染整工艺原理

染整⼯艺原理染整⼯艺原理（有⾊）(dyeing & printing)第⼀章绪论⼀. 被染⾊物的形态⼆．染⾊牢度三. 染⾊⽅法四. 从染料的性质看上染⽅式五. 染⾊设备⼀. 被染⾊物的形态（1）散纤维→纤维丝的直接染⾊（2）纱线→可分为绞纱和筒⼦纱染⾊（3）织物（布）→常⽤的⽅法有浸染法和轧染法⼆. 染⾊牢度1，定义：染⾊物在染⾊后的使⽤或加⼯过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来⾊泽的能⼒。

2，⼀般牢度可分为5级（⽇晒牢度分为8级），⽽且，级数越⾼牢度越好，按外界条件可分为⽇晒牢度、汗渍牢度、皂洗牢度、⼲摩擦牢度、湿摩擦牢度、熨烫牢度、氯漂牢度、升华牢度等。

3，⽇晒牢度分8级，与①染料结构、②纤维材料、③染料⽤量（⾼-⽇晒牢度⾼；低-⽇晒牢度低））④后整理、抗皱整理、柔软整理⽇晒牢度下降有关。

若要达到⾼标准，可加紫外吸收剂。

三. 染⾊⽅法染⾊⽅法有浸染和轧染。

1，浸染法：将织物浸在染液中，在⼀定条件下，维持⼀定的时间，使染料和纤维结合上染（影响因素有：染液浓度、染⾊温度、时间和pH值、添加剂等）。

（1）上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投⼊到染浴中的染料总量）×100%（2 ）⽤量常⽤―owf ‖，即相对于织物重表⽰。

（3）浴⽐：织物重量与染液体积（重量）的⽐。

如1：20。

也可以写做20：1，两者表达的意思相同。

（4）平衡上染百分率：染⾊达到平衡时的上染百分率。

（5）半染时间: 达到平衡上染百分率⼀半所⽤的时间2. 轧染：将被染织物短暂浸在染液后，⽤轧辊把染液挤轧⼊织物，并轧去多余的染料溶液，再经烘⼲（焙烘），使染料与纤维结合固着。

（1）轧余率（轧液率、带液率)：（浸轧后织物重－⼲布重）/⼲布重×100%轧染⼀般是连续染⾊加⼯，⽣产效率⾼，适合⼤批量织物的染⾊，但被染物所受张⼒较⼤，通常⽤于机织物的染⾊，丝束和纱线有时也⽤轧染染⾊。

*：泳移：织物在浸轧染液后焙烘过程中，染料随⽔份的移动⽽移动的现象（烘⼲时，织物表⾯⽔分蒸发，通过⽑细管效应，这两部分染液会向织物的受热表⾯移动，产⽣染料―泳移‖现象，造成⾊斑。

第二章棉及棉型织物的退浆和精练一、练漂的目的1.去除杂质，使染整加工顺利进行。

杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。

二、主要工序因品种而异(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花)(涤/棉)：准备→烧毛→退浆→精练(亚漂可免)→热定形(兼漂布涤加白)→丝光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干三、加工形式①烧毛、丝光、热定形、烘干以平幅进行。

②棉轻薄品种除①工序外可进行绳状加工，厚重棉、涤/棉应采用平幅加工。

涤/棉织物印染加工工艺原则，T/C应保留纯棉织物的全部染前处理，但传统的纯棉工艺不适用T/C，须重新制订。

①两种纤维都需要的且可使用同一条件的合并进行；②只有一方需要，则采取对一方有用而对另一方损伤小的工艺条件；③都需要又不能用同一条件的则分步进行。

现行工艺只能做到对一方大体无害，个别有严重损伤，或是兼顾一方，又难以满足另一方，尚需进一步研究。

§2 原布准备原布：坯布(gray cloth)，未经印染加工的布1.检验(inspecting)：保证产品质量，避免损失规格：长、门幅、重量，经纬纱支数、密度、强力品质：纺疵(缺经、断纬、稀纬、筘路条)、油污纱、斑渍和破损2.翻布(Turing)：分批、分箱为了避免混乱，便于管理、运输、须把相同规格，同一加工工艺的坯布划为一类加以分批分箱。

