印染工艺及原理归纳整理

染整工艺原理染整工艺原理一--- 纺织基础知识绪言第一章染整用水及表面活性剂第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章蚕丝和真丝绸的精练第四章漂白（Bleaching）第五章丝光第六章热定形（Heat Setting）第七章毛织物的湿整理第八章一般整理（Finshing）第九章防缩整理Finishing）第十章防皱整理（Resin Finishing）第十一章特种整理过纺织加工以后的加工工艺。

它是织物在一定的工艺条件下，通过染料、药剂和助剂在专用设备上进行的化学和物理加工过程。

1．特点（1）属加工工业（在纺织工业中担任承上启下的重要角色）；（2 ）一种化妆术；（3）综合的工艺技术，涉及面广；（4）能耗大（水、热、电），有污染（废水、气、渣）需重视节能和环保。

2．目的改善织物的服用性能（舒适、保暖、抗皱等），赋予功能性（防霉、防蛀、拒水、阻燃、抗菌等），提高身价。

1）去除杂质；（2）提高白度；（3）染着颜色；（4）改善风格。

二、染整加工的主要内容漂、染、印、整。

三、本课程的任务和要求1．掌握纺织品的练漂、整理加工的基本原理和方法。

2．能根据纺织品的特性和练漂、整理加工要求，合理制订加工工艺过程及条件；初步具备解决练漂及整理工艺问题的能力。

3．了解练漂、整理加工的质量检验方法。

4．了解练漂及整理加工技术进展和发展前沿。

5．查阅染整专业的有关文献。

第一章染整用水及表面活性剂§1 染整用水及其处理一、水和水质1．自然界中的水源地面水：流入江、河、湖泊中贮存的雨水，含较多可溶性有机物和少量无机物地下水：深地下水（深井水，不含有机物，有较多矿物质）浅地下水（深度＜15m的浅泉水、井水，有可溶性有机物和较多的二氧化碳）天然水自来水：加工后的天然水，质量较高。

2．水中的杂质悬浮物（泥沙）、胶体物（较少、硅、铝等化合物），过滤可除。

可溶性杂质：Ca Mg Fe、Mn盐，难处理。

3．水的硬度及表示方法①硬水：含较多钙镁盐的水。

纺织面料的印染和后整理纺织面料的印染和后整理一、纺织品的后整理工序：练（Boiling）、漂（Bleach / White）→染色（Dye）→印花（Print）→整理（After treatment / Finished treatment）这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。

1、练、漂工序（1）棉布的练、漂工序：烧毛——→退浆——→漂白——→丝光烧毛：因棉为短纤维，产品表面有短小绒毛，为织物美观及方便以后处理，应先烧毛。

退浆：棉纱做经线时，与机器磨擦较多，而棉纱之间的磨擦又易产生静电，故在织前应上浆，织好后浆就发硬，时间久了还会泛黄、发霉，所以应先去浆，保证以后印染程序的顺利进行及手感柔软。

前二步主要是练的过程，目的是去杂质，油污及去棉壳。

去油污时还可加去油灵等助剂。

漂白：把织物漂洗干净，使色泽发白。

是漂的过程。

丝光：使织物光泽好一点，手感更软一些。

A、普通棉布、涤棉布的工序基本相同（梭织布）：烧毛→退浆→漂白。

要求高一点的加丝光。

而漂白后的布我们常称本白布。

B、普通棉布、涤棉布的工艺（针织布）：碱缩→煮练→漂白碱缩：因针织物织时线不上浆，故比较松跨，碱缩后就比较紧。

利用平衡张力，使织物表面平整。

煮练：与退浆工艺差不多，主要是去油污、去棉壳。

漂白：把织漂洗干净。

C、灯芯绒（Corduroy）的工序：成因是一根纱线绕在另一根纱线上形成圈，然后割断线圈而形成绒。

工艺：轧碱→割绒→退浆→烘干→刷绒→烧毛→煮练→漂白轧碱目的是使织物收缩更紧致；割绒目的是使绒面平整；刷绒目的也是为绒面平整，去除割绒后的高低不平；烧毛的目的也是，去除凹凸不平。

