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蜡染是哪个民族的特色蜡染是哪个民族的特色？蜡染是苗族世代传承的民间传统手工艺，国家级非物质文化遗产之一。
蜡染、扎染、镂空印花、夹染并称为我国古代四大印花技艺。
蜡染是用蜡刀蘸熔蜡绘花于布后以蓝靛浸染，既染去蜡，布面就呈现出蓝底白花或白底蓝花的多种图案，同时，在浸染中，作为防染剂的蜡自然龟裂，使布面呈现特殊的“冰纹”，尤具魅力。
由于蜡染图案丰富，色调素雅，风格独特，用于制作服装服饰和各种生活实用品，显得朴实大方、清新悦目，富有民族特色。
蜡染主要集中的地域有贵州、云南、湖南、广东等，不同地域的蜡染艺术风格不同，开式方面也有所差异。
我国的蜡染风格可分为不同的类型和特征，例如丹寨型、重安江型、织金型、榕江型、川南型、海南型、文山型等，而不同类型的蜡染在用途、工艺、图案、风格上也各有不同。
蜡染工艺流程：面，待晒干后用牛角磨平、磨光，石板即是天然的磨熨台。
2.点蜡：把白布平帖在木板或桌面上，把蜂蜡放在陶瓷碗或金属罐里，用火盆里的木炭灰或糠壳火使蜡融化，便可以用铜刀蘸蜡，作画的第一步是经营位置。
有的地区是照着纸剪的花样确定大轮廓，然后画出各种图案花纹。
绘出大轮廓，便可以得心应手地画出各种美丽的图案。
3.染色：浸染的方法，是把画好的蜡片放在蓝靛染缸里，一般每一件需浸泡五、六天。
第一次浸泡后取出晾干，便得浅蓝色。
再放入浸泡数次，便得深蓝色。
如果需要在同一织物上出现深浅两色的图案，便在第一次浸泡后，在浅蓝色上再点绘蜡花浸染，染成以后即现出深浅两种花纹。
当蜡片放进染缸浸染时，有些"蜡封"因折叠而损裂，于是便产生天然的裂纹，一般称为"冰纹"。
有时也根据需要做出"冰纹"。
这种“冰纹”往往会使蜡染图案更加层次丰富，具有自然别致的风味。
4.去蜡：经过冲洗，然后用清水煮沸，煮去蜡质，经过漂洗后，布上就会显出兰、白分明的花纹来。
蜡染价值体现：1.美术价值：蜡染的“冰裂”纹类似瓷釉之“开片”,艺术效果非常明显并且特点鲜明，古老的艺术现代的效果。
浅述国外民间蜡染艺术作者：周钧来源：《纺织报告》 2014年第2期文/ 周钧古老的蜡染艺术是人类文明史的重要组成部分，人类的祖先们在与自然界斗争的过程中，逐步认识色彩，并应用色彩于日常生活中。
人们在掌握了织布和染色后，在人工彩绘服饰图案的基础上，又寻找到用树皮、粘质土、蜡，作为染色的媒介材料。
因此，蜡染作为一种古老的民间艺术不仅在中国有悠久的历史渊源，在印度尼西亚、斯里兰卡、印度、朝鲜、日本、荷兰、尼日利亚以及象牙海岸等国家都有具有本国地域风情的民间蜡染艺术（图1-7 国外蜡染）。
1 印度尼西亚蜡染艺术蜡染在印度尼西亚的语言叫Batik，是古代印尼的一种民间染色工艺，色彩丰富，设计精致，具有两千多年的历史。
12 世纪左右，Batik（蜡染）技术就再印尼各地开始流传；16 世纪，Batik（蜡染布）开始在印尼中爪哇地区的王室和贵族的服饰中流行。
某些特殊图案纹样或具有特殊主题的蜡染布衣服只能由王室和贵族穿用，普通人民是不能穿着的。
