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毛针织服装加工知识毛针织服装是随着时代进步而不断发展的，它具有柔和、温暖、舒适、可塑性好等特点，受到越来越多消费者青睐。
作为一种经典的时尚元素，毛针织品制作需要具备一定的知识和技能。
本文将为您介绍毛针织服装加工知识。
一、毛针织面料制作毛针织面料是直接从羊毛和兔毛等动物身上获取毛织物，这种制法优点是保持了天然织物的优点，使得毛针织服装具有天然的的柔软、透气性，适合制作秋冬季节的服装。
毛针织面料制作有两种方法，一种是全毛制作，另一种是混纺制作。
1．全毛制作（1）脱毛：将从动物身上采摘下来的毛进行清洗脱毛。
脱毛有手工和机器两种方式，其中手工方式包括水洗、炭化和酸洗等。
（2）扯条：将脱毛后的毛整齐摆放，保证其质量均匀，然后用力拉动，使其成为整齐的毛线。
（3）编织：将扯条后的毛线织成衣物或者织物。
2．混纺制作（1）挑选：根据所需要的面料的需要，选出合适的纱线，进行拼合和选择。
（2）纱线预备：将选择好的纱线进行整理和组织，将其准备好织布用的线材。
（3）织布：将预备好的纱线进行编织，得到所需的面料。
二、加工工艺流程毛针织服装加工流程大致包括面料裁剪、车缝、整型、贴合、钉扣、烫形、成品品检等过程。
下面我们将对各个环节进行详细介绍。
1．面料裁剪面料裁剪是毛针织服装制作的重要步骤之一，要保证面料完好无损，尺寸和形状准确。
裁剪面料时应留意毛线的纹理和条纹，保证面料的柔软度和弯曲性。
2．车缝毛针织服装的车缝是通过专业缝纫机完成，车缝过程中应注意毛线的方向和条纹。
单缝的车缝方式可以保证服装的柔软性和舒适性，加倍逢缝的车缝方式可以提高服装的强度和耐久性。
3．整型所谓的整型就是把已经车完的面料进行整形，让其符合人体的曲线。
整型可以通过烫型、定型和压工机进行。
4．贴合毛针织服装的贴合是通过在面料上涂上高粘力胶水，然后将面料与内衬进行粘结，以保证整齐和牢固。
对于制作有挑战的服装，此步骤显得更加重要。
5．钉扣钉扣的作用是让衣服具有开合功能，这可以通过拉链、纽扣或者挂绳完成。
针织布知识1.针织布生产流程针织布生产主要有四个环节:纺、织、染、整。
1）纺：将各类织纤加工成纱线的过程。
2）织：将织针等成圈机件使纱线形成线圈，并将线圈一次串套而成的织物。
3）染：是以染料或颜料使纤维材料上色，并使其带有一定牢度的过程。
4）整：使指通过物理、化学的加工，使织物的外观和内在的质量得到改善，提高织物的服用性能或赋予其特殊的功能。
2、常用单位换算及换算公式（“/”表示除号）A、单位换算1英寸＝2.54cm 1码=0.9144米1磅=16安士1磅=453.6克 1克=0.0022046磅 1安士＝28.35克1码＝36英寸 1磅＝0.4545公斤 1公斤＝2.2046磅1公斤=2.2磅 1打＝12条 1米＝1.1码B、换算公式某疋布的克重＝净重/码数/布封（边至边）×19512（单位：g/m²)某疋布的码长＝磅重/0.00082/克重/布封（边至边）×16某疋布的磅重＝码长/16×0.00082×布封（边至边）×克重洗后布重＝洗前克重/（100-直缩）/（100-横缩）码重＝克重×面积＝克重×0.9144×布封×0.0254m=克重×布封（边至边）×0.02323安士码重：是指1码布的重量，其单位为安士。
