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中日两国是一衣带水的邻邦，也都是世界上有重要影响的国家。
在中日两国两千多年的交往中，既有密切的现实联系，又有历史的恩怨。
唐代在中日友好和文化关系史上,都是个值得特别注意的时代。
尤其在文化方面两国关系之密和影响的深远,在历史上也是稀有的现象。
有人甚至说:“日本中古的制度一向被认为是日本固有的,但一翻开唐史,却发现有好多完全是模仿唐制的”。
至今,日本还有很多事物的名称冠以唐字,如唐织、唐锦、唐金、唐锹等等,表明它们的来源是中国,以区别于日本自创的事物。
所以我认为唐朝是中日关系史上最为亲密的时期。
关键词：中日关系遣唐使唐制兼容并蓄中日两国是一衣带水的邻邦，也都是世界上有重要影响的国家。
在中日两国两千多年的交往中，既有密切的现实联系，又有历史的恩怨。
唐代在中日友好和文化关系史上,都是个值得特别注意的时代。
尤其在文化方面两国关系之密和影响的深远,在历史上也是稀有的现象。
有人甚至说:“日本中古的制度一向被认为是日本固有的,但一翻开唐史,却发现有好多完全是模仿唐制的”。
至今日本还有很多事物的名称冠以唐字,如唐织、唐锦、唐金、唐锹等等,表明它们的来源是中国,以区别于日本自创的事物。
所以我认为唐朝是中日关系史上最为亲密的时期，现在我们就来了解唐朝中日之间的交流盛况。
一、唐的强盛和兼容并包的开放政策加强了与日本的经济文化交流。
几乎所有的中国人都知道：唐朝是中国历代封建王朝中最为强盛的朝代，也是当时世界上最为繁荣富强，文明昌盛的国家之一。
唐朝前期的100多年里, 从唐太宗、武则天到唐玄宗前期, 南北统一，政治清明，社会稳定，经济高度繁荣，出现了欣欣向荣的治世局面。
唐政府实行开明，兼容的民族政策，各民族友好相处，平等往来，积极主动地发展与周边各民族的关系。
韦尔斯在《世界史纲》中曾说：“当西方人的心灵为神学所缠迷而处于蒙昧黑暗之中时，中国人的思想却是开放的，兼收并蓄而好探求的”。
盛唐时期国运鼎盛，政局安定。
科举选官等一系列制度创新，为社会发展注入了生机勃发的活力。
日本和服的演变过程日本和服与我国汉服地位相当，能很好的展示日本女性特有的美感。
下面是店铺分享的日本和服的演变过程，一起来看看吧。
日本和服的演变过程和服的缝制技术已拥有逾1,000年的历史，其方法堪称独一无二。
首先，裁缝会将12至13米长，36至40厘米阔的丝绸或轻绵裁成8份。
目的主要是让和服的主人日後可轻松更换或缝补因变旧、褪色甚或破烂的不同部份。
而最令人赞赏的是，在缝制的过程中，所有布料均会被尽用，丝毫不会浪费。
要为和服添上丰富绚丽的色彩有两个方法，—是以不同的颜色线来编织布料，一是采用漂染技术。
若论到以颜色线编织的布料，当中地位最受尊崇，自然是首推茨城县结城市出产的结城?，其优秀的质料更被声称可用上300年而不变。
漂染的和服先由白色的布料来缝制，然後再绘画、印刷或绣上鲜艳夺目的图案。
而最巧手的染工，则来自京都的京有禅及金泽的加贺有禅染法。
漂染布料的最大好处，在於当和服的表面色彩开始褪色时，穿著者可将其反转并采用另外的一面。
此外，当和服的其他部份褪色时，更可轻易重新染上新的色彩。
一件和服，一个故事日本人对一年四季及其人生的每个阶段均十分重视，这可从他们选择的和服身上看到。
一般来说，日本小孩在出生後30至100天内，便会收到其首件和服。
而每年11月的七五三节，父母都会让5岁的男孩、3岁及7岁的女孩穿上一件特别的和服，再带他们往神舍参拜，以感谢上天赐予孩子健康。
按传统，青春少艾在庆祝成人仪式时，便会收到一件振袖和服。