根据印尼传统，蜡染布的条纹图形或波状线越宽的图案，则表示其官位品级越高。
在爪哇举行的王室传统仪式上出席仪式的人员必须穿着蜡染制作的礼服，可以根据每个人所穿的蜡染布衣服图案纹样来判断其是否拥有王室血统和官位的高低。
印尼的蜡染服饰在传统宗教仪式中还作为祭拜祖先和上帝的贡品，并在祭祀活动中将蜡染布贡品掷向火山，以示对祖先和上帝的虔诚。
印尼中爪哇及巴厘岛地区的Batik（蜡染）是印尼最著名的蜡染织品。
爪哇的传统蜡染布是手绘蜡染布，蜡染布的传统颜色是靛青和浅蓝色。
图案主要有主花、底纹和裙边组成，主题纹样一般有植物、动物等图案，底纹则用点和线处理，用点组成线，使线作为有规律的弯曲，形成主题纹样的底纹。
印尼最优秀的蜡染工匠师使用一种很小的“绘画”工具，这种工具有9 种不同的大小，他们通过非常精巧的手绘手法，用腊汁绘画在布上，展现出一幅幅精美细腻的图案纹样。
在金塔玛尼的蜡染村，女工们在一台台老式的纺纱机前织布，古老的染色工艺，素雅民族地域风情的手绘蜡染图案，仿佛带着人们穿越时光隧道回到远古。
浅谈东南亚服饰之纱笼作者：律丹蒋雪梅来源：《中国科技博览》2015年第02期[摘要]在东南亚由于气候高温高湿，人们多穿圆筒服饰纱笼方便生活与水浴。
纱笼色彩明艳成为独特的印染织布。
与传统文化相结合，在东南亚地区广泛使用。
[关键词]纱笼；气候宗教；印染布中图分类号：C953 文献标识码：A 文章编号：1009-914X（2015）02-0000-01纱笼，一种服装，类似筒裙，由一块长方形的布系于腰间。
狭义的纱笼仅指马来人所着的下裳。
在缅甸等地，称作“笼基”。
纱笼是东南亚独特的一种印染织布，色彩艳丽，图案丰富。
一块纱笼大约长两米，宽一米，男人女人都穿。
纱笼的穿法不少于20种，吊带式、斜背式、半穿式，各有魅力。
你可以充分发挥你的想象力。
纱笼可围在身上做短裙、也可围住全身做长裙，可以做浴巾、沙滩巾、衣服，披肩，桌布。
①纱笼所用的布料多种多样，有纯棉、真丝、化纤、织锦缎等。
这种筒形的下衣，每个国家称呼都不一样，在马来西亚、新加坡、印度尼西亚和柬埔寨称其为“纱笼”；在缅甸称其为“龙基”；在老挝称其为“希”（shih）；在泰国称其为“帕·弄”（phanung）。
②纱笼的布幅与人体纱笼所使用的布的幅宽一般在1米左右，这个宽度正好相当于从人的腰围到地面的距离，布边正好放在上下两端。
纱笼的周长的1/2大约是人两手张开时的长度，这样的尺度是根据人体和人的动作计算出来的，是以人体的尺度为基准的，适合人体活动与穿着。
纱笼的穿着方法纱笼的穿法，多是把人套在这个圆筒中，从两侧把多余的量像穿和服似的打成褶固定在身上，这个褶的倒向没有特别的规定。
在泰国，纱笼是在前中央叠出几条纵向的直褶。
穿纱笼时，当地人不用任何扣子或绳子，是用纱笼的布本身在人体上固定的。
纱笼穿好后，紧裹在身上，既凸显了身材又因为下摆处有打褶的量，所以行走、跑步或盘腿坐，都不会露出双腿。
纱笼与水浴在东南亚湿热的气候下，气温和湿度都很高，汗水无法蒸发，因此，这里的人们有水浴的习惯。