D、涤棉布的工艺同普通的棉布E、拉绒布：主要是盖的毛毯，小孩、老人的内衣、床单等。

用类似狼牙棒的滚筒在毯面上高速旋转，拉出纤维，这样拉出的绒面不是很整齐。

（2）羊毛（毛织物）的工序：洗毛→炭化→漂白洗毛：因羊毛等为动物纤维，比较脏故应洗毛先去除其表面遗留杂质（脏物、油脂、汗、杂质等）。

染整工艺大全（一）1.拉幅(stentering)拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。

织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。

为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。

2．预缩(pre—Shrinking)预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。

织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。

而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。

当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。

机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。

预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。

毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。

织物缩水还与其组织有关。

织物的缩水程度常用缩水率来考核。

3．防皱(CreaSe—reSiSting)改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。

主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。

防皱整理的发展大致分为三个阶段：①20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。

②20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。

在此期间还出现了不少新的整理剂。

家纺常规工艺流程印染基础知识概论印染又称为染整，是染色或印花、后整理、水洗等的总称。

是将白色的坯布转化为五颜六色的单一颜色和色彩斑斓的花布的一种加工方式。

一、简述：（一）、纯棉品种的流程1、前处理流程：一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→染色（印花）漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→拉折子→丝光→增白→拉幅2、染色流程：打底/冷染/湿蒸→水洗→拉幅→（预缩）或轧光→整理3、印花流程：拉幅（整纬）上卷→印花→（蒸化）→（水洗）→拉幅→（预缩）或轧光→整理（二）、涤棉品种的流程1、前处理流程：一般白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→丝光→定型→染色（印花）漂白布：坯布准备→翻缝→烧毛→退浆→烘干（涤增白）→高温定型显色→丝光→（复漂增白）→拉幅（棉增白）2、染色流程：打底（染色）→焙烘→水洗→拉幅→（轧光）→整理3、印花流程：拉幅上卷→印花→蒸化→水洗→（预缩）或轧光→整理二、具体操作：坯布准备检查来布规格、产地、数量（包长、件数）与计划是否一致，必须相符后才可生产。

1.装卸工把布运来时，根据投坯单清点件数、包长是否与计划一致。

有误差及时反馈计划主管和班长。

2.坯布包头所记录的品种、产地、幅宽、米数要与投坯单相符。

翻缝1.测量纬度是否达标2.测量门幅折幅，记录长度3.查看外观有无断经，无法洗涤的油污等污渍。

4. 拼布：注意两块坯布之间正反面，同面相拼5.缝头使用的线为纯棉线36支/6股，涤棉线42支/6股，缝头线要与坯布相同，即：纯棉布用纯棉线涤棉布用涤棉线。

6.缝头时看好正反面如有翻错及时纠正，不能漏缝，缝头时要求平、直、坚、牢、两边对齐防止漏缝、扭花、跳花、缝不齐，弹力布两边对齐拉直后再缝，幅宽相差太大时甩出，最后缝在幅宽相近的轴上。

