明朝习俗史之服饰风尚与衣着习俗

明朝习俗史之服饰风尚与衣着习俗 发布时间：2009-6-6 阅读次数：463 字体大小: 【小】 【中】【大】 服饰风尚与衣着习俗 服饰是人类智慧的创造，也是人类独有的生活技能的表现。它具保护身体和装饰这两种功能。而在其文化传统方面，既有历史的传承性表现，又有不同时代因文明的发展进步、人们审美情趣和意识的变化而有所革新与创造。 中国历代统治者均十分重视冠服之制，既用礼法将它予以约束，又将它作为区分、辨识人们尊卑贵贱、身份地位的重要标记。明代也不例外。早在明王朝建国之初，虽战事频仍，但朱元璋却仍致力于明代冠服之制的确定，并将它作为恢复与整顿礼仪的重要举措之一。为了确立明王朝的封建仪礼、纲纪法度，洪武元年（１３６８年），明太祖朱元璋甫登御极，便 诏复衣冠如唐制。 这是因为元世祖起兵沙漠，以统天下， 悉以胡俗变易中国之制，士庶咸辫发椎髻，深檐胡帽，衣服则为胯褶窄袖及辫线腰褶，妇女衣窄袖短衣，不服裙裳，无复中国衣冠之旧。 （《明太祖实录》卷二六）服饰制度作为明朝统治者治理天下的一个重要法规，写进了官修的《大明集礼》和《诸司职掌》。明代服制的厘定，循序渐进先后用了近３０年的时间。洪武元年，首先制定皇帝礼服。明太祖认为古代五冕之礼太繁冗，决定祭天地、宗庙，服用衮冕。社稷等祭祀活动，服用通天冠，绛纱袍，其余不予采用。洪武三年（１３７０年），明政府初步定出冠服之制，主要有皇帝冕服、常服、后妃礼服、常服，文武官员常服之服和士庶巾服等。至洪武二十六年（１３９３年），对原定的冠服制度又作了一次大规模的调整，更制范围更为广泛，明代的许多主要服饰之制都是此次确定下来的。而当新的冠服制度颁布之后，数百年间不曾有过大的变易，只是在服装颜色及其禁例等方面，作了些具体的规定而已。如不许官民人等违制僭越服用蟒龙、飞鱼、斗牛图案，不许用元色、黄色和紫色，不许私穿紫花罩甲等等。明初的服饰制度的 斟酌损益 ，都断自朱元璋的 圣心.而明朝统治者之所以如此看重服饰制度及其改定，就是因为服饰最能 辨贵贱，明等威 ，从而有力地维护等级森严的封建政治体制。然而随着时间的推移，商品经济的发展与繁荣，明王朝统治机构的渐趋腐败、法制的松弛，财富的占有者不甘受礼制的约束，凭借金钱恣意享受的风气一旦兴起，往往就可能伴发有大量的越礼逾制的行为发生，且一发不可收拾。在晚明时期即万历以后，明人的服饰文化生活，便发生过剧烈和显著的变化。这种变化，首先是从服饰的改变开始的。此一时期，服饰更新最快、最速，百余年间，人们对服饰日鹜新异，以致突破贵贱有别的堤防，流风波及社会的各个阶层，成为全社会的违制与僭越行为，而不受法制的约束和社会舆论的谴责。例如，在明代服饰中最高贵的是龙纹，它素为人君至尊的象征。明初廖永忠就因僭用而被处死，但到明末，团龙、立龙却已成为寻常百姓常用的服装花纹。（《巢林笔谈》卷五）文官的礼服，各按自己的品级配以各种禽鸟花样图案，这本是明朝独到的创制，任何人不得混冒；卑贱的教坊司乐工，过去按规定只准戴青卐字巾或绿头巾，用以区别士庶。但到明末，后者却堂而皇之的仿效士大夫。服装上绘以禽鸟，穿戴与朝臣无异。 公服如此，便服更是肆无禁忌。明制规定只有官宦之家的贵妇人才能用金珠翠玉作头饰，迄明末时娼优也能满头珠翠招摇过市。