苗族蜡染的技法特点苗族蜡染是一种历史悠久的传统技艺，具有独特的技法特点和艺术风格。
以下是苗族蜡染的技法特点：1. 使用天然染料：苗族蜡染使用的是天然的植物染料，如靛蓝、茜草、紫梗等，这些染料具有悠久的历史和独特的性能。
靛蓝是一种常见的蓝色染料，用于制作蓝色背景上的白色花纹，呈现出清新淡雅的艺术效果。
茜草是一种红色染料，常用于制作红花或红底上的白色花纹，呈现出鲜艳夺目的视觉效果。
紫梗则是一种紫色染料，常用于制作紫色背景上的白色花纹，呈现出高贵典雅的艺术效果。
2. 以蜡为防染剂：苗族蜡染使用的是天然的蜂蜡或石蜡作为防染剂，这些蜡在低温下会凝固，而在高温下则会融化。
蜡染艺术家通过在布料上涂蜡，形成各种图案或花纹，然后在染料中染色。
由于蜡具有防水的性能，因此染料无法渗入涂有蜡的部分，从而形成了独特的花纹或图案。
3. 手工精细：苗族蜡染是一项手工精细的技艺，需要艺术家具备一定的绘画技巧和创造力。
艺术家根据设计图纸或灵感来源，在布料上用蜡刀蘸取熔化的蜡液进行描绘，每一刀都要准确无误，线条流畅自然。
染色时也需要掌握好时间和温度，以保证颜色均匀、鲜艳。
4. 图案精美：苗族蜡染的图案精美，具有浓郁的民族特色和地方风格。
常见的图案有花鸟鱼虫、山水风景、人物故事等，这些图案都来源于苗族人民的生活和传统信仰。
艺术家通过运用不同的线条和构图方式，创造出丰富多彩、富有象征意义的图案，展现出苗族文化的独特魅力。
5. 环保可持续：苗族蜡染使用的天然染料和蜂蜡等材料都是可再生资源，不仅对人体无害，而且对环境友好。
此外，蜡染布料上的花纹可以通过洗涤和摩擦逐渐磨损，从而减少了对环境的负担。
这种环保可持续的特点使得苗族蜡染不仅具有艺术价值，也具有实用价值和社会价值。
总之，苗族蜡染具有独特的技法特点和艺术风格，是中华民族传统文化的重要组成部分。
通过了解和欣赏苗族蜡染，不仅可以领略到其精湛的技艺和美妙的艺术魅力，更可以感受到苗族人民的智慧和创造力。
蜡染的名词解释蜡染，是一种源自古老传统的染色技艺，通过涂抹蜡在织物上形成阻隔，使蜡未被染色的区域在后续染料浸泡中得以保持清晰，从而创造出独特的花纹和图案。
这门技艺广泛流传于世界各地，如印尼的巴厘岛、印度的卡拉巴里、非洲的尼日利亚等地均有相应的蜡染工艺。
蜡染的起源可以追溯至古埃及时期。
古埃及人将蜂蜡混合植物树脂，涂抹在织物上，以实现部分染色的效果。
而到了印度尼西亚的巴厘岛，蜡染工艺得以发扬光大，当地人将蜡和热蜡熔体混合，用画笔或者特制的工具将蜡涂抹在棉、丝等织物之上，再进行染色。
这种蜡染技艺被称为“巴厘蜡染”，具有鲜艳多彩的特点，成为了巴厘岛传统工艺的代表之一。
在蜡染工艺中，最核心的步骤就是涂蜡。
在纹样设计之前，制作人需要将蜡加热至液态，然后使用画笔或者其他工具将蜡涂抹在织物上。
这一工序要求工匠们持有稳定的手艺和审美素养，因为涂蜡的过程不可逆转，任何小的错误都会对最后的染色成果造成不可挽回的影响。
蜡染除了传统的手工制作方式外，近年来亦融合了现代技术的发展，例如数码印刷和机器的辅助。