两头加密2-3CM，线尾长度1。

5-2CM 。

吃布幅宽1-2CM，稀薄品种30-35针/10CM ，其它品种20-30针/10CM。

烧毛烧毛的目的：各种坯布在印染加工前必须将坯布表面和经纬之间存在着的绒毛去掉。

染整工艺与原理染整工艺是指将纺织品通过染色、印花等工艺，使其获得所需颜色和图案的过程。

而染整工艺的原理则是指在染色和印花过程中所运用的化学、物理原理，以及工艺技术。

下面将就染整工艺与原理进行详细介绍。

首先，染色工艺是指将染料溶液渗透到纤维内部，使其获得所需颜色的过程。

染料分子通过与纤维分子之间的作用力，将染料固定在纤维上，从而实现染色。

在染色工艺中，染料的选择、染色剂的使用、染色条件的控制等都是非常重要的。

染料的选择需要考虑其与纤维的亲和力，染色剂的使用需要考虑其对环境的影响，染色条件的控制需要考虑温度、时间、pH值等因素的影响。

其次，印花工艺是指将染料或浆料通过模板印刷到纺织品上，形成所需图案的过程。

印花工艺的原理是利用染料或浆料与纤维之间的化学或物理作用力，将染料或浆料固定在纤维上，从而实现印花。

在印花工艺中，模板的设计、染料或浆料的选择、印花条件的控制等都是非常重要的。

模板的设计需要考虑图案的复杂度和精细度，染料或浆料的选择需要考虑其对纤维的亲和力，印花条件的控制需要考虑温度、压力、速度等因素的影响。

除了染色和印花工艺，染整工艺还包括漂洗、定型、整理等环节。

漂洗是指将染色或印花后的纺织品进行清洗，去除多余的染料或浆料，使其获得所需的颜色和图案。

定型是指将染色或印花后的纺织品进行加热或加压处理，使染料或浆料固定在纤维上，增强其耐洗、耐摩擦等性能。

整理是指将染色或印花后的纺织品进行整理，使其获得所需的手感和外观。

总之，染整工艺的原理是在染色和印花过程中运用化学、物理原理，以及工艺技术，使纺织品获得所需的颜色和图案。

染整工艺的发展离不开对化学、物理原理的深入研究，以及对工艺技术的不断创新。

希望本文的介绍能够为染整工艺的学习和研究提供一定的帮助。

印染工艺原理的研究与色彩表现技巧印染工艺原理的研究与色彩表现技巧导言：印染工艺是一门古老而又具有现代意义的技艺，它将色彩与布料结合，创造出美妙的图案和丰富多彩的色彩效果。

印染工艺原理的研究和色彩表现技巧的提高对于印染行业的发展和产品质量的提高具有重要意义。

本文将从印染工艺原理和色彩表现技巧两个方面展开讨论。

一、印染工艺原理的研究印染工艺原理研究的目的是深入了解布料与染料之间的相互作用过程，以及如何在印染过程中控制、调节和优化这些相互作用，从而达到预期的印染效果。

1. 印花原理：印花是一种在布料上通过印花浆料形成图案的工艺。

印花原理研究包括了印花浆料的制备、印花过程中的传质、传热和传质传热耦合等相互作用过程。

研究印花原理可以为制定合适的印花工艺参数、选择适宜的印花浆料和提高印花效果提供理论依据。

2. 染色原理：染色是一种将染料与纺织品纤维分子发生作用，使纺织品上色的工艺。

染色原理研究包括染料与纺织品纤维之间的相互作用机理，如吸附、扩散、离子交换等过程。

深入研究染色原理可以为染料的选择、染色工艺的设计和染色效果的控制提供理论支持。

3. 其他工艺原理：除了印花和染色，印染工艺还包括了漂白、定型、后整等环节。

研究这些工艺的原理可以为制定合理的处理工艺提供依据，以提高产品的质量和性能。

二、色彩表现技巧的提高印染工艺在色彩表现方面有着独特的优势，通过合理运用色彩表现技巧可以使印染产品更加丰富多样，富有艺术感和表现力。

1. 配色技巧：合理的配色能够创造出不同的色彩效果。

熟悉色彩理论和掌握配色原则是提高配色技巧的基础。

合理运用冷暖色搭配、对比色搭配、色相搭配等技巧可以使色彩更加丰富多样，产生动感和视觉冲击力。

2. 色彩渐变技巧：色彩渐变可以创造出层次感和流动感。

掌握不同的渐变技巧，如线性渐变、径向渐变、对角线渐变等，可以使印染产品呈现出不同的视觉效果，增加视觉层次。

3. 色彩互补技巧：互补色在印染中的应用可以产生强烈的对比效果。

染整工艺原理（前处理部分）第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章漂白(Bleaching)第四章丝光第五章热定形(Heat Setting)第七章毛织物的湿整理第二章棉及棉型织物的退浆和精练一、练漂的目的1.去除杂质，使染整加工顺利进行。

杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。

二、主要工序因品种而异(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花) (涤/棉)：准备→烧毛→退浆→精练(亚漂可免)→热定形(兼漂布涤加白)→ 丝光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干三、加工形式①烧毛、丝光、热定形、烘干以平幅进行。

②棉轻薄品种除①工序外可进行绳状加工，厚重棉、涤/棉应采用平幅加工。

涤/棉织物印染加工工艺原则，§2 原布准备(gray cloth preparation)原布：坯布(gray cloth)，未经印染加工的布1.检验(inspecting)：保证产品质量，避免损失规格：长、门幅、重量，经纬纱支数、密度、强力品质：纺疵(缺经、断纬、稀纬、筘路条)、油污纱、斑渍和破损2.翻布(Turing)：分批、分箱为了避免混乱，便于管理、运输、须把相同规格，同一加工工艺的坯布划为一类加以分批分箱。

3.打印(marking)为便于识别管理，每箱布两头约10～20cm左右要打上印子，标明品种，加工工艺、批号、箱号，发布日期，翻布人代号等。

4.缝头(sewing)：为适应批量连续加工，把一箱布的布头子缝接起来(下机布长为30—120m).环缝式：接缝处不厚、平整、坚牢，但费线、易卷边、切口大，稀疏织物不宜。

平缝式：箱与箱之间的缝接，布头重叠，易生横档，但坚牢不易漏缝。

§3 烧毛(singeing)一、目的烧去织物表面茸毛，使光洁，并改善风格，减少起球等。

染整工艺原理知识总结一、染色基础知识染色概念染色是指用染料按一定的方法使纤维、纺织品获得颜色的加工过程。

染色牢度定义是指染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。

上染百分率上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100%。

平衡上染百分率染色达到平衡时的上染百分率。

半染时间达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。

染色方法及特点浸染法：将织物浸在染液中，在一定条件下，维持一定的时间，使染料和纤维结合上染。

特点：适用于散纤维、纱线、针织物、真丝织物、丝绒织物、毛织物、稀薄织物、网状织物等不能经受张力或压轧的染色物的染色。

一般是间歇式生产，生产效率较低。

轧染：将被染织物短暂浸在染液后，用轧辊把染液挤轧入织物，并轧去多余的染料溶液，再经烘干（焙烘），使染料与纤维结合固着。

特点：轧染一般是连续染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。

泳移织物在浸轧染液后烘干过程中，染料随水分的移动而移动的现象。

降低轧余率和加入防泳移剂可以防止泳移。

经过轧压以后，织物在烘干时，织物表面的水分蒸发，留在织物组织的毛细管空隙中的染液和留在织物间隙中、在重力作用下容易流动的染液，通过毛细管效应，向织物的受热表面移动，产生“泳移”现象，造成色斑。

二、染色热力学标准染色亲和力染色标准亲和力：染液中染料标准化学位和纤维上染料标准化学位的差值。

（单位KJ/mol）标准亲和力是温度和压力的函数，与染色平衡时染料在纤维上德尔活度和染液中的活度有关，和体系的组成、浓度无关。

亲和力是染料从它在溶液中的标准状态转移到它在纤维上的标准状态的趋势和量度，染料上染纤维的必要条件是Uf<us；亲和力越大，表示染料从染液向纤维转移的趋势越大，即推动力越大。

（式子的表示返回课件查看）< p="">亲和力是直接性的定量表示。

染整工艺大全（一）1.拉幅(stentering)拉幅整理是利用纤维素、蚕丝、羊毛等纤维在潮湿条件下所具有的可塑性，将织物幅宽逐渐拉阔至规定尺寸并进行烘干，使织物形态得以稳定的工艺过程，故也称定整理。

