女装原版在服装结构设计中的应用

女装原版在服装结构设计中的应用
作者：白雁飞
来源：《青年与社会》2014年第22期
【摘要】服装不是对人体外形形状的简单复制，而是通过相关材料对人体复杂的外形轮廓进行科学的覆盖，同时还要满足人们的审美需求，服装结构设计就成为满足功能与形式的关键因素，服装结构设计是一门实用技术，有它自己的复杂性，也有它自己的规律性，能抓住本质的东西，就能很快抓住关键，就能学得明白，做得顺利。

对于通过原型板来绘制服装结构的人员来说，原型板的合理选择与运用就成为决定服装最后成败的关键因素。

【关键词】原型板；分割线；实用型原型板；服装结构设计
服装原型是只满足人体着衣的基本要求，没有其他的款式特点，它是依据人体静尺寸再加上人体所需要的活动量或者说是放松量绘制而成的基本纸样。

而这个最基本服装纸样结构最初是通过人体调查、立体裁剪和反复试样得到的。

一、原型板起源、发展与我国的现状
服装原型板中的原型是依据人体的生理结构，再加上人体活动时所产生的收缩量的基础上，设计出来的符合人体结构与活动机能的服装原始结构图。

那么“原型”就代表着来源于适应于人体与适合人体最基本活动机能的基本结构。

用原型制图这一种方法起源于法国，最开始是主要用来量身定做法国上层社会妇女的高级服装，服装店对利用顾客自己的身材通过立体裁剪的方法绘制出该顾客的原型，来确保给该顾客所制作出合体又舒适的服装。

有的店将该客户的原型板保存下来，以便对该目标客户开展长期的时装定制业务。

二十世纪中期，日本服装设计者通过学习和研究法国原型板并结合立体裁剪技术，通过对亚洲人体型研究，日本文化服装学院创立了“文化式”服装原型，；日本杉野服装学院创立了“登丽美式”服装原型。

随后又在此基础上总结出了女装省道设计转移原理；袖子结构设计原理等等，建立了相对比较系统的服装原型理论学。

二十世纪五十年代末，我国沈阳手工业联社的老工人，根据对八千多人量体裁衣的历史资料和参照国内外先进的裁剪技术理论，在集体研究、实验的基础上编制出第一本“三一式服装（原型）裁剪法。

现代有谢式原型（谢式指谢良老师），东华大学原型。

目前在我国服装行业中大多都用“比例裁剪法”，而在高校中大多都采用文化原型裁剪法。

二、常见上衣分割线与人体结构线
一般服装的分割线是根据人体的结构来设计的，就目前是上面市常见的服装有变化形式有二开身、四开身、六开身、八开身等等，分割线的形状有直线也有曲线，分割线的位置也有所不同，在满足形式美的同时不能明显偏离人体结构线即要找到功能分割线与形式分割线的合理契合点。

（一）人体与服装分割线
人的表面是由很多曲状块面组成的，而人体面与面之间连接的转折线就形成了人体的结构线，这些人体转折结构线的位置、走向、长短就决定了服装分割线的位置、走向、长短。

由此在服装纸样设计中必须了解人体结构线的特征，这样才能设计出符合人体功能的服装分割线。

从下面图1可以看出E、F二线是人体最基本的转折线，同时也是服装正侧面造型的结构线。

A、B二线分别是前后中心线，通过同此二线的设计可以分别起到塑造胸部与收腰的效果。

C、D二线是分别经过人体前后凸点的分割线，C线是对胸部造型中最主要也是最重要的分割线，这条线中对省道设计的合理与否直接决定了整个女装上衣的成败，D线主要是起到收肩省的线。

从整个结构线（A、
B、
C、
D、
E、
F、G）来看，都有收腰的效果。

图一
（二）服装分割线对服装造型的影响
通过服装分割线可以将平面的面料裁剪成构成立体服装的裁片，目前较常见的服装有四开身、六开身、八开身等，现结合图2来分析一下不同开身的服装对分割线的要求有哪些不同。

图二
图二（1）只有胸省与肩省只是基本满足了女性穿着的基本条件，此服装基本上处在平面状态，服装比较宽松，图二（2）在图二（1）的基础上前、后片增加了腰省，两个腰省的位置也与人体结构线的位置相迎合，已经基本符合了女性身体的结构造型特征，能凸显出女性胸与腰的生理特征，是一个立体的服装。