这些技术的引入使蜡染工艺更加多样化，同时也将其应用范围扩大至家纺、服装等领域。
蜡染的艺术魅力在于其独特的效果。
在经历了染色和脱蜡的步骤后，织物上的蜡便被清除，让原本未被染色的部分呈现出饱满的颜色，与染色区域形成鲜明的对比。
这种对比使得织物上的花纹和图案更加立体感和层次感，给人以视觉上的冲击力。
而且，由于每个手工制作的蜡染作品都是独一无二的，这种独特性也增添了其艺术价值。
蜡染作为一门传统工艺，不仅具有鲜明的地域特色，还融合了不同文化的审美观念和创意。
在印度尼西亚的巴厘岛，蜡染被视为宗教仪式中的重要工艺品，在庆祝节日和庆典活动中扮演着重要角色。
而在尼日利亚，蜡染则成为了当地人纹身和服装装饰的一种方式，展现着他们深厚的文化底蕴和自豪感。
蜡染作为一门古老的手工艺术，承载了人类的创造力和智慧。
它不仅仅是一种制作工艺，更是文化传承的一部分，蕴含着生活的艺术与智慧。
蜡染工艺的详细介绍1. 历史渊源蜡染，又称蜡缬，是一种古老的防染工艺，其历史可追溯至秦汉时期。
这一技艺主要利用蜡质作为抗染剂，在织物上绘出图案，再经染色后呈现出独特的艺术效果。
蜡染工艺在我国各地均有流传，尤其是西南地区的少数民族聚居地，如贵州、云南等地，蜡染更是成为了一种独特的文化符号。
2. 制作材料蜡染工艺的制作材料主要包括织物、蜡、染料和工具。
织物常用棉布、丝绸等；蜡则选择蜂蜡、白蜡等，这些蜡质具有良好的防染性能；染料多为天然植物染料，如蓝靛、茜草红等；工具则包括画笔、刀具、熔蜡壶等。
3. 制作流程蜡染工艺的制作流程包括画蜡、染色和去蜡三个主要步骤。
首先，艺人会用熔蜡壶将蜡加热至融化，然后用画笔或刀具在织物上绘制出所需的图案。
接着，将绘制好的织物浸入染料中，由于蜡质具有防染性能，因此染料无法渗透到蜡质覆盖的部分，从而在织物上呈现出白色图案。
最后，经过煮沸或熨烫的方式去除蜡质，完成蜡染作品。
4. 技艺特点蜡染工艺具有独特的技艺特点，其中最显著的是其冰纹效果。
由于蜡质在染色过程中会产生裂纹，使得染料在裂纹处渗透形成独特的纹理，这种纹理被称为“冰纹”。
冰纹的存在使得蜡染作品具有一种天然的美感，充满了艺术韵味。
5. 图案设计蜡染工艺的图案设计丰富多样，包括动植物纹样、人物故事、几何图案等。
这些图案设计不仅具有审美价值，还承载了深厚的文化内涵。
在少数民族聚居地，蜡染图案还常常被用来象征吉祥、祈福等寓意。
6. 文化内涵蜡染工艺作为一种古老的手工艺，蕴含着丰富的文化内涵。
它不仅体现了古代人民的智慧和创造力，还承载着民族历史、信仰和审美观念。
通过蜡染作品，我们可以窥见一个民族的文化底蕴和精神风貌。
7. 应用领域蜡染工艺在多个领域都有广泛的应用。
在服饰领域，蜡染被用于制作各种民族服饰和时尚服装；在家居装饰领域，蜡染作品常被用作窗帘、床单、桌布等；此外，在艺术品收藏领域，蜡染作品因其独特的艺术价值和民族特色而备受青睐。
苗族蜡染发展史苗族蜡染啊，那可真是一门超级有趣又充满历史韵味的传统技艺呢。
一、起源的传说关于苗族蜡染的起源，有好多好玩的说法。