她们会在步入20岁那年1月的第二个星期一，穿上袖子长长的振袖和服，让年青男子一睹其艳容，故振袖和服只限未婚女子穿著的。
当穿著振袖和服的美丽主人成功俘虏了爱人之後，她便会穿上纯白色的结婚和服，代表人生阶段的新开始。
在结婚後，女性只能穿著袖子较短的留袖和服。
留袖和服可以分为黑留袖及色留袖，下摆两端印有图案。
其他女性和服，包括正式拜访时的到访式和服，以及参与宴会、仪式和婚礼的婚宴式和服。
和服的起源可追溯到西元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载: “用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。
《中国服饰文化》是一本深入介绍中国服饰历史的书籍。
它详细描绘了中国各个历史时期的服饰特色，包括华丽繁复的汉服、典雅庄重的旗袍以及传统与现代融合的唐装等。
从精美的刺绣到复杂的纹样，这本书将带你领略中国服饰的精湛工艺和深厚文化内涵。
《日本服饰文化》则展现了日本传统服饰的魅力。
和服作为日本的民族服装，其设计注重色彩搭配与图案布局，体现出独特的审美情趣。
浴衣则是更为朴素的日常服饰，常常在节日庆典等场合穿着。
这本书将带你深入了解和服的文化内涵和礼仪规范。
《韩国服饰文化》则展现了韩国的传统服饰特色。
韩服以其独特的色彩搭配和图案设计吸引了世界各地人们的关注。
长裙作为韩服的重要组成部分，展现了韩国女性的柔美与优雅。
这本书将带你了解韩服背后的历史和文化内涵。
《印度服饰文化》则介绍了印度的传统服饰。
纱丽作为印度女性的传统服装，以其绚丽的色彩和精美的图案而闻名。
古尔达则是印度男性的传统服装，其设计简约而实用。
这本书将带你了解印度服饰的丰富多样和文化底蕴。
《西方服饰文化》则聚焦于西方的传统服饰。
从古典的礼服到浪漫的婚纱，这本书详细介绍了西方服饰的发展历程和设计理念。
同时，它还探讨了时尚与文化之间的紧密联系，以及西方服饰对全球时尚产业的影响。
和服的发展与由来化学与材料工程学院沈金涛摘要和服（わふく，wafuku) ，是日本的民族服饰。
江户时代以前指吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，源自日本本土弥生服饰结合东吴服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。
在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而“吴服”是“着物”的一种，着物除了包括吴服之外还包括马乘袴、大纹、肩衣袴、狩衣等，这些都非源自吴服，而是源自本土的弥生服饰，是一种极其古老的传统服饰。
十二单则是弥生服饰结合吴服、唐服、鲜卑服饰的优点，后期加以改良而成，之后又有改进和创新。
和服可分为公家着物和武家着物。
德川幕府时期由“着物”、“吴服”改称为和服，成为大和民族的传统民族服饰。
而与这个词相对的是洋服（ようふく），指来自西洋的衣饰。
需要注意的是吴服只是“着物”的一种，而和服是由“着物”直接演变而来，因而不能单纯的说和服来自于吴服。
只能说和服中的浴衣来自吴服，来自对吴服的改进。
在日本，出席冠礼（成人式）、婚礼、葬礼、祭礼、剑道、弓道、棋道、茶道、花道、卒业式、宴会、雅乐、文艺演出、庆祝传统节日，日本人都会穿上端庄的和服去参加。
[2]和服的穿着文化及礼法被称为装道。
和服承载了近30项关于染织技艺的日本重要无形文化财产以及50多项日本经济产业大臣指定传统工艺品。
制作和服的越后上布·小千谷缩以及结城紬更是录入了世界非物质文化遗产。