3.打印(marking)为便于识别管理，每箱布两头约10～20cm左右要打上印子，标明品种，加工工艺、批号、箱号，发布日期，翻布人代号等。

4.缝头(sewing)：为适应批量连续加工，把一箱布的布头子缝接起来(下机布长为30—120m).环缝式：接缝处不厚、平整、坚牢，但费线、易卷边、切口大，稀疏织物不宜。

平缝式：箱与箱之间的缝接，布头重叠，易生横档，但坚牢不易漏缝。

染整工艺与原理赵涛染整工艺是指对纺织品进行染色和整理处理的一系列工艺流程。

染整工艺主要包括染料选择、配方设计、浸染、固色、洗净、整理等环节。

以下是对染整工艺原理的详细阐述：1. 染料选择：染料是染整工艺的核心，其选择应根据纺织品材质、色彩效果要求、成本等因素进行考虑。

染料可以分为直接染料、酸性染料、还原性染料、活性染料、分散染料等多种类型，每种染料都有不同的适用范围和染色效果。

2. 配方设计：染料的选择和配方的设计是染整工艺中的关键环节。

配方设计需要考虑染色效果、染色工艺参数、纺织品材质等因素。

其中，染色效果包括色相、明度、饱和度等，染色工艺参数包括浸染时间、浓度、温度等。

配方设计要通过试验和经验总结，找到最佳的染色工艺。

3. 浸染：浸染是将染料和纺织品进行接触和相互渗透的过程。

浸染一般采用浴比、液浴比和浸渍时间等参数来控制。

浸染时间越长，染色越均匀，但浸染速度较慢；浸染液的浓度越高，染色越重，但易产生局部浓染和渗透不均匀现象。

4. 固色：固色是使染料与纺织品发生化学反应，使染料牢固结合于纤维上的过程。

固色一般采用温度、时间和pH值等工艺参数进行控制。

不同类型的染料需要不同的固色剂，例如，还原性染料需要使用还原剂进行固色。

5. 洗净：洗净是去除纺织品上的游离染料和杂质的过程。

洗净过程包括清水漂洗、酸洗、碱洗、漂白等环节。

洗净的目的是提高染色的牢度，减少染后分离和脱色现象。

6. 整理：整理是对染色后的纺织品进行加工，使其具有所需的手感和外观效果。

整理可以包括压光、软光、丝光、罗纹、绒毛等各种加工处理。

整理的目的是优化纺织品的表现效果，提高产品附加值。

染整工艺的原理是基于染料与纤维之间的物理和化学相互作用。

在染色过程中，染料分子穿透纤维结构并与纤维分子发生相互吸附或相互作用，从而实现染色目的。

不同类型的染料与纤维之间的作用机制有所不同，例如，直接染料通过离子键与纤维结合；酸性染料通过酸碱反应与纤维结合；活性染料通过共价键与纤维结合。

染整工艺与原理染整工艺是指将纺织品通过染色、印花等工艺，使其获得所需颜色和图案的过程。

而染整工艺的原理则是指在染色和印花过程中所运用的化学、物理原理，以及工艺技术。

下面将就染整工艺与原理进行详细介绍。

首先，染色工艺是指将染料溶液渗透到纤维内部，使其获得所需颜色的过程。

染料分子通过与纤维分子之间的作用力，将染料固定在纤维上，从而实现染色。

在染色工艺中，染料的选择、染色剂的使用、染色条件的控制等都是非常重要的。

染料的选择需要考虑其与纤维的亲和力，染色剂的使用需要考虑其对环境的影响，染色条件的控制需要考虑温度、时间、pH值等因素的影响。

其次，印花工艺是指将染料或浆料通过模板印刷到纺织品上，形成所需图案的过程。

印花工艺的原理是利用染料或浆料与纤维之间的化学或物理作用力，将染料或浆料固定在纤维上，从而实现印花。

在印花工艺中，模板的设计、染料或浆料的选择、印花条件的控制等都是非常重要的。

模板的设计需要考虑图案的复杂度和精细度，染料或浆料的选择需要考虑其对纤维的亲和力，印花条件的控制需要考虑温度、压力、速度等因素的影响。

除了染色和印花工艺，染整工艺还包括漂洗、定型、整理等环节。