有一种说法是，在很久很久以前，有个苗族姑娘不小心把牛油沾到了白布上，后来又被蓝草染液浸染，牛油沾到的地方染不上色，反倒出现了蓝白相间的奇特图案。
姑娘觉得特别好看，就开始有意地用这种方法来制作图案了。
还有的传说啊，是仙女下凡教会苗族妇女蜡染的呢。
这些传说虽然带着点神话色彩，但也能看出苗族蜡染的出现充满了偶然与惊喜。
二、早期的发展在古代啊，苗族蜡染可是苗族人民生活中非常重要的一部分。
那时候，苗族人民过着自给自足的生活。
蜡染就像是他们生活里的一抹亮色。
苗族妇女们会用自己种植的蓝草制作染液，然后用自制的蜡刀蘸着加热后的蜡，在自家织的白布上绘制各种图案。
这些图案可不是随便画的哦，很多都是跟他们的生活、信仰、传说有关的。
比如说有蝴蝶图案，因为在苗族的传说里，蝴蝶妈妈是他们的祖先，所以蝴蝶图案就代表着对祖先的崇敬。
那时候的蜡染制品啊，大多是用来做衣服、裙子、头巾这些日常穿戴的东西。
而且，每一个苗族女子都是蜡染的高手，她们从小就跟着长辈学习蜡染，这手艺就这么一代一代地传下来了。
三、与生活的紧密联系蜡染在苗族的生活里那是无处不在。
你想啊，一个苗族家庭里，从老到小，身上穿的衣服很多都有蜡染的图案。
女孩子们穿着蜡染的裙子，就像一朵朵盛开的花在寨子里穿梭。
而且，蜡染还出现在他们的床单、被面、包袱布上呢。
这不仅仅是一种装饰，更是一种文化的体现。
比如说，当有重要的节日或者活动的时候，大家都会穿上最漂亮的蜡染服饰。
这就像是一种无声的语言，向外界展示着苗族的文化和传统。
大家互相看着彼此身上精美的蜡染图案，心里就有一种特别的亲近感和归属感。
四、传播与变化随着时代的发展啊，苗族蜡染也开始走出大山，走向世界了。
现在很多人都知道苗族蜡染，觉得它特别美。
一些设计师把苗族蜡染的元素融入到现代的服装设计中，让蜡染变得更加时尚。
40文博堂2；2019年第4期东南亚地伍的蜡染艺亦
编译/丁伟
图一女服“LAU”面料片段，经线起花，印尼，松巴岛东部东南亚是中国文明和印度文明的交汇处。
公元初印度南部移民渡海来到这里，带来了故国文明。
虽然东南亚地区，特别是印度尼西亚、马来西亚和菲律宾等国的纺织业有着令人难以置信的成就，但是研究人员长期以来对此不感兴趣。
确实，19世纪初之前还没有对印尼纺织品进行过认真的研究。
因此，要完整系统地表述东南亚地区不同时期应用不同技术的纺织发展过程是比较困难的。
而印尼爪哇和马来西亚的蜡染布和经线扎染色织布,却早已闻名世界了。
纺织品在东南亚地区人们生活中起着重要作用。
纺纱织布不仅与发展经济有关,而且与社会观念、民情风俗息息相关。
男耕女织、植棉、纺纱、织布是妇女的本份工作。
纺织生产成为东南亚小农经济社会和家庭的基本组成部分。
纺织品用作女性结婚陪嫁用品，自产自织,象征女性吃苦耐劳的优良品德,祈求婚后多子多福。
旧时婆罗州人婚礼精彩场面，就是用一疋布将新郎新娘卷裹起来，寓意婚后夫妻感情亲密无间。
生日、行割礼、岀猎、临战暂别、暂礼等场合都少不了要用纺织品作馈赠。
现在布疋是工厂机织，或从别国进口，印尼人一般不再使用自产的土布,在个别隆重的典礼中除外。