关键词:日本和服发展由来一、和服的由来和服起源于中国的唐朝，日文作“着装”源自中国的唐代长袍。
由于唐朝的昌盛, 此时的服装和服饰中外相互影响。
据说, 日本的和服就是从此时中国的江浙一带“移植”过去的。
公元3世纪左右，据《魏志·倭人传》中记载:“用布一幅，中穿一洞，头贯其中，毋须量体裁衣。
”这便是和服的雏形了。
大和时代，倭王曾三次派遣使节前往中国，带回大批汉织，吴织以及擅长纺织、缝纫技术的工匠，而东渡扶桑的中国移民中也大多是文人和手工艺者，他们将中国的服饰风格传入日本。
世界民族传统服饰：服饰与身份的象征在历史的长河中，服饰不仅仅是遮体保暖的工具，它更是文化与身份的象征。
世界各地的民族传统服饰，以其独特的设计、色彩和装饰，展现了各自民族的历史、信仰和审美观念。
这些服饰不仅是日常生活的一部分，也是节日庆典、宗教仪式和社交活动中不可或缺的元素。
在亚洲，中国的汉服以其流畅的线条和精致的刺绣，体现了汉族的礼仪文化和审美情趣。
汉服的宽袍大袖、腰带和头饰，不仅彰显了穿着者的身份和地位，也反映了古代中国的社会等级制度。
而在日本，和服以其精美的图案和精细的制作工艺，展现了日本人对自然和谐与季节变化的敏感。
和服的穿着方式和场合，也严格区分了社会地位和个人角色。
在非洲，马赛人的服饰以其鲜艳的色彩和独特的装饰，展现了他们的勇敢和骄傲。
马赛人的服装通常由红色布料制成，配以珠子和金属饰品，这些装饰不仅美观，也具有保护和象征意义。
在印度，萨丽和杜帕塔是女性的传统服饰，它们以其丰富的色彩和图案，反映了印度的多元文化和宗教信仰。
萨丽的穿着方式多样，可以根据不同的场合和个人喜好进行变化。
在欧洲，苏格兰的格子裙是苏格兰文化的象征，它不仅代表了苏格兰人对自由和独立的追求，也体现了他们对家族和传统的尊重。
格子裙上的图案和颜色，往往与特定的家族或地区有关，是身份和归属感的重要标志。
在中东，阿拉伯长袍以其宽松的剪裁和舒适的面料，适应了沙漠地区的气候。
长袍的颜色和材质，往往与穿着者的财富和社会地位有关。
在一些宗教场合，长袍的颜色和装饰也具有特定的宗教意义。
这些传统服饰不仅是民族身份的象征，也是文化传承的载体。
它们在现代社会中仍然扮演着重要的角色，无论是在保护和弘扬民族文化，还是在促进文化交流和理解方面，都有着不可替代的价值。
随着全球化的发展，这些传统服饰也在不断地演变和创新，以适应新的社会环境和审美需求，但它们所承载的文化意义和象征价值，却始终不变。
不同国家的传统工艺品有何独特之处？一、中国传统工艺品中国有着悠久的历史和灿烂的文化传统，其传统工艺品更是独具特色。
中国的传统工艺品多以手工艺为主，精湛的工艺技艺和丰富的文化内涵使这些工艺品备受瞩目。
包括中国的陶瓷、丝绸、漆器、剪纸等工艺品都在世界范围内享有盛誉。
例如，景泰蓝工艺以其独特的色彩和精湛的工艺获得了广泛的赞誉，被誉为“东方蓝珐琅”。
1. 中国的陶瓷中国的陶瓷被誉为东方瓷器的代表，其精致的制作工艺和丰富的文化内涵使得中国的陶瓷成为世界上备受瞩目的传统工艺品。
从唐三彩到青花瓷，每一种陶瓷都蕴含着中国几千年的历史和文化传统，独具一格。
2. 中国的丝绸中国的丝绸历史悠久，以其细腻的质地和华丽的图案而闻名于世。
中国的刺绣、织锦等丝绸工艺更是纯熟精湛，代代相传。
中国的丝绸工艺体现了中国人民对美好生活的追求和对传统文化的珍视。
3. 中国的漆器中国的漆器工艺源远流长，其用料精良、工艺独特，成品光洁而坚固。
中国的漆器工艺品以其独特的线条和色彩，丰富的创意和细腻的质地，在世界范围内享有盛誉。
二、日本传统工艺品日本的传统工艺品同样蕴含着悠久的历史和深厚的文化底蕴。