漂洗是指将染色或印花后的纺织品进行清洗，去除多余的染料或浆料，使其获得所需的颜色和图案。

定型是指将染色或印花后的纺织品进行加热或加压处理，使染料或浆料固定在纤维上，增强其耐洗、耐摩擦等性能。

整理是指将染色或印花后的纺织品进行整理，使其获得所需的手感和外观。

总之，染整工艺的原理是在染色和印花过程中运用化学、物理原理，以及工艺技术，使纺织品获得所需的颜色和图案。

染整工艺的发展离不开对化学、物理原理的深入研究，以及对工艺技术的不断创新。

希望本文的介绍能够为染整工艺的学习和研究提供一定的帮助。

染整工艺原理染整工艺原理一---纺织基础知识绪言第一章染整用水及表面活性剂第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章蚕丝和真丝绸的精练第四章漂白(Bleaching)第五章丝光第六章热定形(Heat Setting)第七章毛织物的湿整理第八章一样整理(Finshing)第九章防缩整理Finishing)第十章防皱整理(Resin Finishing)第十一章特种整理过纺织加工以后的加工工艺。

它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。

1．特点〔1〕属加工工业(在纺织工业中担任承上启下的重要角色)；〔2〕一种化妆术；〔3〕综合的工艺技术，涉及面广；〔4〕能耗大〔水、热、电〕，有污染〔废水、气、渣〕需重视节能和环保。

2．目的改善织物的服用性能〔舒服、保暖、抗皱等〕，给予功能性〔防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等〕，提高身价。

〔1〕去除杂质；〔2〕提高白度；〔3〕染着颜色；〔4〕改善风格。

二、染整加工的要紧内容漂、染、印、整。

三、本课程的任务和要求1．把握纺织品的练漂、整理加工的差不多原理和方法。

2．能依照纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。

3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。

4．了解练漂及整理加工技术进展和进展前沿。

5．查阅染整专业的有关文献。

第一章染整用水及表面活性剂§1染整用水及其处理一、水和水质1．自然界中的水源地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水〔深井水，不含有机物，有较多矿物质〕浅地下水〔深度<15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳〕天然水自来水：加工后的天然水，质量较高。

2．水中的杂质悬浮物〔泥沙〕、胶体物〔较少、硅、铝等化合物〕，过滤可除。

可溶性杂质：Ca、Mg、Fe、Mn盐，难处理。

3．水的硬度及表示方法①硬水：含较多钙镁盐的水。

染整工艺原理后整理染整工艺是指对纺织品进行染色和整理加工的方法和过程。

染整工艺的原理主要包括染色原理和整理原理，下面对其进行详细介绍。

一、染色原理：染色是指将染料溶解在一个溶液中，使染料分子进入纤维内部或与纤维表面发生反应，从而在纤维上形成一层彩色薄膜或彩色纤维的过程。

1.染料的选择：染料是染色的核心材料，其选择需要考虑颜色的稳定性、亮度、鲜艳度等因素。

常见的染料有酸性染料、阳离子染料、活性染料等。

2.染料的吸附和扩散：染料在纤维上的吸附和扩散是染色的关键步骤。

纤维内部的吸附表现为分子间的物质转移，这要求染料分子要小且易溶于纤维内部；纤维表面的吸附需要染料与纤维表面发生化学反应，如酸性染料与羟基纤维表面形成氢键，阳离子染料与阴离子纤维表面形成离子键。

