唐代女子妆容第六步描斜红
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唐代妇女服饰一、服饰特点唐代是我国政治、经济高度发展,文化艺术繁荣昌盛的时代,是封建文化灿烂光辉的时代。
唐代统一了魏晋南北朝的混乱分裂状态,建立了统一强盛的国家,对外贸交易发达,生产力极大发展,较长时间国泰民安。
尤其当盛唐成为亚洲各民族经济文化交流中心的时期,更是我国文化史上最光辉的一页。
这个时期吸收印度和伊朗文化,并融入我国文化之中,从壁画、石刻、雕刻、书、画、绢绣、陶俑及服饰之中,充分体现出来。
那时的强盛。
唐代妇女的服饰富丽绚烂,前后多有多种变化,其间出现了袒胸露臂的形象。
在永泰公主墓东壁壁画上,有一个梳高髻、露胸、肩披红帛,上着黄色窄袖短衫、下著绿色地长裙、腰垂红色腰带的唐代妇女形象(图1),从而对“粉胸半掩疑暗雪”,“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅”有了更形象的理解。
慢束罗裙半露胸(图1)慢束罗裙半露胸,并不是什么人都能做的。
在唐代,只有有身份的人才能穿开胸衫(图2、图3),永泰公主可以半裸胸,歌女可以半裸胸以取悦于统治阶级,而平民百姓家的女子是不许半裸胸的。
当时,唐朝半露胸的裙装有点类似于现代西方的夜礼服,只是不准露出肩膀和后背。
(图2)(图3)短襦长裙特点是裙腰系得较高,一般都在腰部以上(图4),有的甚至系在腋下(图5),给人一种俏丽修长的感觉。
“罗衫叶叶绣重重,金凤银鹅各一丝”。
“眉黛夺得萱草色,红裙妒杀石榴花”。
唐代的裙子颜色绚丽,红、紫、黄、绿争艳斗研,尤以红裙为姣姣者。
街上流行红裙子,不是现代人的专利,早在盛唐时期,就已经遍地榴花染舞裙了。
“慢来罗裙半露胸”,从一个侧面反映了当时社会思想开放的程度。
唐代女服的领子(图4)(图5)唐代女服的领子,有圆领、方领、斜领、直领和鸡心领等。
二、唐代女服(图6)唐代国家统一,经济繁荣,形制更加开放,服饰愈益华丽。
唐代女装的特点是裙、衫、帔的统一。
唐朝女服较之其它朝代,具有强烈的自信心与流行意识,更加追求大气飘逸与华丽绚烂。
(图6)1、襦裙-基础概要襦裙服是汉族女子服饰中非常基础的一种款式,即女子上穿短襦,下着长裙(俗称上衣下裳)的传统装束。
浅析唐代乐舞作者:侯丽园来源:《艺术评鉴》2021年第16期摘要:现如今,我国舞蹈演员与观众对乐舞的服饰与妆容的审美态度也发生了显著变化。
为此,笔者以唐代著名的舞蹈家杨玉环表演的歌舞大曲《霓裳羽衣舞》为例,结合自身体验,分析唐代乐舞服饰与妆容的情形,同时立足现当代潮流,回看盛唐时期的服饰与妆容与现代的异同以及对现代的影响。
通过分析使舞蹈演员不仅认识到舞蹈本身的千姿百态,也认识到乐舞服饰与妆容的魅力,提高舞者的审美感觉。
关键词:唐代服饰与妆容审美影响中图分类号:J705文献标识码:A文章编号:1008-3359(2021)16-0030-03中国舞蹈的发展史是一个极其漫长的过程,自原始社会,人们在群体中生活,共同劳动以获取维持生活的物质材料,人们用手势及其他形体动作辅助发音,用肢体动作传情达意,因此孕育了舞蹈,舞蹈在夏商时代逐渐步入表演领域。
两周时期,西周出现了制礼作乐的态势,宫廷祭祀乐舞发展突出,东周礼崩乐坏使得民间舞尤为繁盛。
舞蹈在汉代取得了重大的发展,汉代的舞蹈活动非常兴盛,汉朝是我国乐舞的第二个集大成时代。