由于日本的地理环境和社会背景的不同，日本的传统工艺品在内容和形式上有着独特之处。
日本的和服、陶瓷、折纸、茶道等工艺品都展现了日本人民的审美追求和文化传承。
1. 日本的和服和服是日本的传统服装，其独特的设计和精湛的裁剪技艺使得和服成为全世界独一无二的传统工艺品。
和服的图案、颜色和款式都蕴含着日本人对自然、生活的热爱和追求。
2. 日本的陶瓷日本的陶瓷工艺同样精湛，从瓷器到茶具，每一种陶瓷都展现了日本人的审美情趣和传统文化。
日本的世田谷、烧黑烧、京都陶瓷等都是备受推崇的陶瓷工艺品。
3. 日本的折纸折纸，又称折鹤、折蝴蝶，是日本传统手工艺之一。
通过将一张平面的纸折叠成各种形状，表现出动植物、数学图像等，展现出日本人对生活的热爱和对美的追求。
三、印度传统工艺品印度的传统工艺品同样具有独特之处，其丰富的色彩、独特的图案和精湛的工艺技术使得印度的工艺品成为了世界上备受瞩目的艺术品。
日本的和服文化日本是一个拥有悠久历史和丰富文化传统的国家，而其中最具代表性的文化之一就是和服。
和服作为日本传统服饰的代表，不仅仅是一种衣着，更是承载着日本人民对于美的追求和对传统价值的尊重。
在这篇文章中，我们将探讨日本的和服文化，了解其起源、演变以及对现代社会的影响。
和服的起源可以追溯到约1400年前的奈良时代。
当时，和服被广泛穿着于宫廷贵族和上层阶级，是他们身份和地位的象征。
随着时间的推移，和服逐渐普及到庶民阶层，并成为了日本人民日常生活中不可或缺的一部分。
和服的设计结构独特，采用了特殊的裁剪和绑带方式，使得和服在穿着时能够完美地展现出人体曲线，并强调女性的柔美与婉约。
和服的款式多样，根据不同的场合和季节，人们会选择不同的和服款式。
例如，振袖是一种袖子宽大的和服，通常被穿着于重要的庆典和仪式上。
夏季时，人们会选择凉爽透气的浴衣，而冬季则会穿着暖和厚实的长袍。
无论是男性还是女性，都可以根据自己的喜好和需求来选择合适的和服款式。
除了款式的多样性，和服的图案也是其独特之处。
和服上常见的图案包括花鸟、云纹、波纹等，这些图案不仅仅是装饰，更是传达着丰富的文化内涵。
例如，樱花是日本的国花，象征着短暂而美丽的生命，因此在和服上常见到樱花图案。
同时，一些特定的图案也代表着特定的意义，例如龙纹代表权力和神秘，而鸟纹则象征着自由和幸福。
尽管现代社会的生活方式和价值观发生了巨大变化，但和服文化依然保持着一定的影响力。
在日本的传统节日和庆典中，人们仍然会选择穿着和服来表达对传统文化的尊重和热爱。
此外，和服也成为了一种时尚元素，在时装界逐渐崭露头角。
许多设计师将和服的元素融入到现代服饰设计中，创造出独特而富有创意的作品。
除了在日本国内的影响力，和服文化也在国际舞台上展现着其魅力。
越来越多的外国人对和服产生了浓厚的兴趣，并愿意学习和体验穿着和服的技巧。
一些日本传统文化体验中心和旅游景点也提供和服试穿和拍照的服务，吸引了大量的游客前来感受和服的独特魅力。
和服（きもの，kimono) ，是日本的民族服饰。
江户时代以前称吴服，语出《古事记》、《日本书纪》、《松窗梦语》，在称为和服之前，日本的服装被称为“着物”，而日本古代所称的“吴服”是“着物”的一种。
和服的种类繁多，无论花色、质地和式样，千余年来变化万千。
不仅在男女间有明显的差别，而且一句场合与时间的不同，人们也会穿不同的和服出现，以示慎重和服本身的织染和刺绣，还有穿着时的繁冗规矩使它嫣然成了一种艺术品。
接下来小编来给大家介绍下和服的种类：一、留袖和服女性参加亲戚的婚礼和正式的礼仪，典礼等时穿得礼服。
以黑为底色，染有五个花纹，在和服前身下摆两端印有图案表示已婚妇女使用叫“黑留袖”和服。