3.温度和浸泡时间：温度和浸泡时间对染色的效果有重要影响。

提高温度可增加染料分子的动力学能量，加快扩散速率；延长浸泡时间则有助于染料分子均匀地吸附到纤维上。

4.盐的作用：染色过程中加入盐可提高染料的吸附率和色牢度。

这是因为盐能增加纤维表面的离子浓度，促进染料与纤维表面的离子反应，从而加强染料的固着力。

二、整理原理：整理是指对染色后的纺织品进行物理或化学处理，使其具有良好的外观、手感和性能。

整理过程中可以采用物理力学、化学处理、聚合技术等方法。

1.物理处理：物理处理是指通过拉伸、压缩、压光等手段改变纤维的结构和形态，改变纺织品的手感和外观。

例如，通过水洗、拉直、烘干等处理，可以使纺织品获得柔软、平整的效果。

2.化学处理：化学处理是指通过化学药剂作用改变纤维或织物表面的性质。

例如，通过应用涂覆剂、膨润土和硅油等处理，可以提高纺织品的防水性、防尘性和耐洗性。

3.聚合技术：聚合技术是指通过聚合物的形成或加入增韧剂等手段改变纤维的性能。

例如，通过在纺织品中加入增韧剂，可以增强纤维的拉伸强度和耐磨性。

4.效果检测：整理后的纺织品需要进行效果检测，以确保染色和整理效果符合要求。

染整工艺与原理涂装工艺：1. 制备：（1）表面处理：进行除锈、打磨、抛光、刻纹等表面处理，确保待涂装表面清洁，光滑，无污垢和灰尘，并吸收一部分底漆，准备好涂装的基面。