织物在整理前的一些加工如练漂、印染等过程中，经常受到经向张力，迫使织物的经向伸长，纬向收缩，并产生其他一些缺点，如幅宽不匀、布边不齐、手感粗糙、平带有极光等。

为了使织物具有整齐划一的稳定门幅，同时又能改善上述缺点并减少织物在服用过程中的变形，一般织物在染整加工基本完成后，都需经拉幅整理。

2．预缩(pre—Shrinking)预缩是用物理方法减少织物浸水后的收缩以降低缩水率的工艺过程。

织物在织造、染整过程中，经向受到张力，经向的屈曲波高减小，因而会出现伸长现象。

而亲水性纤维织物浸水湿透时，纤维发生溶胀，经纬纱线的直径增加，从而使经纱屈曲波高增大，织物长度缩短，形成缩水。

当织物干燥后，溶胀消失，但纱线之间的摩擦牵制仍使织物保持收缩状态。

机械预缩是将织物先经喷蒸汽或喷雾给湿，再施以经向机械挤压，使屈曲波高增大，然后经松式干燥。

预缩后的棉布缩水率可降低到1％以下，并由于纤维、纱线之间的相互挤压和搓动，织物手感的柔软性也会得到改善。

毛织物可采用松弛预缩处理，织物经温水浸轧或喷蒸汽后，在松弛状态下缓缓烘干，使织物经、纬向都发生收缩。

织物缩水还与其组织有关。

织物的缩水程度常用缩水率来考核。

3．防皱(CreaSe—reSiSting)改变纤维原有的成分和结构，提高其回弹性，使织物在服用中不易折皱的工艺过程称为防皱整理。

主要用于纤维素纤维的纯纺或混纺织物，也可用于蚕丝织物。

防皱整理的发展大致分为三个阶段：①20世纪50年代中期以前，脲醛初缩体的防皱整理主要用于粘胶纤维织物，使其尺寸稳定，缩水率降低。

②20世纪50年代中期到60年代中期，美国开始生产免烫棉织物，该织物在干、湿状态下都有良好的防皱性。

在此期间还出现了不少新的整理剂。

树叶印染知识点总结大全一、树叶印染的起源及发展树叶印染是一种古老的印染工艺，起源于古代人类利用大自然中的树叶进行染色和印花的技艺。

最早的树叶印染可以追溯到古埃及和古印度。

在这些地区，人们用树叶印染技术来创造丰富多彩的布艺和装饰品，用以装饰住宅和服装。

随着时间的推移，树叶印染逐渐传入中国、日本和其他亚洲地区，成为了当地最具代表性的传统印染工艺之一。

如今，树叶印染已经成为了一门综合了传统技艺和现代设计理念的艺术形式，受到了越来越多人的青睐和喜爱。

二、树叶印染的原理树叶印染是一种利用树叶的纹理、形状和颜色进行布艺印花的技艺。

其原理是通过将树叶的纹理印在布料或纸张上，或者将树叶蘸上颜料后按压在布料或纸张上，从而在上面印出具有树叶形状和纹理的图案。

在树叶印染中，常用的树叶有银杏叶、槐叶、榉树叶、枫树叶、柳树叶等。

三、树叶印染的工艺步骤1. 准备材料。

首先，需要准备好一些树叶、布料或纸张、颜料或染料、刷子、画笔等工具和材料。