魏晋南北朝是中国历史上大动乱,大变革的时期,社会混乱,从而导致了各民族大迁徙大融合,使得汉族乐舞文化与少数民族乐舞文化得到了长期交流,在魏晋南北朝的过渡下,唐朝成为我国历史上国力最为强盛的时期,舞蹈活动更加兴盛,渗透在方方面面,舞蹈艺术高度发展。
宋代是舞蹈发展史上的转折点。
明清时期戏曲舞蹈发展繁荣。
一、唐代历史文化背景唐代(618年—907年),是我国历史上大一统的时期,从贞观之治到开元盛世,唐代国力强盛,经济十分发达,文化交流频繁,政治文明、军事力量强大。
唐代乐舞经过了原始社会、夏商周、汉、魏晋南北朝,集前代乐舞之大成。
唐朝几代君王都喜爱乐舞并大力提倡,唐太宗、唐高宗、武后喜歌舞,到了唐玄宗李隆基时期乐舞发展最为成熟,唐玄宗为中国古代乐舞艺术发展做出较大的贡献。
唐玄宗不仅是位优秀的政治家,更是杰出的音乐家,在他统治期间出现了开元盛世,玄宗他在执政期间完善了乐舞机构,创立了太常寺、教坊、梨园等主要为统治阶级服务,集中了一大批艺人进行训练和表演,客觀上提高了唐代乐舞的发展。
唐代妇女面部妆容
隋唐妇女的面部妆饰唐代妇女的化妆顺序大致如次:一敷铅粉;二抹敷脂;三涂鹅黄;四画黛眉;五点口脂;六描面靥;七贴花钿。
古时妇女常将原来的眉毛剃去,然后用一种以烧焦的柳条或矿石制成的青黑色颜料画上各种形状,名叫“黛眉”。
唐代妇女黛眉名目甚多,从细而长的“蛾眉”到宽二阔的“广眉”,应有尽有。
《簪花仕女图》中贵族妇女的眉饰,就是一种广眉。
左1图为“花钿妆”妇女;
左2图为“黛眉妆”妇女;
左3图为“花黄妆”妇女;
左4图为“面靥妆”妇女;
左5、6图为“花钿妆”妇女。
所谓“花钿”是两眉之间的装饰。
据说在南北朝时,一日,寿阳公主卧殿檐下,一朵梅花正落其额上,染成颜色,拂之不去。
宫女见之奇异,乃争相效仿。
到了唐代,花钿除了用颜色染绘之外,还有用金属制造者。
至于面靥,是因为有个贵妇,面颊上有块斑痕,特点此作为掩饰,众人觉其妍丽,便竞而效之,遂成一时风气。
(责任编辑:南山抚菊)。
各代妇女妆容花黄与花钿北朝《木兰诗》里,少女花木兰替父从军,征战十年始归。
她一回到告别已久的闺房,就急忙“脱我战时袍,著我旧衣裳。
当窗理云鬓,对镜贴花黄”。
诗中花木兰所贴的花黄是古代流行的一种女性额饰, 又称额黄、鹅黄、鸭黄、约黄等,是把黄金色的纸剪成各式装饰图样,或是在额间涂上黄色。
这种化妆方式起源于南北朝,当时佛教的盛行,爱美求新的女性从涂金的佛像上受到启发,将额头涂成黄色,渐成风习。
南朝梁简文帝萧纲《美女篇》云:“约黄能效月,裁金巧作星。
”就是指额黄。
到唐朝时额黄更加盛行。
如卢照邻诗:“片片行云著蝉鬓,纤纤初月上鸭黄。
”皮日休诗“半垂金粉如何似,静婉临溪照额黄”,郑史诗“最爱铅华薄薄妆,更兼衣着又鹅黄”,经过五代到宋代时,额黄还在流行,如宋彭汝励诗:“有女夭夭称细娘,珍珠落鬓面涂黄。
” 古时还时兴过由额黄发展而成的佛妆,张芸叟《使辽录》中所说:‘胡妇以黄物涂面如金,谓之佛妆。
’但这种潮流并未大范围的在汉地流行。
与花黄相近的额饰还有花钿,关于花钿的起源,有一个亦真亦假的美丽传说:南朝《宋书》中写宋武帝刘裕的女儿寿阳公主,曾在正月初七日卧于含章殿檐下,殿前梅树上一朵梅花,恰巧落在公主额上,额中被染成五出花瓣状。
宫中女子见公主额上的梅花印非常美丽,于是纷纷剪梅花贴于额头,这种梅花妆很快就流传到民间,成为当时女性争相效仿的时尚。
五代前蜀诗人牛峤《红蔷薇》“若缀寿阳公主额,六宫争肯学梅妆”,即是在说这个典故。
至宋朝时,还在流行梅花妆,汪藻在《醉花魄》中吟:“小舟帘隙,佳人半露梅妆额,绿云低映花如刻。
”古代还有一种在面颊贴花钿的化妆术,称为面靥或笑靥。
