
8-4
体型
瘦体
标准体 较胖体
胖体
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§6.1 空间测定点·颈部
I. 正面看：上细下粗，呈圆柱状。 II. 侧面看：向前倾斜，造成前低后高的斜坡——衣领领窝弧线弯
§1.2.2 制图符号
符号
名称
说明
经向号 与布纹经向平行。
顺向号 与毛绒顺向同向。
对花 表示相关裁片对应纹样的标记。
对条 与裁片条纹一致的标记。
对格 与裁片格纹一致的标记，与布纹经向平行。
省略号 常用于长度较长而结构图中无法画成的部位。
明线号 实线表示衣服轮廓线，虚线表示缉线线迹。
缩缝号 某部位需要抽缩
服装结构设计基础
1
内容大纲
1 绪论 制版常识，尺码与推版 2
3 女装原型（袖、上衣、裙子） 合体化（省、分隔线） 4
5 裙子 裤子 6
2
课程性质 ·研究内容
服装立体形态与平面展开图 之间的对应关系； 服装装饰性与功能性的优 化组合； 结构的分解与构成规律。

2、前领起翘量的确定
3、平领结构制图原 则
4、领深、领宽、倒伏状态与平领倾倒量的关系
5、分体型平领
四、铜盆领及有褶的领型
领片单独制图有它的简便性，但缺乏立体的、形 象的直观效果，对于其中有一些与衣片相叠较多的领 形（如铜盆领、海军领等）可采用在衣片领窝的基础 上进行制图的方法，形象、直观地绘制所需领片。
1、立领的结构要素
立领的前领中心点距下平线的距离称为前领起 翘。起翘量的多少决定了领的直立状态，它的 不同取值使得领底弧线曲率的不同，起翘量越 大，曲率也越大，相应领的内、外弧线的差也 就越大，领的合体程度增加。当起翘量减小时， 领的内、外弧线差也随之减小。
立领的结构
领窝弧线 领底线（领下口线） 领上口线 领宽
2、省转移与剪开放褶结合使用
剪开线的位置
衣片在抽褶的方向上形成突起，以容纳女性胸部， 因此褶的剪开线应离开BP点3cm以上才可保证所需的容量。 剪开线的位置及形式的确定必须以BP点为中心，
结构说明：
1、腋下省的设置与款式之间的关系。 2、褶量的设计与褶出现的部位之间应保证成衣外部 轮廓突出女性人体的特点。 3、左右基础省角的相等可使成衣左右对称。 4、宽搭门款式放松量的设计应小于4cm。
二、收腰半袖
1、款式特点：较合体型，无领，斜襟，尖下摆，有背缝。
2、参考尺寸：
L
B
S 袖长 袖口
净尺寸 56 84 39 18 16
放松量
+6
成品尺寸 56+7 90 39 18 16
结构图制图说明：
1、腰围值由胸围值收一定量确定，这是必须对成衣腰围值有一个计算。 2、前片总收腰量为2.5+1.5=5cm，后片的收腰量为2+1.5+1=4.5cm， 较前片多0. 5m。前后的差小于1cm的允许量。 3、领宽在基础领窝上增加了宽度，这样可保持肩斜线不变。 4、斜襟宽度的确定由搭门宽，最下一粒扣的位置及斜襟下口交角的位置 所决定。 5、无领装的领宽及后领深都应较基础领窝加大一些。