安士码重约＝克重×0.0022046×16×封度×0.02323＝克重×布封×0.00082码重/码数×16＝安士/码总分数/码数/布封（边至边）×3600＝100平方码分数（四份制计分方法）米长＝公斤×16/0.00082/布封（边至边）/克重×23、纱、织、染、整所出现疵项及处理手法A、纱源疵项1）死棉：棉纤维在生产过程中，由于某种原因，纤维组织坏死，此部分坏死的纤维染色时染不上色，故而布面上呈现一个个白色的小棉粒，这些染不上色的白色小棉粒，就称为死棉。
罗纹（针织）产品常识罗纹可以理解为罗纹组织，用各种纱线织成的针织物。
由罗纹针距编成,双针床圆型或平型针织机均可生产，我们工厂的主要是普通横机（大饼机和飞虎机）和电脑横机，以及做元筒袖和灯笼袖的圆筒机。
罗纹主要用于衣服的领子、袖口、下摆以及其他部位，是一种比较常见的辅料。
根据织机针种的不同，主要分为3针、5针、7针、9针、12针、14针等。
不同的针种可织出不同厚薄的罗纹。
不同的排针方法，可以织出不同的纹路，常见的有四平、1*1、2*1、3*2、珠地、单边等。
因为存在相同针法客户叫法不同，客户经常说到的1*1、2*2、3*3，如果没有看到实样或是客户说出这些针法的区别，一般我都会用我们的四平，2*1和3*2来做。
在材料的成份上，主要也是动物性纤维，植物性纤维和化纤这三大类构成。
而罗纹最常用材料是三七毛，是由100%晴纶精纺而成，具有抗起球、防缩水等特点，而且强度大，手感厚重。
很适合适合用于织冬装的袖口，下摆等。
其他常用的材料还用真三七（化纤+羊毛），丝光棉（植物纤维），低弹丝（化纤），高弹丝（化纤），人造毛（化纤）等。
罗纹纱线的粗细程度的描述，也称纱支，也是我们在工作中经常碰到的。
我们最常看到的表示方法是S和D。
短纤维多用S表示，长丝多用D表示。
比如三七毛的48S，丝光棉的30S等，以及高弹丝的70D和140D。
其中S（SPUN)是英制支数，它是指在公定回潮率下，重一磅的纱线，把它纺成长度有几个840码，就称为几支纱线。
纱线越粗S值越小，纱越细，则S值越大，比如40S 比20S的纱支更细；而D是Denier（丹尼尔）的缩写，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数。
D越大表示纱线越粗，比如140D要比70D粗。
一般来说，如果是同种材料，比如三七毛。
做薄的罗纹用细一点的纱线效果较好（比如14针和12针的），而厚的罗纹（7针以下的）用粗一点的纱线更能突显效果。
罗纹的弹性：罗纹由于它的结构，一般都只有横向的弹性。
纬编针织生产基本知识编写王工—适用对象业务人员、生产管理人员纬编针织基础一.纺织原料纺织原料按纤维分可分为天然纤维和人造纤维两大类。
天然纤维——动物纤维，蚕丝、羊毛、牛毛、马毛、免毛骆驼毛等；植物纤维，棉花、亚麻、大麻、苎麻、**麻、竹纤维等；矿物纤维，石棉。
化学纤维——天然聚合物纤维，再生蛋白质纤维，如大豆纤维等；再生纤维素，如粘胶纤维、铜铵纤维、天丝、莫代尔纤维等；合成纤维，涤纶（polyester）锦纶(polyamide) 腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene）氨纶（spandex polyurethane）其它合成纤维。
二.纺织材料线密度表示方法及其换算1. 表示方法衡量一个物体粗细大致有两种方法，一种是直接测量法，一种是间接测量法。
直接测量法适用于刚性材料，如金属、玻璃、木材等物体，因为这类物体在常温、常压情况下，其直径一般是不会变化的，可以用百分表等量具直接测量。
而对于纺织纤维等柔性材料，直接测量时这类材料直径会发生变化，难以得到准确值，而且纺织纤维直径一般较细，很难测量。