相传三国时期,吴太子孙和酒后在月下舞水晶如意,失手打伤了宠姬邓夫人的脸颊,太医用白獭髓调和琥珀给邓夫人治伤,伤愈之后脸上留下斑斑红点,孙和反而觉得邓夫人这样更为娇媚,很快宫廷、民间就兴起了丹脂点颊,而且流传到后世。
梁简文帝诗:“分妆开浅靥,绕脸傅斜红。
”即在形容这种妆饰,诗中的斜红是一种和面靥配套的面饰。
为什么说唐代化妆术领先世界千年?传说在唐代,有个50多岁的歌舞明星──庞三娘,本来已经年老色衰,满脸皱纹。
可当她在脸上贴上轻纱,涂上云母粉蜜后,皮肤却变得像剥壳鸡蛋一样,宛若少女。
有一天客人上门,庞三娘没来得及化妆,就说:“她是我外甥女,你明天再来吧!”第二天打扮一番,竟又摇身一变成为窈窕淑女,客人一点都没认出来。
几千年前,唐代的化妆术就已经“堪比整容”了,当时女性对涂脂抹粉的热衷,可以说毫不逊色于今人。
有诗云:“归到院中重洗面,金花盆里泼银泥”,传说杨贵妃洗脸也能染红一盆水……从卸妆,就能看出唐代女性对化妆的热爱了。
可是,在那个没有粉底、没有100种唇膏色号的年代,她们是如何化妆的呢?唐代诗人元稹在《恨妆成》里,大致将女子化妆概括为7个步骤:敷铅粉、抹胭脂、画黛眉、化面靥、贴花钿、描斜红、点口脂。
敷铅粉,相当于现在打粉底。
唐代女子喜欢用很厚的铅粉从额头一直敷到脖颈,使肤白如雪,以此为美,古称铅华,“洗尽铅华”就这么来的。
不过铅粉很干,没有什么黏度,一阵风吹来就会掉一地粉。
于是,人们将粉末加进杏膏里,改良成粉膏再涂在脸上,不仅可以美白,据说还有遮瑕作用呢。
但铅粉毕竟是重金属,虽然涂在脸上会增白,但长期使用的话会让皮肤发青、发黄,妙龄少女变黄脸婆。
可这不仅吓不跑爱美的女性,她们还会在铅粉里掺入西域香料,叫“迎蝶粉”,幻想吸引蝴蝶环绕,像《还珠格格》的香妃一样……▲ 唐·《胡服美人图》除了美白,唐代还盛行“抹红”,即是敷面之后用手晕开胭脂,涂在两颊,浓的叫“酒晕妆”,淡的是“桃花妆”,显得气色十分红润。
而且她们的胭脂抹得很厚,据说杨贵妃到了夏天流的汗都是红色的。
但这还不算是最夸张的,王建在《宫词》中曾描写过这样一个宫女,卸妆时就跟擦泥一样,洗完之后,盆里的水像泡了一层厚厚的红色泥浆。
▲ 唐·《胡服美人图》中国古代女子化妆不画眼妆,但很重视眉妆,他们认为眉是“七情之虹”,是一张脸最传神的地方。
《全唐诗》中的唐代女子妆饰考一.《全唐诗》中对时世妆的概述时世妆为人们所熟知,主要是因白居易的《时世妆》(第427卷)。
元稹也在《恨妆成》(第462卷)写到:“晓日穿隙明,开帷理妆点。
傅粉贵重重,施朱怜冉冉。
柔鬟背额垂,丛鬓随钗敛。
凝翠晕蛾眉,轻红拂花脸。
满头行小梳,当面施圆靥。
最恨落花时,妆成独披掩。
”这些诗歌反映了时世妆的风采,在发式、化妆等方面体现出丰富艳丽的特色。
二.花样繁多的发式唐代妇女发式丰富,花样繁多。
《全唐诗》中出现的发式约有20种。
1.云髻。
刘方平《新春》(第251卷):“眠罢梳云髻,妆成上锦车。
”云髻,如天上云朵,发式卷曲。
2.反绾髻。
将头发拢至脑后,挽成发髻后反挽于头顶。
顾况《险竿歌》(第265卷):“翻身挂影恣腾蹋,反绾头髻盘旋风。
”3.螺(佛)髻。
和凝《宫词百首》(第735卷):“螺髻凝香晓黛浓”。
形似螺壳的发式,有单螺髻、双螺髻之分。
双螺髻是未婚女子的发式。
4.双髻(鬟)。
阎选《谒金门》(第897卷):“双髻绾云颜似玉,素娥辉淡绿。
”双髻式样也有多种,一般是少女或婢女发式。
女孩儿出嫁前将头发分两股,从正中分开,各扎成一结,把剩下的头发挽起编入耳后头发内,这样使两个辫子分垂耳旁。