图二（3）的分割线迎合了人体侧面的结构线与图一中E、F两线想迎合，在一定程度上也起到了由平面向立起转换的功能。

图二（3）这个款式的服装是比较常见的一个服装款式，是女性四开身服装中最能符合女性身材的服装款式，只要对此款式的省道稍加变化就能绘制出衬衣、旗袍等不同服装的纸样，本人认为图二（3）为女装上衣原型板常用合体板，如果在此板的基础上能掌握省道的转移与变化就能绘制出比较合体的女装上衣。

图二（5）是在图二（3）的基础上变化而来，常用于女西服，大衣等服装纸样的设计，也是一个比较立体的服装款式。

图二（6）是一个比较修身的服装款式，所有的分割线都迎合了人体的结构线，通过此分割线裁剪出的服装是契合人体程度较高的服装，通过这样的分割线在视觉上还可以起到瘦身的作用，是功能性与艺术性结合中交理想的款式。

三、原版分析与应用
就目前常见的原型板有文化式原型、登丽美式原型、谢式原型、东华大学原型。

但是我个人认为比较常用且有代表性的应该是日本的文化式原型中的第七代与第八代，下面就简要分析一下这两个原型。

第七代第八代
图三
从图三我们可以看出第七代原型省道较少结构也相对比较简单，肩斜线是用胸围推算出来的，而第八代原型省道比较多，对腰省的分配更加合理到位，是沿着人体结构线设计出省道，这样做出的服装更加契合人体。

通过简要分析研究发现两代原型背宽不同，第八代比第七代窄0.5CM；第八代比第七代肩斜度小，因为包含了垫肩的量；前后胸围量不同，第八代前胸围量大于后胸围量，这样对于制作合体服装较为方便，而第七大前后胸围量相同；通过转省，第八代与第七代的袖窿深是一样的；前后领宽相同；省道转换原理第八代与第七代相同。

通过比较可以得出第七代原型板相对比较宽松，贴体程度欠理想。

第八代原型从呈现出一个倒置梯形状，线条内收，比较准确的体现出了人体的结构线，造型相对比较完美。

图四图五
从上面的分析我可以看出第八代原型板优于第七代原型板，如果用第八代原型板为基础绘制服装纸样会怎么样呢？第八代原型板有6个省道，如果通过这个原型板做出的服装就11个腰省，在我们通常的服装中有11腰省的服装出现的几率有多大呢？从实用的程度来讲我个人认为第八代原型板相对欠佳一点，但对于研究服装省道来说是非常到位的一款原型板。

如果用于纸样设计就不是过于理想，因为过多的腰省会干扰到纸样设计时对形式美的思路，尤其对初学者来说过多的腰会使初学者无从下手。

我个人认为将第七代与第八代结合，给第八代原型版瘦身，在不改变原有数据的前提下忽略几个省，如图四所示，这样也更加简易，方便记忆，在实际用中会更加方便。

图五为图四原型将省道转移到腋下的效果。

下面通过几个例子来看一下“瘦身”第八代原型板在实际中的应用。

图六是通过图五原型板绘制出的一款女性衬衣的纸样图，没有特别复杂的省道。

图七是一件中式连衣领的纸样图，是通过对“瘦身”第八代原型板胸省的转移绘制出的。

图八为旗袍裁剪图，图九为女风衣裁剪图部分可以通过图五来直接实现，可以通过图六转省来实现，此款就是通过转省来实现的。

图六图七
图八图九
从上面的图可以看出服装中的分割线即省道在满足了审美需求的同时，是在人体结构线上或在不严重偏离人体结构线的位置来设计服装的分割线，或是在合理转移省道的基础上来设计的，这样设计出的纸样是内容与形式的统一，也是一位优秀的打板师所追求的。

四、结语
事物是发展变化的，我们的服装也是变化的，没有一款原型板是能通用的，原型板是对人体细致研究的产物，在实际应用中要根据所设计的服装对原型板合理调整后加以利用，不是将原型板直接拿来就用，如果直接来用就很难达到预期的设计效果。

总之，要了解人体结构以及人体结构线，理解原型板的绘制的依据，这样就能在服装结构设计中灵活运用了。

参考文献
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