（2）喷溶剂：利用喷枪分散轻质溶剂，使其逆流覆盖全表面。

2. 底漆涂装：（1）施工环境控制：室内温度控制在20～25℃之间，湿度控制在30%～60%范围内，避免有油渍、灰尘及大量积水。

（2）施工准备：分漆桶内的涂料搅拌均匀，粗梳筛通后，倒入涂料杯内。

2. 中涂装：（1）施工前的准备：中涂面层的着色以及固化剂的添加工作，混合均匀后将涂料放入涂料杯内，再次搅拌均匀，并经梳筛通道筛网。

（2）喷枪调整：各调节开关改为实际用料相应状态，并调整喷嘴直径与施工压力，最后做好喷枪压力与噪声试验，保证效果达到要求。

3. 面漆涂装：（1）施工前准备：搅拌均匀涂料，检查面漆涂装效果，经梳筛通道筛网，保证涂料细腻不凝块。

（2）喷枪调整：确定喷枪和涂料的压力，调整喷枪的噪音、速度和喷头的大小，可保证良好的喷涂效果。

4. 固化：（1）烘烤：添加固化剂的涂件，进行人工烘烤，以提高涂件固化效果。

（2）自然固化：不加固化剂的涂件，可而采用自然固化的方法，让涂件自行固化。

5. 检查：（1）瞬时笺检查：观察涂装平整度、固定性以及釉色深浅和色调均匀性。

（2）持久笺检查：检查涂件的耐用性、耐磨性、耐腐蚀等抗性。

涂装工艺原理：1. 涂料喷射原理：涂料喷射原理是利用压缩空气将油漆或者其他涂料喷射到物体表面，形成坚固保护膜。

2. 溶剂清洗原理：涂装前，通过溶剂清洗原理，使涂装表面彻底清洁，清除表面污垢、抹平表面瑕疵对表面流平性进行修整。

3. 压力控制原理：控制压力，控制涂料，使涂料均匀、分散，避免涂层太厚或太薄，提高涂层的效果。

4. 温度控制原理：控制施工环境的温度和湿度，以保证涂料的正常使用和固化过程。

5.烘烤原理：通过控制烘烤炉温度和湿度，来改变基体物质的形态和物性，使其产生反应、形成合金或固化反应来达到涂料固化的效果。

染整定型的原理染整定型是指对纺织品进行染色和整理加工后，为了使纺织品具有一定的形态稳定性和附着性，使其能够保持原本的形态不变而进行的一种加工工艺。

这种加工工艺可以分为物理定型和化学定型两种。

物理定型是指通过高温、高湿度等物理条件对纺织品进行处理，使其纤维分子重新排列并固定在原有的位置，从而改变纺织品的形态。

常见的物理定型方法有热定型、湿定型和膨胀定型。

热定型是利用高温来改变纺织品的形态稳定性。

在高温下，纺织品中的纤维分子变得活跃，其分子排列方式会发生变化。

当温度下降时，纤维分子会重新排列并在原有位置固定下来，从而形成新的形态。

湿定型是利用高湿度来改变纺织品的形态稳定性。

在高湿度下，纺织品中的纤维分子之间的相互作用力会发生变化，分子之间的键结构会重新排列。

当湿度降低时，纤维分子会在新的结构中固定下来，从而形成新的形态。

膨胀定型是利用纺织品在高温、高湿度环境下的吸水膨胀性质来改变其形态稳定性。

当纺织品吸水后，纤维分子之间的间距会增大，从而纤维分子在原有的位置上重新排列并固定下来。

化学定型是通过在纺织品中添加染整定型剂，使其与纺织品中的纤维分子发生化学反应，从而改变纺织品的形态。

常见的化学定型方法有酸定型、碱定型和交联定型。

酸定型是在纺织品中添加酸性物质，使其与纤维分子中的亲水性基团发生酸碱中和反应，从而改变纺织品的形态稳定性。

碱定型是在纺织品中添加碱性物质，使其与纤维分子中的酸性基团发生酸碱中和反应，从而改变纺织品的形态稳定性。

交联定型是在纺织品中添加交联剂，使其与纤维分子之间发生交联反应，从而改变纺织品的形态稳定性。

交联剂可以使纺织品中的纤维分子相互连接，形成三维网状结构，从而使纺织品的形态更为稳定。

总的来说，染整定型是通过物理或化学的方法来改变纺织品的形态稳定性和附着性。

这种加工工艺不仅可以使纺织品具有良好的韧性和稳定性，还可以改善纺织品的手感和外观效果。

它在纺织品行业中起到了至关重要的作用。

染整工艺原理染整工艺是纺织品加工中非常重要的一环，它直接影响着纺织品的色彩、质感和品质。

染整工艺原理是指在纺织品染整过程中所采用的一系列技术和方法，通过对纤维、染料和助剂等材料的处理，实现对纺织品颜色的改变和固定。

下面我们来详细了解一下染整工艺的原理。

首先，染色原理是染整工艺的核心。

染色原理是指染料与纤维之间的相互作用过程。

染料与纤维之间的相互作用可以通过物理吸附、化学结合或者两者的结合来实现。

物理吸附是指染料分子与纤维表面之间的静电作用或范德华力作用，这种结合力比较弱，容易被洗脱。

而化学结合是指染料分子与纤维分子之间发生共价键或离子键的结合，这种结合力比较牢固，不易被洗脱。

染料与纤维之间的结合方式不同，染色效果也会有所不同。

其次，染整工艺原理还包括了染料的选择和调配。

染料的选择是根据纺织品的材质、颜色、使用要求等因素进行的。

不同类型的纤维对染料的亲和力不同，因此需要选择适合的染料。

染料的调配是指将染料与助剂按照一定的配方进行混合，形成染料浴，以便于染料能够均匀地渗透到纤维内部，实现均匀染色。