于是，人们想到了应用定重，量长度或者定长度，称重量来衡量柔性材料粗细的方法，这就叫间接测量法。
前者叫定重制，后者叫定长制。
另外，由于各国的度量衡目前还没完全统一，由此又绗生出了多种间接测量方法。
现简单介绍如下(一)定重制（Ne英支，多用于棉纺行业）。
其定义为，在公定回潮率条件下，一磅（公斤）重的纱线有多少个840码（0.914米）即为多少英支。
例如，一磅重的纱线有32个840码即为3 2 英支。
（公支Nm，多用于毛纺、麻纺行业）其定义为，在公定回潮率条件下，一公斤重的纱线有多少个1000米即为多少公支。
例如，一公斤重的纱线有28个1000米即为2 8公支。
很显然，定重制是支数越高纱线越细，反之越粗。
（二）定长制，旦尼尔（Denier）（多用于化纤行业）其定义为，在公定回潮率条件下，9000米长的纱线或丝有多少克即为多少旦尼尔（简写为D）。
图解针织面料知识之-----棉毛
1。
棉毛布的含义
棉毛布，英文interlock现在泛指双罗纹组织面料。
而非含“棉”和“毛”两种成分的面料。
一般具有较好的横向弹力。
用棉，人棉，大豆纤维，彩棉，莫代尔，竹纤维等原料制成的棉毛组织面料，由于比较好的亲肤性，保暖透气性，常被应用做内衣面料和婴儿用面料。
在国内，很多冬季内穿的长裤和袖内衣，被统称为“棉毛裤”，“棉毛衫”。
虽然实际用的面料可能是弹力罗纹面料或弹力汗布面料。
双面类组织有很多变化组织和复合组织，而棉毛组织是最基础的双面针织面料组织。
棉毛布的典型特征：面料正反面机构风格一致，相邻的两行线圈交错半个线圈高度．
2。
棉毛组织面料应用例举
仪仗队，迎宾司机门童等常带的白纱手套，大多是用涤纶丝原料的棉毛组织面料制作．
化纤的棉毛组织面料，表面烫金。
常用作时装。
化纤棉毛组织针织面料，涂层或复合以后常被用做特殊行业防护手套化纤棉毛组织针织面料，也是应用广泛的人造革复合基布．
婴幼儿服装，用全棉柔软的棉毛布来做，最舒服不过了。
带氨纶弹力的棉毛面料用做秋冬内衣
棉毛衫．如今的棉毛衫用一些比较新颖的款式设计，和配饰．符合＂内衣外穿＂的潮流。
问：针织面料做防皱处理工序是怎样的？加的是什么助剂，叫什么名称？答：抗皱防缩树脂，一般通过树脂整理就可以达到防皱的目的。
工序：染色---浸轧树脂溶液-----定型针织物即使不添加2D树脂其抗皱性能都很不错（按AATCC124测试），所以很少听到针织物抗皱之一说话当然2D树脂进行处理后，对织物抗皱性能、缩水都会有帮忙。
但是织物强力会出现不同程度的下降。
针织物做树脂整理的也不少，正如楼上所说，主要是为了防止缩水和防皱，还可以减轻织物的变形，但确实会引起降强和黄变，但一般针织物树脂用量较少，降强是可以接受的。
聚氨酯类树脂属于自交联，又不含甲醛，耐久性好，不影响植物的亲水性等等，安全可靠，主要在针织面料上的所谓防皱处理要求有回弹性合回复角，所以相对一般防皱加工剂而言，聚氨酯类的产品不错的。
续问：不知这聚氨酯和涂层的聚氨酯是否一样？续答：有区别的，聚氨酯的主链段基本一致，但单体成份有差异，黏度，成膜强力以及弹性等有不同。
针织面料和梭织面料的防皱或抗皱的测试结果指标还是有差异的，其次免烫树脂或者外加催化剂的树脂加工工艺不适合针织面料，很简单使用聚氨酯类型的方法最适合针织面料，既有改善针织面料收缩又能增加面料的弹性，再就是针织面料的本身弹性通过加入聚氨酯后更能提高针织面料的服用性，譬如含涤纶混纺针织面料的防皱性和回复角都能明显提高！问：针织面料在制作过程四大解决方法答：由于针织面料的特殊性，在制作处理时要特别注意，不论是轻巧纤薄还是坚韧厚重的面料都要选择匹配的缝纫机配件和缝制工艺，如果应用不当则会出现很多问题：比如缝制尼龙类的针织面料会出现面料之间的移位现象；大多数针织面料易出现缝合位缩皱的情况；面料移位解决法压脚压着面料配合送布牙的上下动作来运动。