明初对于服装的着料与用色限定甚严，如士庶不准用黄色，民妇限用紫、绿、桃红和各种浅淡颜色，而对大红色和金绣闪光的锦罗丝缎的服用禁止更严，对违用者本人、家长和工匠均要治罪（《明会典》）。而到明末，小康之家 非绣衣大红不服 ，大户婢女 非大红衣不华 （《阅世编》卷八），而胥隶之徒更 日用服饰拟于市宦 （《郓城县志》卷七）。难怪有人哀叹说： 男子服锦绮，女子饰金珠，是皆僭拟无涯 ， 人皆志于尊崇富移，不复知有明禁，群相蹈之。 （《松窗梦语》卷八）这一切，表明此时现实生活的发展，早已冲破呆滞不变的单调程式，呈现出绚丽多姿的风采。在衣料方面，先后时行宋锦、唐锦、汉锦、晋锦，不久又皆称为 厌物.改兴千钟粟倭锦、芙蓉锦。在服装不断更新的同时，发型也相应地频繁变换。冠髻原高过二寸，大如拳，其后变扁而小，高不过寸，小如酒盅，不久又以髻愈扁为时髦。妇女们的着装与衣饰，更是争奇斗艳。总之，短短数十年间，服饰变化多端，层出不穷，真有令人目不暇接的感慨。间有穿着陈旧者却被邻里 窘且笑之 （《郓城县志》卷七），甚至连儒生的常服布袍也被人 鄙为寒酸 （《云间据目抄》卷二）。 可见服饰的市俗达到了前所未有的程度， 美 入民家更成为明代服饰文化生活中最为突出的特色和引人注目的社会风尚。 （一）帝后文武官员服饰礼仪 皇帝的冠服及其规制 明代皇帝的冠服有冕服、皮弁服、武弁服、通天冠服、常服和燕弁服等。洪武十六年（１３８３年），明政府定衮冕之制。冕前圆后方，玄表纁里，前后各十二旒，衮，玄衣黄裳，绣十二章。蔽膝随裳色。 黄袜，黄舄金饰。二十六年（１３９３年）更定，衮冕十二章，衮，玄衣纁裳，红罗蔽膝，朱袜朱舄。凡祭天地、宗庙、社稷、先农、册拜及正旦、冬至、圣节等活动时服之。该年又定皮弁服制。皮弁用乌纱冒之，前后各十二缝，每缝缀五彩玉十二以为饰，服用绛纱衣，蔽膝随衣色，白玉佩革带，白袜黑舄。凡遇朔望视朝、降诏、降香、进表、四夷朝贡、外官朝觐、策士传胪等时服之。明初武服是赤色，弁上锐，十二缝，中缀五彩玉，落落如星状。■衣、■裳、■■，都是赤色，舄如裳色。凡亲征遣将时服之。洪武元年定能通天冠服，通天冠加金博山，附蝉十二，首施珠翠。绛纱袍，深衣制。绛纱蔽膝，方心曲领，白袜，赤舄。凡郊庙、省牲、皇太子诸王冠婚、醮戒时服之。洪武三年（１３７０年）定常服制。常服后亦名翼善冠，乌纱折上巾，盘领、窄袖、黄袍，前后及两肩各织金盘龙一，玉带皮靴。洪武二十四年（１３９１年），皇帝始服常服网巾。嘉靖七年（１５２８年），明世宗以 虽燕居，宜辨等威 ，因酌古制，定燕弁服，其制 冠如皮弁之制，冒以乌纱，分十有二瓣 ，各压以金线，前饰五彩云各一，弁后列四山，玄色青缘，二肩绣日月，前盘圆龙一，后盘方龙二，边加龙文八十一，领与袖共龙文五九，衽用龙文四九。 衬用深衣之制，素带朱里，腰围饰以玉龙九片，玄履白袜（《明史？舆服二》卷六六）。 皇后、妃嫔、内命妇的冠服与定制明代皇后服饰有礼服、常服等。洪武三年（１３７０年）定皇后冠服，永乐初略有更定。礼服为翡翠圆冠，上饰九翠龙，四金凤，大小珠花各十二树，三博鬓，十二钿。祎衣，深青绘翟赤质，五色十二等，间以小轮花。蔽膝随衣色，青袜、青舄，以金为饰。凡受册、谒庙、朝会时，皇后要服礼服。皇后的常服按洪武三年定制，双凤翊龙冠，首饰、钏镯用金玉、珠宝、翡翠。诸色团衫，金绣龙凤文，金玉带。