5.三角髻。
挽有三个发髻的发式。
如李白《上元夫人》(第181卷):“磋峨三角髻,余发散垂腰。
”6.鸦(丫)鬟。
未婚女子或婢女发式,头上丫角和双鬟的并称。
如李白酬《张司马赠墨》(第178卷):“黄头奴子双鸦鬟,锦囊养之怀袖间。
”唐代女子年幼时多梳丫髻,成年后改梳丫鬟,出嫁时改为发髻。
7.宝髻。
章孝标《贻美人》(第506卷):“宝髻巧梳金翡翠,罗裙宜著绣鸳鸯。
”因发式上缀有金钗、步摇、簪子、玉蝉等饰物,得此称。
8.插梳髻。
因发式上插梳子得名。
如崔涯《嘲李端》(第870卷)“独把象牙梳插鬓”,提到了这种发式,一般用金、银、犀、玉、牙等不同材料做成。
9.高髻。
高耸在头顶的发式,又称“峨髻”。
刘禹锡《赠李司空妓》(第365卷)“高髻云鬟宫妆样”等诗句中提到高髻。
唐朝女子服饰变化与特点组图热播剧《武媚娘传奇》的“袒胸”与“切胸”引来吐槽无数,更引起人们对于唐代服饰应该是什么样的争议。
其实,时尚流行从古至今的规律都是年年岁岁时有翻新,武则天一生所经历的时尚,与影视剧中的呈现相去甚远。
娱乐之外,我们来看看专业服饰研究者的介绍,历史上武则天从少年到老年,真正的时髦该是什么样。
从幂离到雪胸——武则天的时尚,范冰冰们不懂近日的热播剧《武媚娘传奇》重新引起了大家对于唐代时尚的关注,剧中华丽的服饰、高耸复杂的发饰,以及性感的袒胸装,都成为热议甚至争论的话题。
到底这些元素是否反映了唐代的实际情况?其实并不能用一个简单的答案来回答。
我们对于中国古代服饰的印象,往往停留在一成不变的脸谱式概念,简单地认为唐代以肥为美、宋代清雅纤细。
但其实古时流行变化的速度并不输今日,甚至三五年便会有所改变。
自入宫到退位,武则天一生历经初唐至盛唐近七十年,这一段时间的宫廷服饰,不管是从审美、妆发、服装到面料、纹样,都发生了巨大的改变。
撇开影视剧不谈,不妨来看看武则天这一生所跨越的唐朝流行史。
1纤细保守的旧朝遗韵贞观年间的女装,领口、裙腰较高,身材纤瘦。
武则天生于武德七年(624年),贞观十一年(637年)十四岁时入宫,在当了十二年才人之后,随没有子女的嫔妃们一起入感业寺为尼。
贞观距唐代开国不远,女装风格尚与北朝后期、隋类似,崇尚纤细的身形并相对保守。
“红衫窄裹小撷臂”,上衣多为交领或圆领襦衫,不论是平时所穿的窄袖短衫子,还是宫廷贵妇的大袖襦衫,领口相交的位置都很高。
此时裙腰位置也极高,甚至束至胸上腋下,几近领口。
大量使用北朝以来即已流行的肩带裙,裙摆宽阔拖地,所以宫女、婢女在室外行走或劳作时,还会在腰胯部束带,将裙摆收拢高便于行事,露出裙内所穿的条纹袴。
裙色则以红绿、红蓝、红白、红黄长条间色为多,可称为“间裙”或“间彩裙”。
当时一般发型仍有浓郁隋风,鬓发收拢服帖,头顶则以低矮的层叠盘绕型发髻为主,或盘绕成单髻,或带鬟双髻。
唐朝妆容发展史------------------------------------------作者xxxx------------------------------------------日期xxxx中国历代妆饰之唐朝时期的妆饰唐朝是中国封建文明的鼎盛时期,疆域辽阔,经济发达,文教昌盛,无论是经济还是文化在世界上都占有一席之地。
而且,唐朝与世界各国的使臣,异族同胞亲密往来,对外交流频繁,中外经济文化的往来,交流也促进了妆饰文化的发展。
丰腴雍容中的雅致,正式盛唐没人所独有的,唐朝的繁荣,绽开在那些花样面容上,流光溢彩,令人颠倒迷醉。