缝合时两层面料由送布牙和压脚一起输送，上层由于压脚造成的摩擦阻力较大会比下层输送稍慢，形成上、下层面料出现层块移位的现象。
每针步的移位程度虽然很小，但积累起来的移位距离就会较大。
纬编针织生产基本知识编写王工—适用对象业务人员、生产管理人员纬编针织基础一.纺织原料•纺织原料按纤维分可分为天然纤维和人造纤维两大类。
•天然纤维——动物纤维，蚕丝、羊毛、牛毛、马毛、免毛骆驼毛等；植物纤维，棉花、亚麻、大麻、苎麻、**麻、竹纤维等；矿物纤维，石棉。
•化学纤维——天然聚合物纤维，再生蛋白质纤维，如大豆纤维等；再生纤维素，如粘胶纤维、铜铵纤维、天丝、莫代尔纤维等；合成纤维，涤纶（polyester）锦纶(polyamide) 腈纶（acrylic）丙纶（polypropylene）氨纶（spandex polyurethane）其它合成纤维。
二.纺织材料线密度表示方法及其换算1. 表示方法•衡量一个物体粗细大致有两种方法，一种是直接测量法，一种是间接测量法。
直接测量法适用于刚性材料，如金属、玻璃、木材等物体，因为这类物体在常温、常压情况下，其直径一般是不会变化的，可以用百分表等量具直接测量。
而对于纺织纤维等柔性材料，直接测量时这类材料直径会发生变化，难以得到准确值，而且纺织纤维直径一般较细，很难测量。
于是，人们想到了应用定重，量长度或者定长度，称重量来衡量柔性材料粗细的方法，这就叫间接测量法。
前者叫定重制，后者叫定长制。
另外，由于各国的度量衡目前还没完全统一，由此又绗生出了多种间接测量方法。
现简单介绍如下•(一)定重制（Ne英支，多用于棉纺行业）。
其定义为，在公定回潮率条件下，一磅（0.454公斤）重的纱线有多少个840码（0.914米）即为多少英支。
例如，一磅重的纱线有32个840码即为32 英支。
（公支Nm，多用于毛纺、麻纺行业）其定义为，在公定回潮率条件下，一公斤重的纱线有多少个1000米即为多少公支。
例如，一公斤重的纱线有28个1000米即为28公支。
很显然，定重制是支数越高纱线越细，反之越粗。
（二）定长制，旦尼尔（Denier）（多用于化纤行业）其定义为，在公定回潮率条件下，9000米长的纱线或丝有多少克即为多少旦尼尔（简写为D）。
关于针织纱线－－必须知道的知识公支和英支1。
英制支数（Ne）在公定回潮率下，1磅重（454克）纱线长度的840码（1码=0.9144米）的倍数，也就是1磅重纱线正好840码长，为1支纱，1磅重纱线长度为21×840码长，纱线的细度为21支，写为21s 。
支数越大纱线越细。
2。
公制支数（Nm）在公定回潮率下，1克重纱线长度的米倍数，也就是说1克重纱线正好1米长，为1（公）支纱，1克重纱线长度为200米长，纱线的细度为200支。
支数越大纱线越细。
3。
公制支数是我国当今法定的纱线细度指标，而英制支数不是我国当今法定的纱线细度指标，但在实际中仍然被广泛使用，尤其是棉型纺织行业。
4。
我们公司目前用的纱线中：棉纱和人棉（粘胶）纱是用英支表示的，如32'S全棉纱，30'S 人棉（粘胶)纱；其他纱线，如羊毛，绢丝，绢棉，绢粘等，用公支表示的，如60'Nm 绢丝。
这纯粹是行业习惯，约定俗成。