四年（１３７１年）再更定，龙凤珠翠冠，真红大袖衣霞帔，红罗长裙，红褙子。冠上加龙凤饰，衣用织金龙凤文，加绣饰。永乐三年（１４０５年）复又更定，冠用皂縠，附以翠博山，上饰金龙一，翊以珠。黄衫，深青霞帔，织金云霞龙文，饰以珠玉坠子，琢龙文。褙子，深青，金绣团龙文。红色鞠衣，前后织金云龙文，饰以珠。大带以红线罗为之，有缘。缘襈裙，红色，绿缘，有织金彩色云龙文。还有玉带和绶（同上）。 皇妃、皇嫔及内命妇冠服 洪武三年，明政府规定，皇妃受册，助祭、朝会服用礼服。冠饰九翚、四凤花钗九树，小花数如之。两博鬓，九钿。青质翟衣，青纱中单，玉革带，青袜舄，佩缓。常服系鸾凤冠，首饰、钏镯用金玉、珠宝和翠。诸色团衫，金绣鸾凤，不用黄。金、玉、犀带。又定，山松特髻，假鬓花钿，或花钗凤冠，真红大袖衣，霞帔，红罗裙褙子，衣用织金及绣凤文。九嫔冠服，嘉靖十年（１５３１年）始定冠用九翟，次皇妃之凤。 大衫、鞠衣与皇妃制同。内命妇冠服，洪武五年（１３７２年）定制，三品以上花钗、翟衣，四品、五品山松特髻，大衫为礼服。贵人视三品，以皇妃燕居冠及大衫、霞帔为礼服，以珠翠庆云冠，鞠衣、褙子、缘襈袄裙为常服。 文武官员的冠服礼仪明代文武官员的冠服有朝服、祭服、公服和常服等。 朝服：洪武二十六年（１３９３年）定，公冠八梁，加笼巾貂蝉，立笔，前后玉蝉；侯七梁冠，笼巾貂蝉，立笔，前后金蝉；伯同侯，前后玳瑁蝉，都插以雉尾；驸马同侯，但不插雉尾，衣用赤罗衣，白纱中单，青饰领缘，赤罗裳，青缘，赤罗蔽膝，革带佩绶，白袜黑履。明代官员一品至九品，以冠上梁数为差。一品七梁冠，不用笼巾貂蝉，玉革带加玉佩，绶用四色织成花锦，下结青丝网玉环；二品六梁冠；三品五梁冠；四品四梁冠，五品三梁冠；六品、七品二梁冠；八品、九品一梁冠。其它差别在于革带用犀金、银钑花、银、乌角及绶的纹样和四色、三色、二色以及所执笏板的质用的分别上，唯独御史冠用獬豸。凡大祀、庆成、正旦、冬至、圣节及颁诏开读、进表、传制时官员服用朝服。嘉靖七年（１５２８年）时，曾将此制有更定，但无大的损益，较前大致相似。祭服：洪武二十六年（１３９３年）定一品至九品官员的祭服为，青罗衣，白纱中单，俱皂领缘。赤罗裳，皂缘。赤罗蔽膝。方心曲领。冠带、佩绶同朝服，文武官员分献陪祀时服用祭服。若在家用祭服时，三品以上去方心曲领，四品以下去佩绶。嘉靖八年（１５２９年）再更定，大体与朝服相同，唯独锦衣卫堂上官服大红蟒衣、飞鱼服，戴乌纱帽，束鸾带。文武官员祭太庙、社稷时则服大红便服。公服：明代文武官员公服则穿袍。据洪武二十六年定制，衣用盘领右衽袍，袖宽３尺。材料用纻丝，或者纱罗绢。一品至四品，绯袍；五品至七品青袍；八品九品绿袍；末入流杂职官的袍、笏、带与八品以下同。袍的花纹以花径大小分别品级，如一品用大独科花，径五寸；以次递减其花径大小，八品以下无纹。首戴幞头，漆纱为之，旁二等展角各长１尺２寸。腰带一品用花或素的玉；二品犀；三品四品金荔枝；五品以下用乌角。鞓用青革，仍垂挞尾于下，着皂靴。凡每日早晚朝奏事、侍班、谢恩、见辞时服之。后改定朔望朝时用之。其余常朝时则用便服，公、侯、驸马、伯的服饰等与一品同。常服：明朝官员常朝视事（即在本馆署内处理公务），则穿常服。洪武三年（１３７０年）定制，官员凡常朝视事用乌纱帽，团领衫束带。一品用玉带；二品花犀；三品金钑花；四品素金；五品银钑花；六品、七品素银；八品、九品乌角；公、侯、伯、驸马与一品相同。