一:化妆1.面妆(1)洒晕妆:唐朝流行浓艳的红妆,红妆中最为浓艳者当属洒晕妆,亦称“醉妆”,这种妆先施白粉,然后在两颊抹以浓重的胭脂(图2-16)。
(2)桃花妆:其妆色浅而艳如桃花,花钿如桃花状而得名(图2-17)图2-16 洒晕妆图2-17 桃花妆(3)飞霞妆:其妆色浅淡,比较自然,多见于少妇使用(图2-18)(4)胡妆:唐朝当时比较开放,对外文化,艺术交流频繁,尤其与少数民族亲密往来,在化妆领域,亦出现了具有异域风情的胡风妆饰(图2-19)图2-18 飞霞妆图2-19 胡妆1.面饰(1)额黄:额黄在唐代尤为盛行,这一时期,额黄的外部形态如花朵,花蕊一般,额黄与眉式相匹配,或高或横向发展,色彩有深浅的变化,花姿妖娆,异常艳丽,极富想象力(图2-20)(2)花钿:花钿之俗从秦汉之初的简单的一个圆点发展到唐代已经有各种花鸟飞禽以及各种抽象的图案了。
花钿与额黄在妆饰部位上非常相似,都以修饰额部为目的图2-20 额黄,花钿(3)斜红:斜红之俗虽然始于南北朝,但却并未普及,直到唐代才开始广泛流行。
斜红一般描绘在太阳穴部位,有形如弦月者,也有状似伤痕者(图2-21)。
唐朝末期,斜红逐渐销声匿迹。
(4)面靥:面靥在唐代盛行一时,起初面靥是点于嘴唇两边的酒窝处,通称笑靥。
盛唐后,面靥的样式变得更加丰富:有的形如钱币,称为钱点;有的状如杏桃,称为杏靥;有的制成各种花卉的形状,俗称花靥(图2-21)图2-21 斜红,面靥晚唐五代之时,妇女的妆饰风气更是疯狂,有人认为晚唐时期的妇女妆饰,已经超越了一般审美的范畴,妇女对装扮已经是如痴如狂。
中国古代化妆发展史的起源据资料记载我们的祖先在没有“化妆”这个术语时就已经在身上涂抹各种颜色进行装扮。
我国现存最早的一批远古面妆文物,有的面部有不同方向的规则花纹:有的面部仅几笔简单的描画:有的面部则全部涂黑。
这些面妆文物应该都是绘面(或文面)的具体写照,也可以说是我国最初的化妆形式。
原始人为什么要用人为手段来涂抹,甚至用纹面、穿耳、穿鼻等手段来改变自己的容颜?又为什么要用各种各样的物件妆饰自己呢?中国古代化妆发展史的起源是怎样的呢?第一种说法:学术界有许多学说:驱虫说,即在脸上和身上涂抹颜料或泥浆,是为了防止蚊虫的叮咬。
第二种说法:狩猎说,即原始人在脸上、身上画上兽皮花纹,在头上插羽毛或戴鹿角以伪装人体,是为了更有效地猎获动物。
第三种说法:巫术说,即原始人把某种动物或植物作为本族的图腾加以佩戴或装饰,可得到神灵保护。
第四种说法:性吸引说,青年男子通过佩戴兽牙犬齿,以显示自己的英勇果敢或力大无比,从而在气势上战胜部落中的其他男性,吸引心爱异性的青睐,或是为了谋取支配地位(它往往作为神的代言人)准备条件。
原始社会的发式比化妆更显得丰富多彩。
从出土文物来看,短发、披发、束发、辫发,可谓样样俱全,并且还有各式各样制作精美的发饰,如骨笄、束发器,玉冠饰和象牙梳等。
脂、唇脂、香泽、眉黛等都已出现,均可在文献中找到明确的记载。
周代的化妆风格属于比较素雅的,以粉白黛黑的素妆为主,并不盛行红妆。
因此,也可以称这个时代是”素妆时代”除了粉与黛之外,周代的化妆品还有脂与泽。
脂就是动物体内或油料植物种子内的油脂,并不是后来出现的红色的胭脂。
脂有唇脂和面脂之分。
当时已有染唇之俗,唇脂如现今的口红,专用以涂唇;用以涂面的为面脂,此时的面脂无色,主要为防寒润面之用。
后来,脂常常与粉一起使用,渐渐形成了一个固定称谓——脂粉。
泽指的是一种涂发的香膏。
过去人们洗发是用淘米水,利用其中的碱性成分脱去发垢,洗好以后再施以膏泽。
周代产生了完备的冠服制度,发式也有了定制。