但大家要注意：在书写时，全棉纱，人棉（粘胶)纱的支数要写成"S",羊毛，绢丝，绢棉，绢粘要写成"Nm”。
5.如何换算1英支=1.691 公支。
即：36英支的纱，换算为公支是60.84支（60公支）。
也就是说：36's 的棉纱，是和60’Nm的绢丝的粗细是一样的。
旦尼尔(D)1。
D=g/L*9000 其中g为丝线的重量(克),L为丝线的长度(米)。
D数越大，纱线越粗。
2。
旦尼尔(D)通常用在合成纤维和化学纤维的粗细计量。
如：尼龙（我们公司常用的是70D，50D,40D),氨纶（我们公司常用的20D，30D）。
60支双股（60/2S)是什么意思？我们常用的纱线股数是2股纱，60/2是两股60支的纱线并捻成一股。
两股纱并捻前是各60支，并捻后的成品是30支。
（即60/2纱的粗细相当于30支的单纱）捻度1。
定义：对于英支纱（如棉纱，粘胶纱),指的是每英寸(2.54CM)内的旋转度，对于公支纱（羊毛，绢丝，绢粘),指的是每米(100CM)内的旋转度。
一针织的介绍 1利用织针把各种原料和品种的纱线构成线圈、再经串套连接成针织物的工艺过程。 2针织物质地松软，有良好的抗皱性与透气性，并有较大的延伸性与弹性，穿着舒适。 3针织产品除供服用和装饰用外，还可用于工农业以及医疗卫生和国防等领域。 4针织分手工针织和机器针织两类。
二针织物织造过程 针织物在针织机上的纺织过程可以分为三个阶段。 1给纱 纱线以一定的张力输送到针织机的成圈编织区域，这阶段称为给纱。 2成圈 纱线在纺织区域，按照和种不同的成圈方法，形成针织物或形成一定形状的针织品，这阶段称为成圈。纱线构成线圈，经过纵向串套和横向连接便成为针织物。所以成圈是针织的基本工艺。 （1）成圈过程可按顺序分解成下列几个阶段: a退圈--把刚形成的线圈(称旧线圈)从针钩移至针杆; b垫纱--把纱线喂到织针上;弯纱--把纱线弯曲成线圈的形状; c带纱--把新垫上的纱线或刚弯成的线圈移至针钩内; d闭口--封闭织针针口;套圈--把旧线圈套到针口闭合的针钩上; e连圈--新纱线或新线圈与旧线圈在针钩内外相遇; f脱圈--旧线圈从针钩上脱下套在新线圈上; g成圈--使纱线形成一只封闭的和规定大小的新线圈; h牵拉--把新线圈拉离成圈区域。这只新线圈在下一成圈周期中即成为旧线圈。 （2）成圈过程有针织法和编结法两类。 a在针织法成圈过程中，成圈各阶段按上述顺序进行。 b在编结法成圈过程中，弯纱始于脱圈，并与成圈阶段同时进行。 3在有的针织机上各只织针依次顺序完成成圈过程;也有一些针织机的成圈过程各只织针整列地同时进行。 3卷取 将针织物从成圈区域引出，或卷绕成一定形式的卷装，这阶段称为牵拉卷取阶段。
三针织物特性 1脱散性：在针织物中因某根纱线断裂引起线圈与线圈彼此分离和失去串套的性能。纱线的摩擦系数与抗弯刚度愈大，线圈长度愈短，针织物的脱散性也就愈小。 2卷边性：在自由状态下针织物边缘出现包卷的性能。这是由于边缘线圈中弯曲纱线力图伸直所引起的。纱线愈粗，弹性愈好，线圈长度愈短，卷边性也愈显著。一般双面针织物，因为在边缘处正反面线圈的内应力大致平衡，所以基本不卷边。 3延伸性：在外力拉伸下针织物尺寸伸长的性能。由于线圈能够改变形状和大小，所以针织物具有较大的延伸性。改变组织结构能减小针织物的延伸性。 4弹性：在外力去除后针织物回复原来尺寸的能力。它取决于纱线性质、线圈长度和针织物组织。 5强力：针织物断裂时所能承受的力（公斤）。常用拉伸和顶破试验方法确定。 6勾丝和起毛起球：针织物遇到毛糙物体，会被勾出纤维或纱线，抽紧部分线圈，在织物表面形成丝环，叫做勾丝。织物在穿着洗涤中不断经受摩擦，纱线中的纤维端露出织物表面，形成毛茸，叫做起毛。在以后的穿着中如果毛茸相互纠缠在一起，揉成球粒，叫做起球。除了使用条件外，影响勾丝与起毛起球的因素主要有原料品种、纱线结构、针织物组织以及染整加工等。 7缩率：针织物在加工或使用过程中长度或宽度变化的百分率，常分下机缩率、染整缩率、水洗缩率和弛缓回复缩率。