另外其它颜色的面料上印有三个或一个花纹且下摆有图案的叫“色留袖”和服。
未婚小姐的第一礼服，根据袖子的长度分为“大振袖”，“中振袖”和“小振袖”。
其中穿的最多的是“中振袖”。
例如：成人仪式，毕业典礼，宴会，晚会，访友等场合。
因为这种和服给人一种时尚的感觉，所以已婚妇女穿“中振袖”的时候也越来越多三、访问和服是整体染上图案的和服，它从下摆，左前袖，左肩到领子展开后是一副图画，近年来，作为最流行的简易礼装，访问和服大受欢迎。
开学仪式，朋友的宴会，晚会，茶会等场合都可以穿，并且没有年龄和婚否的限制。
衣服上染有碎小花纹。
因为很适合用于练习穿着，所以一般作为日常的时髦时装，在约会和外出购物的场合，常常可以看到。
小纹和服也是年轻女性用于半正式晚会的礼服。
五、丧服连腰带在内全部为黑色，一般的丧事用丧服，丧服以素服为主，古时由藤蔓纤维纺制，后来由麻布制作。
其颜色亦为黑灰色，依与死者血缘的远近，色调浓淡有别。
六、婚服结婚时穿的礼服。
日本婚服以纯白色为基本色调。
白色是纯洁无瑕的处女象征，因此，古来称新娘和式嫁衣为“白无垢”；三天后的阳式仪式，则改换花枝招展的艳装。
为此，时至今日，出席婚礼的女性，也忌着纯白色的和服或裙装，以便突出嫁娘的风采。
［８８］
视觉美学研究 ２００９．１ 新视觉艺术
日本和服的审美情趣
于佳婕
（上海大学 艺术研究院，上海 ２００４４４）
［摘 要］日本大和是个有趣的民族，它在不断地接受融合外来文化的同时，也逐渐形成了它独有的民族风情。“衣食住
行是人生的四大要素，而衣却列在首位，可见其在人们生活的重要地位。”［１］从日本的和服可以发现其独特的审美情趣。
［关键词］日本和服；服饰纹样；唐代美学
作者简介：于佳婕，女，吉林长春人，上海大学艺术研究院硕士研究生，研究方向：美术史。
在日本飞鸟和奈良时代，中国对日本经济和文化生活的影响最为重大，这时，中国古代吴越地区的宽袖、叠襟式长衫流传到了日本，成为上流社会正式场合的礼服，特别是朝廷的正规制服。在此后的历史变迁中，虽然和服不断得改良，但是，万变不离其宗，和服的基本要素始终没有脱离吴服的定格。对于和服的传入还有一种说法：奈良时代，中国唐代的服饰传入日本，首先在贵族中流行，被称为唐风贵族服。到平安时代，对唐风贵族服加以若干改造，如袖子、胴体变长，衣服的幅度变宽。为给人以美感，穿时紧紧贴在身上，有意识的显示出人的线条美，对这种变化，日本人称其为国风化。从此这种服装便固定为日本的和服。因而和服必然与中国古代服饰间有一定的关系：首先，是服饰的纹样，隋唐时代的服饰纹样“大部分都以花卉为主，或是把花卉作为陪衬，图案规范、工整、连续、对称，部分形象趋于写实。”［２］刘勰在《文心雕龙》一文中，论述到艺术创造活动中主客体的辨证关系，提倡一种“自然之趣”，认为“自然美”比“雕琢美”更具高尚的形态美。以大自然为对象的花卉写真本身就是美丽的图案，有着工艺的美与图案的美的双重语意，而且更具有生态中花卉的译音。日本和服的造型与图案面料的写真，具有和服图案特征的樱花，被如此夸张变形，也是“对生态的神韵的形象赞颂”。［３］其次，无论是在中国还是日本的古代，女子是禁止抛头露面的。《礼记・内侧》规定“女子出门，必拥闭其面。”［４］从中国魏晋时期的“面衣”，到隋唐时期的“幕罗”，再到唐高宗时期的“帏帽”，虽然形式在不断的改变与革新，但是，作用全部都是为了遮掩不被看见。而在日本女子则是基本足不出户的，因而屏风就起到了遮掩的作用，这和日本沿袭的中国的封建礼教思想是分不开的，而且近乎到了严酷的程度。第三，从唐代服饰服饰的衣领上来看，从侧面上反映了当时的思想开放，甚至出现了“坦领”，里面不穿内衣，坦胸脯于外，唐诗中有“粉胸半掩疑暗雪”之句。虽然说唐人欣赏的重点在胸部的风韵，日本在同一时期的服饰出奇得相似，特别是领口的凹陷设计，为的是显露脖颈的肌肤细嫩、修长，直到以后的歌舞伎的服装依然保留了这样的风格。这牵涉到了日本人的独特审美观。第四，先前奈良时期的服饰，依然传承了唐衣的宽袍