2. 挑选树叶。

接下来，需要从树丛或者林间中挑选出形态美观、纹理清晰并且完整的树叶作为印染工具。

3. 准备布料或纸张。

将待印染的布料或纸张铺在平坦的工作台上。

4. 涂抹颜料。

将颜料或染料涂抹在树叶的表面上。

5. 印染树叶。

将涂抹了颜料的树叶按压在布料或纸张上，确保树叶的纹理和形状清晰地印在上面。

6. 去除树叶。

待印染完毕后，将树叶从布料或纸张上轻轻拔出，露出树叶印染的图案。

四、树叶印染的特点1. 环保健康。

树叶印染是一种绿色环保的印染工艺，使用的材料均取自大自然，并且不会对环境造成污染。

2. 独特美感。

树叶印染的图案独特、迷人，呈现出一种原始而又深刻的美感，充满自然的野趣。

3. 创意无限。

树叶印染的图案来源于大自然，形态各异。

在使用不同的树叶、颜料和布料时，可以创作出各种各样的印染图案，创意无限。

4. 传统与现代结合。

树叶印染既是传统的印染工艺，又能够将其与现代设计理念结合，创作出兼具传统韵味和时尚感的作品。

染整工艺与原理上重点整理第一章水和表面活性剂染整厂对水质的要求：外观：无色、无臭、透明；pH值：6.5－7.4；总硬度（ppm）：0－25；铁（ppｍ）：0.02－0.1；锰（ppｍ）：0.02；总碱度（ppｍ）：35－64；总含固量（ppｍ）：65－150 暂时硬度：由Ca2+、Mg2+所形成的重碳酸盐而造成的硬度，这些物质加热煮沸能被除去。

永久硬度：由Ca2+、Mg2+所形成的氧化物、氯化物、硫酸盐等而造成的硬度，这些物质经加热煮沸时，不会发生沉淀而被去除。

总硬度：暂时硬度和永久硬度之和。

ppm：每一百万份水中钙镁盐含量换算成CaCO3的份数，即每升水中所含CaCO3的毫克数硬水和软水以57ppm为界，小于57为软水。

总碱度（对甲基橙指示剂）：水中碳酸盐以及氢氧化物等碱性物质含量而言的。

总含固量：水中可溶性固体和悬浮固体的总和。

（硬水对染整加工有何影响？）1）Fｅ2+其一：会使织物泛黄，而产生锈斑，影响织物的白度；其二：双氧水漂白时，Fｅ＋＋能催化双氧水分解，易使棉纤维脆损；2）CL－影响漂白织物的白度；3）Ca2+、Mg2+其一：能与阴离子表面活性剂如肥皂等形成沉淀，不仅使其失去原有作用，而且还会造成加工疵点；其二：能与染料形成沉淀，而使鲜艳度变差，牢度降低；4）硬水其一：对锅炉的安全形成隐患，严重时会引发爆炸；其二：形成的锅垢对燃料的节约影响很大；其三：会引起锅炉的腐蚀，水中的氧及二氧化碳和铁作用形成碳酸亚铁，然后进一步水解成氢氧化亚铁（说明一般情况下雨水、地表水、浅地下水和深地下水中杂质的组成及来源）阳离子交换树脂（常用）化学软化法：通过化学反应使水中的钙、镁盐转变成钙盐、镁盐的沉淀或者形成金属离子络合物的方法。