另外，染整工艺原理还包括了染色工艺的控制。

染色工艺的控制是指在染色过程中对温度、时间、PH值、浴比等因素进行控制，以确保染色效果的稳定和一致性。

不同的纤维和染料对染色条件的要求也不同，因此需要根据具体情况进行调控。

最后，染整工艺原理还涉及到染后处理工艺。

染后处理工艺是指在染色完成后对纺织品进行洗涤、整理、干燥等处理，以确保染色效果的稳定和持久。

染后处理工艺的好坏直接影响着纺织品的最终品质。

总的来说，染整工艺原理是一个复杂而又精细的过程，它需要对纤维、染料、助剂、工艺条件等多方面因素进行综合考虑和把握。

只有熟练掌握染整工艺原理，才能够保证纺织品染色的质量和稳定性，满足人们对于纺织品色彩和品质的需求。

一、染色基础知识染色概念染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。

染色牢度定义是指染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。

上染百分率上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100%。

平衡上染百分率染色达到平衡时的上染百分率。

半染时间达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。

染色方法及特点浸染法：将织物浸在染液中，在一定条件下，维持一定的时间，使染料和纤维结合上染。

特点：适用于散纤维、纱线、针织物、真丝织物、丝绒织物、毛织物、稀薄织物、网状织物等不能经受张力或压轧的染色物的染色。

一般是间歇式生产，生产效率较低。

轧染：将被染织物短暂浸在染液后，用轧辊把染液挤轧入织物，并轧去多余的染料溶液，再经烘干（焙烘），使染料与纤维结合固着。

特点：轧染一般是连续染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。

泳移织物在浸轧染液后烘干过程中，染料随水分的移动而移动的现象。

降低轧余率和加入防泳移剂可以防止泳移。

经过轧压以后，织物在烘干时，织物表面的水分蒸发，留在织物组织的毛细管空隙中的染液和留在织物间隙中、在重力作用下容易流动的染液，通过毛细管效应，向织物的受热表面移动，产生“泳移”现象，造成色斑。

二、染色热力学标准染色亲和力染色标准亲和力：染液中染料标准化学位和纤维上染料标准化学位的差值。

（单位KJ/mol）标准亲和力是温度和压力的函数，与染色平衡时染料在纤维上德尔活度和染液中的活度有关，和体系的组成、浓度无关。

亲和力是染料从它在溶液中的标准状态转移到它在纤维上的标准状态的趋势和量度，染料上染纤维的必要条件是Uf<Us；亲和力越大，表示染料从染液向纤维转移的趋势越大，即推动力越大。

（式子的表示返回课件查看）亲和力是直接性的定量表示。

直接性直接性：染料对纤维上染的能力。

1.浴比：被处理织物的质量与处理液的体积之比临界胶束浓度2.临界胶束浓度（CMC）：表面活性剂在溶液中形成胶束所需的最低浓度。

3.表面活性剂（S.A.A)：是指在液体中，添加少量或极稀浓度的便能显著地降低液体的表面张力和界面张力的物质。

4.暂时硬度：由Ca2+、Mg2+所形成的重碳酸盐而造成的硬度，这些物质加热煮沸能被除去。

5.永久硬度：由Ca2+、Mg2+所形成的氧化物、氯化物、硫酸盐等而造成的硬度，这些物质经加热煮沸时，不会发生沉淀而被去除。

6.结构：分子有极性不同的亲水基和疏水基两部分组成7.浊点:使非离子表面活性剂水溶液性能发生突变的温度。

8.定向摩擦效应（D.F.E）：D.F.E=（u2-u1）/(u2+u1) u1:从毛根向毛尖方向运动的摩擦系数 u2：从毛尖向毛根方向运动的摩擦系数9.限氧指数（LOI）：指样品在氮氧混合气体的环境中保持烛状燃烧所需氧气的最小体积分数10.ppm：每一百万份水中钙镁盐含量换算成CaCO3份数，即每升水中所含CaCO3的毫克数（mg/L）。

11.涤纶的临界溶解时间（CDT）：指在规定温度下，涤纶圈形式样从开始接触苯酚直至完全溶解所需的时间（S）。

CDT越大，表示涤纶所经受的热处理条件越剧烈。

12.HLB值：表面活性剂中两端不同基团对表面活性剂亲水性和亲油性的综合影响程度13.丝光钡值：丝光效果常采用测定钡值的方法来鉴别，即测定丝光棉试样与未丝光棉试样吸附氢氧化钡的比值，再乘以100。

钡值越大，表示纤维的吸附性能越好；一般要求丝光钡值＞135。

碱缩：指棉织物以松驰状态经受浓碱处理，结果使织物变得紧密，并富有弹性的加工过程。

主要用于棉针织物。

目的：使织物变得紧密富有弹性丝光：指棉织物在经纬方向上都施加张力的情况下，用浓烧碱溶液进行处理，以保持所需要的尺寸，结果使织物获得丝一般的光泽的加工过程。

通常棉及其混纺织物都要进行丝光。

目的：获得丝一般的光泽和尺寸稳定性，提高染料的吸收能力、强力、延伸性等服用机械性能。