尽管对这一地区纺织研究方面有缺失,但可以通过与其他国家纺织技术水平的比较,及其对本土纺织业的影响，仍然可以了解东南亚地区纺织发展的大概情况。
公元前8-2世纪东宋(Dong Son)文化时期衣着材料从树皮一剑麻纤维一棉花是一种进步。
窄幅织机及其织布技术可能从越南北部传入的。
北苏
2019年第4期文博堂2）41
门答腊的巴塔克族、婆罗洲的依旁斯族还保留着古老的典型的经线扎染色织布。
当地生产制作按季节来安排,5-11月旱季适合纺纱织布，雨季宜纱线染色，同时提炼靛蓝染料，蓝草在雨季12-4月水份充是利于生长。
纱线扎染后平摊松开，按图形选用。
扎经色织布由许多经线组成的彩色图案，会误以为是纬线构成的。
织造操作非常细心，可说是全神贯注，稍一大意经线扎染纹样就会大大走样。
图二披肩，印经色织棉布，马来西亚
婆罗洲依傍斯族制作的名为“普阿（pua）”的织物，可说是经线扎染色织布最出名的了。
这种织物用于依傍斯土著人的耕种、收获和械斗厮杀的庆典用布。
一场战斗获胜之后，由女人将敌人抛弃的战利品堆放在普阿布上，陈列在广场上。
当地人有一种迷信，为了使一块普阿布神通广大，身陷绝境时发挥护身符的作用，在制作普阿布的过程中须有音乐伴奏。
在经线扎染前上媒染剂时也有一种风俗，凡已生儿育女的男男女女均需回避。
后来这种经线扎染普阿花布，转变为日常衣料，用来制作裙子、短衫、嶂幔、被单。
图案纹样有人物、动物（鳄鱼、蛙）和符咒等。
苏巴东海岸妇女织造非常漂亮的扎经色织布供岀口，或与岛内不会生产这类织物的部族进行物物交换。
这种布料供女性穿着的称为“劳Lau”，男
性用的称为“亨琪hinggi”。
经线卷绕在两只朝上的架子上，操作工便于将经线捆扎，须两层经纱同时捆扎，图案呈镜面对称，图案纹样为常见的马、蝎子、鱼，龟等，另有一些奇奇怪怪的图案，生命树上挂着敌人的骷髅，亦有中国的龙及欧洲古典纹样。
图三“PUA”（礼拜用跪毯），印经色织棉布，沙捞越，婆罗洲,20世纪早期
图四女服“LAU”面料片段，经线起花，印尼，松巴岛东部, 33.5''X94.5''
“泼兰奇plangi”是一种纬线扎染色织布,14-15世纪由印度和阿拉伯穆斯林商人传入。
印尼生产
42文博堂D2019年第4期
这类织物的中心有两个:苏门答腊和巴邻邦(今巨港)，以产真丝扎染绸闻名；另为巴厘，以产丝棉交织纬线扎染色织绸闻名。
东南亚经线扎染色织物很发达，而纬线扎染色织布却鲜为人知。
泰国和缅甸的农民生产纬线扎染色布来换取印度棉布。
图五男服“HINGGI”面料片段，印经色织棉布，纹样似骷髅、怪鸟，组成树形或面具
巴厘东南部有个村庄廷加那？帕？吉灵辛加(Tengana Pageringsingan)生产一种特有的双层经线扎染色织物，很可能由印度传入的。
16世纪，也有可能在14世纪印度人用派多拉绸换取印尼的红木和香料。
当地人受此启发，生产双层经线扎染色织绸,并用与该村庄名有关的读音来命名，称之为“古灵辛”扎染色织绸，在印尼家喻户晓,并赋予一种神秘力量。
在村民的祭祀场合或爪蛙土人舞蹈中岀现，或挂于神庙之中，甚至和别的东西一起烧成灰当仙药吃。