四结构参数 一、针织面料的纱支 纯棉纱线是由棉花纺制的具有一定细度、长度无限的单纱或股线，适用于梭织、针织、制线、制绳等。其规格常用英制支数表示，棉纱英制支数（Ne）的定义为：公定重量为一磅重的棉纱所具有的长度码数。棉纱的英制 支数计算：公定重量一磅重的棉纱，有几个840码，称为几英支。如：含32个840码，就称为32英支，以此类推。 二、纱支分类 粗支纱：18英支及以下的纯棉纱线，主要用于织造粗厚织物或起绒起圈棉织物。 中支纱：19-29英支的纯棉纱线。主要用于一般要求的针织服装。 细支纱：30-60英支的纯棉纱线。主要用于高档针棉织品。 较细支纱：60英支以上的纯棉纱线，用于高档针棉织品。 三、线圈长度 每个线圈的纱线长度（以毫米为单位）。它不仅决定针织物密度，而且对针织物的脱散性、延伸性、耐磨性、弹性、强力以及抗起毛起球性和抗勾丝性等也有很大影响。 四、密度 针织物在单位长度或单位面积内的线圈个数。它反映在一定纱线粗细条件下针织物的稀密程度。通常用横密、纵密和总密度表示。横密是针织物沿线圈横列方向规定长度（如50毫米）内的线圈数。纵密是针织物沿线圈纵行方向规定长度内的线圈数。总密度是针织物在规定面积(如25平方厘米)内的线圈数。针织物横密对纵密的比值，称为密度对比系数。 五、未充满系数 线圈长度对纱线直径的比值。它说明在相同密度条件下，纱线粗细对针织物稀密程度的影响。未充满系数愈大，针织物就愈稀疏。 六、普梳与精梳 普梳纱：指用普梳纺纱工艺纺出的纱线，也称未精梳纱。 精梳纱：指用品质优良的棉纤维作原料，纺制时比普梳纱增加精梳工序而生产的纱线。 七、针织面料的克重 一般为平方米面料重量的克数。它可以通过线圈长度、针织物密度与纱线号数(或支数)求得。针织产品中，一般来讲，克重越重，面料质地越厚实。 八、缩率 针织物在加工或使用过程中长度和宽度的变化。其计算式如下。 y=(Hl—H2)／H1×100％
式中H，为加工或使用前的长度；H2为加工或使用后的长度。 针织物的缩率可为正值或负值，如在加工时纵向伸长横向收缩，则横向缩率为正，纵向
缩 率为负。
五针织物的分类 针织物主要分为两类：纬编针织物和经编针织物两大类。 a纬编针织物纱线是从机器的一边到另一边做横向往复运动（或圆周运动），配合织针运动就可以形成新的针织线圈。纬编针织物纱线走的是横向，织物的形成是通过织针在横列方向上编织出一横列一横列的上下彼此联结的线圈横列所形成的。一横列的所有线圈都是由一根纱线编织而成的。纬编针织物可以在横机或圆机上完成。纬编织物有拉伸性，有卷边性，脱散性等 b经编纱线在经编织物中是经向编织的，就象机织物的经纱一样，由经轴供纱，经轴上卷绕有大量平行排列的纱线，与机织中的经轴类似。纱线在经编织物中的走向是经向的。在一个横列中形成一个竖直的线圈，然后斜向移动到另一纵行，在下一个横列中形成另一个线圈。纱线在织物中沿长度方向从一边到另一边呈“之”字形前进，一个横列中每一个线圈都是有不同的纱线编制而成的。经编织物因为形成了回环绕结，结构稳定，有的弹性极小 。