1、磷酸三钠：通过化学反应使水中的钙、镁盐转变成磷酸的钙盐或镁盐而沉淀。

2、纯碱：作为软水剂主要去除水中的钙、镁离子3、六偏磷酸钠：能与钙、镁离子形成比较稳定的络合物，而不再具有硬水的性质。

印染工艺及原理归纳整理印染工艺是将颜料、染料等通过特定的方法和工具，将图案、色彩等转移到纺织品上的一种手工或机械化加工过程。

它是纺织品加工中不可或缺的环节之一，也是赋予纺织品美观和个性化的重要工艺。

印染工艺主要可以分为平面印花和特种印花两大类。

平面印花是最常见、也是最普遍的印染工艺。

它通过印花机将颜料或染料直接印在纺织品上，形成图案或色彩。

平面印花的原理是利用传统的腹式印花机，通过网纹滚筒将颜料或染料传送到网纹上，再通过与纺织品接触的辊筒将图案转移至纺织品上。

平面印花工艺可以根据需要选择不同的颜料和染料，实现各种效果，如均匀印花、局部印花、渐变印花等。

特种印花是印染工艺中的一种发展较新、技术含量较高的工艺。

它与平面印花相比，具有更高的印染效果和更广泛的应用领域。

特种印花除了具备平面印花的基本原理外，还应用了一些高科技手段和特殊工艺。

通过电子计算机技术，可以实现复杂图案的设计和色彩的调配，并将图案直接印在纺织品上。

特种印花可以通过多种不同的工艺实现，如热转印印花、喷墨印花、数字印花等。

印染工艺的原理基本上都是利用颜料或染料与纺织品发生化学反应，或通过压力和温度的作用将颜料或染料转移到纺织品上。

这些颜料或染料在接触纺织品后会与纺织品上的纤维发生化学反应，使颜色牢固地附着在纺织品上。

印染工艺在纺织品加工中起着至关重要的作用。

它不仅可以美化纺织品，增加纺织品的附加值，还可以为纺织品赋予特定的功能，如防水、防腐等。

随着科技的进步，印染工艺也在不断创新和发展，为纺织品行业带来了更多的可能性和机遇。

印染工艺是纺织品制造中必不可少的一环，它使得纺织品得以拥有丰富多样的色彩和图案，提升了纺织品的美观度和卖点。

印染工艺的发展可以追溯到古代的手工印染，如古埃及的托特卡门染色法和古印度的木刻印花法等。

随着时间的推移，印染工艺经历了从手工到机械化的演变，并逐渐发展出了多种不同的工艺和技术。

平面印花是最常见的印染工艺之一，它可以通过机械设备将颜料或染料直接印在纺织品上。

中国的印染工艺1. 引言中国的印染工艺源远流长，是中国传统文化的重要组成部分。

印染工艺是指将图案或颜色通过染料印在织物上的技术，广泛应用于服装、家纺、工艺品等领域。

本文将介绍中国印染工艺的历史渊源、传统技术和现代发展。

2. 历史渊源中国的印染工艺可以追溯到公元前3000年左右的新石器时代，当时已经出现了使用植物染料进行印染的技术。

随着时间的推移，汉唐时期成为了中国印染技术发展的高峰期。

宋元明清四个朝代也都对印染技术做出了重要贡献。

3. 传统技术3.1 手工雕版手工雕版是一种传统的木刻版印刷技术，在中国有着悠久历史。

通过雕刻图案在木板上，然后涂抹上颜料，再将木板按压在织物上，就可以实现图案转移。

这种技术被广泛应用于织物、纸张和陶瓷等材料的印染。

3.2 江南织造江南织造是中国南方地区特有的一种印染技术，以苏州、杭州等地为代表。

江南织造以其精湛的手工技艺和丰富多样的图案而闻名。

其中，著名的苏州团扇就是采用江南织造技术制作而成。

3.3 扎染扎染是一种将绳子或线条捆绑在织物上，然后进行染色的技术。

通过控制捆绑位置和强度，可以在染色过程中形成各种图案。

扎染技术在中国有着悠久的历史，并在民间艺术中得到广泛应用。

4. 现代发展随着科学技术的进步和社会需求的变化，中国的印染工艺不断创新和发展。

现代印染工艺引入了数字化设计、自动化生产等先进技术，提高了生产效率和产品质量。

同时，环保意识也推动了传统印染工艺向绿色环保方向发展。

5. 中国印染工艺的影响中国的印染工艺不仅在国内有着广泛应用，也对世界各地的纺织品产业产生了重要影响。

中国的丝绸、棉布和印花织物等产品以其独特的印染工艺和优质的质量在国际市场上享有盛誉。

6. 结论中国的印染工艺是中华民族传统文化的瑰宝，拥有悠久历史和丰富技术。

从传统手工技艺到现代科技应用，中国的印染工艺不断创新发展，在国内外市场上具有重要地位和影响力。