洪武二十四年（１３９１年）定制，常服用补子分别品级高贵：公、侯、伯、驸马用绣麒麟、白泽。文官一品用仙鹤，二品用锦鸡，三品用孔雀，四品用云雁，五品用白鹇，六品用鹭鸶，七品用鸂■，八品用黄鹂，九品用鹌鹑，杂职用练鹊，风宪官（即法官）用獬淛；武官一品、二品用狮子，三品、四品用虎豹，五品用熊罴，六品、七品用彪，八品用犀牛，九品用海马。由于勋爵品官日常用常服，所以明代人说： 国朝服色以补为别 （谢肇淛《五杂俎》卷十二），可见用补子花样以示等第，是明代官服的重要特点之一。 明代对于文武官员服饰的样式与尺寸、衣料、帽顶、绣样、色彩、乃至鞋履都有严格的制度规定。总之，明代文武官员的服饰是完全受制度与规章的严格约束的，而其服饰文化的理论又构筑于中国传统的礼教的框架之上。 明王朝统治者恰是通过各种官员不同的色彩、线条、图案、花纹的服饰，既显示官序中的高下，由此进而又使封建等级制度更加合法化，在被统治者心目中，更具神秘感和威慑效应。 （二）庶民服饰与衣着风尚 庶民男子的服饰定制 洪武初年定庶人婚嫁，准许服用九品冠服。洪武三年（１３７０年），明政府 复制四方平定巾，颁行天下 ，改用四带巾为四方平定巾，穿杂色盘领衣，不许用黄。后来又取六瓣瓜拉帽（即后世的 瓜皮帽 ）象意 六合一统 ，为庶民戴用，但不准许用顶。后又颁示十三布政使司 毕裹网巾.庶民即使身为乡中正、副乡约，仍不能服冠，只许服耆老幅巾。还明文申禁，男女衣服，不得潜用金绣、锦绮、纻丝、绫罗，只许用绸、绢、素纱，靴不得裁制花样、金线装饰，规定农民只许穿用绸、纱、绢、布。若是农夫可戴斗笠、蒲笠出入市井，老农的衣制，袖长要过手；庶人衣长，离地５寸，袖长过手６寸，袖桩广１尺，袖口５寸。二十五年（１３９２年），又下令，庶民不许穿靴。 明代统治者对庶民服饰的规定是很严厉的，如有违制或僭越，则严惩不贷。除官民界限外，还有良贱之别。明代视商贾为下贱，这在服饰制度中也有体现。农民之家许穿绸纱绢布，而商贾之人却只许穿绢布，不许穿用绸、纱。并明确而严格的规定，如农民之家有一人为商贾，就不许家人穿绸纱。 再如正德年间的一项服饰制度规定，将商贾与仆役、娼优列为一等。据明人记述，这亦是 国家于此亦寓重本抑末之意.（何孟春《纪录汇编》卷一五三） 一般妇女的服饰及其头饰妇女的服饰，主要有衫、袄、霞帔、背子、比甲及裙子等。服饰的基本式样，大多仿自唐宋，一般为右衽，恢复了汉族古老而悠久的服饰传统与习俗。一般普通妇女的礼服，最初只能穿紫色粗布（时称 ■ ），不准用金绣。袍衫只能用紫、绿、桃红等浅淡颜色，不许用大红、鸦青和黄色，带用蓝绢布制作。背子的用途更为广泛，其基本形式，大体与宋代相同。普通妇女的便服背子的式样为直领、对襟、小袖。而所谓的妇女服装 比甲 ，是一种无袖、无领的对襟马甲，其样式较后来的马甲为长。据传，它产生于元代，初系皇帝所服，后才普及到民间，转而成为一般妇女的服饰。到明代后期，大多青年妇女盛穿比甲，且形成为一种风气。明代妇女下裳全穿裙，穿裤者较为少见。裙子的颜色，初尚浅淡，即使有纹饰，但却不十分明显。至崇祯初年时，裙子多尚素白。裙幅初用６幅，旨在遵循古仪，所谓 裙拖六幅湘江水 ，就是指此而言。然而到明末时，裙幅开始用８幅，腰间有细褶数十，行动时辄如水纹。女子裙上的纹样，颇为考究。