六针织布的组织结构 1.基本组织 它是所有针织物组织的基础，其线圈以最简单的方式组合。 a纬编针织布 （1）平针组织：平针组织的正面有线圈的圈柱组成，反面有线圈的圈弧组成，该组织是由大小均匀的同一种线圈组成，即纬编单面组织，也即日常所说的汗布。
（2）罗纹组织：由正反面线圈纵行交替配置而成的。由于正反面线圈纵行配置数不同，形成不同外观风格与性能的罗纹。如11，22，32等等。棉毛(双罗纹组织):在一个罗纹组织纵行之间,配置一个互补的罗纹组织,外观上织物两面都是织物的正面
（3）双反面组织：由正反面线圈横列交替排列而形成。由于纱线弹力的作用，线圈在纵向倾斜，使织物收缩，致使圈弧突出在织物的表面，故有反面的外观。 b经编针织布 （1）经平组织: 它是由一根经向喂入的纱线轮流在相邻的两纵行中形成线圈而成。这种组织的纵横方向均有一定程度的延伸，也不卷边。但纱线断裂时如对织物施加横向张力，则沿纵向脱散而使织物破开。经平组织可做衬衣料。
（2）经锻组织: 它是由一根纱线轮流在几个相邻纵行中依次形成线圈，依次反复，使正面表现出横向花纹的组织。这种组织易于卷边。也能逆编织方向脱散。但织物不会破开。
（3）编链组织：由每根经纱始终在同一织针上垫纱成圈而成。各纵行互不联系，故呈带状。分为闭口和开口编链两种形式。 （4）重经组织：每根经纱在同一横列中形成相邻两个线圈的经编组织。 2变化组织 是有两个或两个以上的基本组织复合而成，即在一个基本组织的相邻线圈纵行间，配置着另一个或者几个基本组织，以改变原有组织的结构和性能。 a纬编针织布 （1）变化平针组织：由两个平针组织纵行相间配置而成。使用两种色纱则可形成两色纵条纹织物，色条纹的宽度则视两平针线圈纵行相间数的多少而异。 （2）变化罗纹组织：如用两个11罗纹形成外观似22罗纹的变化罗纹；用一个22罗纹加一个11罗纹相间排列形成外观好似33罗纹的变化罗纹。 b经编针织布 三针经平组织（经绒组织） 由两个经平组织组成，经纱在相间的针上交替成圈，而形成的经编组织。经绒组织由于线圈纵行互相挤住，线圈形态较平整，横向延伸性较小，广泛用于内衣，外衣和衬衫面料等。
3花色组织 是以基本组织和变化组织为基础的，利用线圈结构的改变或者另外加入一些辅助纱线或其他原料，以形成具有显著花色效应和不同性能的花色针织物。 a纬编针织布 提花组织： 将纱线垫放在按花纹要求所选择的工作针上进行编织成圈的花色组织。旧线圈只在纱线成圈时才从针上脱下。在纱线不成圈处，以浮线状留于织物反面或两层纱层之中。 （1）单面提花组织：由两根或两根以上的不同颜色的纱线相间排列形成一个横列的组织。 （2）双面提花组织：双面提花组织的花纹可在织物的一面形成也可同时在织物的两面形成。一般采用织物的正面提花，不提花的一面作为织物的反面。提花组织的反面花纹一般为直条纹、横条纹、小芝麻点以及大芝麻点等。
集圈组织： 在针织物的某些线圈上除有一个封闭的线圈外，还有一个或几个未封闭的悬弧，形成的针织物组织。 （1）单位集圈组织：利用集圈单元形成凹凸小孔效应。 （2）双面集圈组织：在罗纹组织和双罗纹组织的基础上进行集圈编织而成。有半畦编组织一面为单针单列集圈，另一面为平针线圈形成组织即珠地网眼组织；畦编组织的两面都为单针单列集圈即柳条组织。
添纱组织： （1）全部线圈添纱组织：指织物内所有的线圈均由两个线圈重叠形成，织物的一面由一种纱线显示，另一面由另一种纱线显示。 （2）部分线圈添纱组织： a绣花添纱是将与地组织同色或异色的纱线覆盖在织物的部分线圈上，排列成一定的花纹而形成。 b浮线添纱是以平针组织为基础，组织中地纱线密度小，面纱线密度大，由地纱