大袖，孟浩然《春情》诗：“坐时衣带萦纤草，行即裙裾扫
落梅。”《簪花仕女图》中的仕女就是诗中所描绘的穿着。
在日本除了受到中国的影响，还有一个重要原因就是宗
教。“宽”的容量是比较大的，服饰越宽那么人的躯体就
越抽象，这样不仅仅隐藏了具体的躯体，也隐藏了人的性
格。从视觉对深度的识别上来看，人的目光都集中在一个
较小的区域，焦点以外的东西看起来就比较模糊了，所以
宽大的衣服比较能够吸引人的视觉焦点，是周围的形象比
较模糊，人的形象就高大起来了。（见《服装美学》中的服
装起源：宽袍大袖说）
第五，唐代的妆面风格直接在日本流传，从歌舞伎的
形象中就可以很直观的了解到，粉面，阔眉，小朱唇，面
厣、斜红，都在当时蔚然成风。不同的是对于发的处理，
日本古典女性长发梳理，使长发与装饰融为一体。如同在
大自然中，树木的枝干，也有着天然的梳理一样。树枝垂
挂如同梳理的长发。日本妇女头饰具体的任何一个装饰配
件以及饰物，都是有特别要求的，就像中国京剧人物中，
无论是老旦，花旦等特定角色，头饰都有特定的规范与做
法，日本多以花为主。
由此可见，中国服饰文化对日本服饰文化产生了深
远的影响，而今，和服已经成为一种传统的民族服饰，只
有在盛大场合人们才会穿着，无论现在如何去欣赏，她们
无不给日本增添了色彩和气氛。
各国各朝的审美水平大有不同，在中国楚以细腰为
美，唐以胖为美，清则以小脚为美。在日本，审美的观
点却让人很费解：“Ｔｈｅ ｍａｉｎ ａｅｓｔｈｅｔｉｃ ｆｏｃｕｓ ｗａｓ ｔｈｅ
ｃｏｌｏｒｅｄ ｓｔｒａｔａ ｏｆ ｕｎｄｅｒ ｋｉｍｏｎｏ ｖｉｓｉｂｌｅ ａｔ ｔｈｅ ｎｅｃｋｌｉｎｅ，
ｓｌｅｅｖｅ ｏｐｅｎｉｎｇｓ ｈｅｍｓ；Ｔｏｗ ｈｕｎｄｒｅｄ ｄｉｆｆｅｒｅｎｔ ｃｏｌｏｒ
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ ｗｅｒｅ ｒｅｃｏｇｎｉｚｅｄ， ａｎｄ ａｎ ｅｎｔｉｒｅ ｈｏｕｓｅｈｏｌｄ
ｗａｓ ｊｕｄｇｅｄ ｂｙ ｔｈｅ ｓｋｉｌｌ ｗｉｔｈ ｗｈｉｃｈ ｔｈｅ ｌａｄｙ
ａｓｓｅｍｂｌｅｄ ｈｅｒ ｃｏｓｔｕｍｅ．”，“Ａ ｗｏｍａｎ’ｓ ｂｅａｕｔｙ ｗａｓ ｎｏｔ
ｂｅ ｒｅｖｅａｌｅｄ ｐｈｙｓｉｃａｌｌｙ ｂｕｔ ｄｅｌｕｄｅｄ ｆｒｏｍ ｔｈｅ ａｐｔｎｅｓｓ ｏｆ
ｈｅｒ ｃｈｏｉｃｅ ｏｆ ｃｏｌｏｒｓ ａｎｄ ｍａｔｅｒｉａｌ．”［５］对一个女孩的判
断来源于服装的颜色和层次。十二层的衣服整齐而有一定
的排列组合，形成了一种规律美。正如黑格尔所说的：“整
齐一律，一般是外表的一直性，说得更明确一点是同一形
状的一致重复，这种重复对于对象的形式就成为起赋予定
［８９］
视觉美学研究 ２００９．１ 新视觉艺术
性作用的统一。”
［６］