这种织物图案直接受印度派多拉绸影
响,几何形、八角形、大象。
染色的质量决定扎染色织布的价值,色牢度好的可以保持几年色泽鲜艳不变,尤其供祭祀仪式用的，质量要求特别高,那些稍有瑕疵点的织物不登大雅之堂，只能在地摊上岀售。
图六印尼，巴厘，沙笼，丝和棉色织，纬线起花
东南亚地区除经线扎染色织布出名外，尚有蜡染花布，尤其爪哇蜡染布举世闻名。
用蜂蜡作为防染剂这种印染技术早在公元前1500年埃及和秘鲁就已出现了。
印尼爪哇蜡染花布制作技术，一般认为从印度传入，时间不会早于16世纪，是比较近代的事情。
瓜哇地处印度和中国海上交通中间站。
13-15世纪印度西海岸古季腊特地区已有蜡染纱的布料(印度妇女的披裹式服装)。
蜡染坯布需用细软的棉布，印尼本地不产,需从印度进口，以后又改从欧洲国家进口。
印尼爪哇蜡染布的起源,另有一说，认为是爪哇中部为了替代昂贵的描金布而发展起来的。
爪哇蜡染技术的发展分为四个阶段。
一、铁笔手描蜡染，专有名称图里斯(tulis),这是最古老的技艺,几百年之前爪哇人已用巴滴克蜡染(Batik)—词来代替古词tuliso现今爪哇人所说的图里斯(tulis)专指铁笔蘸蜡手工描绘的产品。
手描蜡染极为费工,线条断断续续、若即若离，不多流畅，一块莎笼
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图7裙料“KAIN PANJANG”片段，蜡染棉布，中爪哇，19世纪后期
衣料要加工7-8天，一疋布要花20-40天才能完工。
铁笔手描蜡染布的正反两面都要描绘,所以费时费工，效率不高。
二、蜡壶描蜡染。
一个小型蜡壶，用竹管或芦苇管作壶嘴，蜡液流畅滴出，替换口径粗细的壶嘴，即可描出粗细不同的蜡线，容蜡量也多。
这种专用工具称坎厅蜡壶(Canting),功效大为提高。
线条可以描得较长，花样较活泼流畅。
三、木板印蜡染，称为tjap茄泼,操作似盖印。
四、19世纪中期发明铜条嵌线模版印花蜡染。
上蜡工一天可以达到20足布的产量。
有时在铜板蜡印基础上再加手绘蜡染。
铜版蜡染布称为茄厅(Tjantings)大大满足了印尼旅游产品的需要，降低了产品成本，抵制欧洲机印花布的输入，保护印尼的蜡染印花工业。
铜模版蜡染布受到普遍欢迎。
逐渐石蜡替代蜂蜡，合成染料取代天然染料。
原先生坯棉布需经花生油或植物油搓擦浸渍，再用稻草石碱水煮炼，清楚棉纱上的油脂和杂志，而现在已改用纯碱了。
蜡染处方是祖传，秘而不宣，用料有椰纱、发酵木薯粉、香蕉、鸡肉糜。
在沸水中脱腊，如加入纯碱可加快脱腊速度。
图八印尼，爪哇，蜡染沙笼面料
现代工业化的机印蜡纺印染布，经纳夫妥AS-G打底，用拉披达明D作防染剤，模拟蜡层自然裂纹。
真正的爪哇手工蜡染布成为名贵的纺织工艺品。
印尼纺织品的发展受外来影响极深,这种影响逐渐冲淡了织物的民族色彩。
经线扎染色织布比稍晚出现的纬线扎染色织布更富有宗教魅力，而较晚由印度传入的蜡染花布就不再具有神圣的宗教价值了。
显然,现代工业化生产解决不了生产技术的进步与民情风俗的保留这样一个时代性的矛盾问题。