以上是对中国印染工艺的简要介绍，希望能为读者提供一个全面了解该主题的视角。

印染工艺及原理归纳整理印染工艺是指通过一系列的工艺操作，将染料或颜料均匀地覆盖在纺织品上，使其具有丰富的色彩和图案，并且能够耐久地保持在纺织品上。

印染工艺的原理主要包括选择适合的染料、选择适当的印花方式以及控制染色条件等。

下面对印染工艺及原理进行归纳整理：一、选择适合的染料选择适合的染料是印染工艺中的重要环节。

染料可以分为天然染料和合成染料两大类，根据纤维所用的原料不同选择相应的染料。

常用的合成染料有酸性染料、活性染料和直接染料等。

在选择染料时需要考虑染色剂的稳定性、染色性能以及对环境的影响等因素。

二、选择适当的印花方式印花方式主要分为平版印花、网版印花和轮转印花三种。

平版印花是将染料均匀地涂在凹凸不平的印刷板上，然后通过压力将染料转移到纺织品上。

网版印花是将染料过滤至印花网上，在网孔的作用下，将染料均匀地透过网孔传递到纺织品上。

轮转印花是将染料经过滚筒的搅动和压力作用下均匀地覆盖在轮转印花网上，然后再将染料转移到纺织品上。

三、控制染色条件染色条件对印染工艺的效果有着直接的影响。

控制染色的温度、时间和浓度等因素可以改变染色的效果。

例如，在原色印花中，提高染料的温度可以增加染料的质量传递，使染料更加均匀地分布在纺织品上。

同时，通过控制染料的时间和浓度，可以调节染料的深浅程度和颜色的亮度。

四、后整理工艺印染后的纺织品需要经过后整理工艺的处理，以增加其耐久性和美观度。

后整理工艺包括水洗、干燥、定型和整理等环节。

水洗可以去除纺织品表面的余染料和杂质，干燥可以使纺织品恢复原来的形状和尺寸，定型可以使染料牢固地附着在纺织品上，而整理则可以使纺织品具有更好的光泽和手感。

五、环境保护在实施印染工艺时，需要考虑对环境的保护。

选择低污染、低毒性的染料，合理使用化学品，减少对水源和大气的污染。

同时，在工艺流程中采用节能和循环利用的措施，减少能源的消耗和废物的排放，保护生态环境健康发展。

总之，印染工艺的原理包括选择适合的染料、选择适当的印花方式、控制染色条件和后整理工艺等。

做色的工艺方法和原理色彩是我们生活中不可或缺的一部分，而人们如何制造和应用色彩则是一个长期以来的探索和实践过程。

在人类历史上，人们通过各种方法和原理来制造色彩，这些方法不仅涉及到化学、物理等科学领域，也与人类的审美、文化和情感密切相关。

以下是关于制造色彩的几种常见工艺方法和原理的详细解释。

1. 颜料法颜料是一种非常常见的制造色彩的方法。

颜料是由天然物质或合成化学物质制成的，具有色彩特性的粉末或浆状物质。

根据颜料的颜色和特性，可以有不同的颜色选择。

颜料法的原理是颜料吸收光线的某些波长，反射其他波长的光，从而展现出对应的颜色。

在艺术、建筑、印刷等领域，颜料法都得到了广泛应用。

2. 染色法染色法是通过染料将颜色渗透到被染物的内部，从而实现着色的方法。

染料可以溶解在水或其他溶剂中，然后通过浸泡、浸渍等方式将染料与被染物接触，使染料分子渗透入被染物内部，最终呈现出所期望的颜色效果。

染色法的原理是染料分子与被染物分子之间的相互作用，如吸附、化学键等。

3. 镀膜法镀膜法是一种通过在物体表面形成一层薄膜来实现色彩效果的方法。

这种薄膜可以是金属、金属氧化物、金属盐类等材料，通过物理或化学手段在被镀物体表面形成。

薄膜的厚度和成分决定了反射和透射光的特性，从而呈现出不同的颜色。

镀膜法常常用于电子产品、眼镜、汽车等领域。

4. 散射法散射法是利用颗粒物质对入射光的散射现象实现色彩效果的方法。

当光线入射到含有颗粒物质的介质中时，颗粒物质会将光线散射到各个方向，从而让人眼感知到不同颜色的效果。

散射法的原理是颗粒物质的大小、形状、成分等因素会影响光线的散射特性，进而决定了颜色的表现。

这种方法在大气中产生的蓝天和夕阳的红色中得到了广泛应用。

除了以上几种主要的工艺方法和原理，还有其他一些制造色彩的方法，如发光法、吸收法、衍射法等。

发光法是利用物质的特定发光性质，通过吸收能量并再次辐射光线来制造色彩。

吸收法是利用物质吸收光线的特性，使原本的光线被减弱或消失，从而呈现出不同颜色。