从妆面上的审美角度来看，给人们印象最深刻莫过于白。俗话说：“一白遮三丑”，白皙的皮肤既可以增加柔嫩的光滑感，又能表现肌体的性征，如：与小朱唇的对比。从符号学的角度来看，身体的装饰是一种书写的行为。日本将脸部用颜料涂白从而使脸“失去意义”的化妆传统，使各种看法和情绪被写在这种“无表情的表面”上来表现这张脸的品质。这种脸谱表达了内在的性格、特点和感情上的反映。对于日本人来说，脸、身体和手势反映了人们对自己角色的看法，这种看法不能代替角色。脸谱构成了一种对角色的观点并设定了交流规则，同时我们还可以将日本的身体服饰看成是一系列用这些书写规则来见够社会性身体的技术，身体装饰是社会性身体的生存方式，对此莱维・斯特劳斯发表：“人们实际上是为了脸而设计装饰形成的，因为脸只有通过装饰才能够实现其社会尊严和社会意义，装饰的目的是脸，但连只有通过装饰才能的以存在。”（Ｌｅｖｉ－Ｓｔｒａｕｓｓ’ｓ １９６９）［７］在《源氏物语》中，对于男人的描绘也都有这样的讲述，他们的武士都有搽粉的习俗，男人的形象跟女人没有太大的区别。让人不得不联想到《梅说》里的文人墨客的病态审美观点。在日本女人是没有地位的，直到今日这种性别的歧视仍然存在，因而成为服饰审美的主体，而审美的权利则基本上归属于男人，我们不否认对于女性的生殖崇拜的影响，但是男性向的审美观点确实占主流，在日本的古代，女人是不出门，她们学习写字诗歌等，也是为了博取男人的好感，以寻得一个如意郎君。日本的歌舞伎的存在并且一直发展到今天，也正是因为这个原因。由于日本男人对女人脖颈的特殊喜好，所以造就了和服的特殊衣领风格。宽大的腰带，窄幅的裙摆，更加深化了日本女性的娇小形象。在服装的起源论中有这样一种说法：“象征理论”［８］——原始人用血污、伤痕、打猎的兽皮披在自己的身上，象征自己的战功和力量。这种象征在今天可以表现为：“比其他人穿更多的衣服”，“拥有一定数量的类似的衣服，但经常穿不同的衣服”，“频繁更换衣服”，“穿着难于活动的服装”，“使用大量的布料”，“使用价格昂贵的材料”，“佩带金银、宝石等首饰”等。服装是人类发展到一定阶段才出现的，服装可以看作是人类文明进步的标志，文明的进步又影响服装。使服装脱离了它原有的物质性，而具有了象
征意义，作为阶级、地位、权利的象征。在韦伯伦的《有
闲阶级论》中有这样的论述：“显示浪费原理”衣服是金钱、
成功的确切证据，是社会所值的显在指标；“显示闲暇的原
理”优雅的衣服不仅其价格昂贵，而且是闲暇的证明，即
幽雅的衣服说明穿着者不仅支出超额的金钱，且证明其不
劳动也可以消费。在日本只有贵族才有这样的十二层服
饰，贫民们不仅没有而且就连基本的保暖也是问题。
当然，这样的服饰出现在贵族的阶层必然规定了一
些礼教，这与中国封建传统儒家思想的传入是分不开的。
在和服的配件中有一种叫做“角隐”的帽子。一般情况下，
穿和服是不戴帽子的，而结婚时穿和服，则必须要戴蒙头
帽。意为把棱角隐藏起来，即少女时在娘家养成的任性、
娇气，争强好胜、好吃、懒惰、嫉妒而无忍让等恶习统统
收藏起来，克服干净，开始一个新的人生。出嫁后要上敬
公婆、下睦姑嫂，夫妻恩爱，做一个贤妻良母。女子穿上
和服就构成一幅美丽的图画。每一个举动都会变换出另一
幅画面。据说因为穿的是和服，举措进退都有一定的规
矩。如想转身则从左起动，如果前进，先抬右脚，如果后
退则要先撤左脚等等，长期以来已成为日本女子穿和服时
的一种礼法。
如今，和服已经成为一种文化，她不仅仅依然在日本
风行，她的审美情趣开始引导时尚，逐渐成为一种新的情
趣。
参考文献：
［１］《服装美学》安毓英 宋汉民著 中国轻工业出版社，Ｐ２２１
［２］《中国古代服饰风俗》周汛 高春明 著 陕西人民出版
社Ｐ１１６
［３］《服饰语音》王小月 著 广东人民出版社Ｐ１０１
［４］《中国古代服饰风俗》周汛 高春明 著 陕西人民出版
社Ｐ１３７
［５］《Ｎｅｗ Ｆａｓｈｉｏｎ Ｊａｐａｎ》Ｌｅｏｎａｒｄ Ｋｏｒｅｎ Ｐ４５
［６］《时装的面貌》时装的文化研究 ［美］珍妮费・克雷克 著
舒允中译 中央编译出版社Ｐ２１３
［７］《美学》黑格尔 著 朱光潜 译Ｐ１７３
［８］《服饰美学》安毓英 宋汉民著 中国轻工业出版社Ｐ１４７
