非物质文化遗产扎染制作技艺作者：吕元高晓丹来源：《收藏与投资》2016年第06期扎染，是我国古老的手工印染工艺，是当今工艺美术百花园中的一朵奇葩，扎染技艺被列为国家级非物质文化遗产。
扎染，古代称“绞缬”或“撮缬”、“撮晕缬”，现代通俗称扎染，与国外对扎染的称谓tie-dye （即捆扎和染色的意思）是一致的。
古文“缬”，指有花纹的织物；“绞缬”，即用绳线在织物上进行捆扎再染色而形成花纹的一种工艺。
它一般是在丝绸或棉布上用绳线进行缝、绞、捆、绑、结、扎、板夹、包裹，然后下缸染色，再拆去绳线，因其被捆扎的部位不上色，未被捆扎的部位上色，而形成色底白花的纹样。
它与蜡染（蜡缬）、夹染（夹缬）并称为中国传统的三大手工印染工艺。
三者虽然使用的材料、工具、方法各不相同，但其共同点都是通过避免面料上色达到“防染”的目的，只是扎染以绳线防染，而扎染变幻迷离的晕化肌理和斑斓的色彩视觉在三者中独占螯头，为其他二者所不及，更为其他现代印染工艺所无法比拟。
发展沿革扎染工艺源远流长，它是我国古代劳动人民勤劳和智慧的结晶，已有近2000年历史。
隋刘存《二仪实录》谓绞缬“秦汉间有之......陈梁间贵贱通服之”。
1959年，新疆吐鲁番阿斯塔那墓群出土的晋代大红色和栗色绞缬绢，是我国出土最早的绞缬制品。
文字和实物足以证明“扎染始于秦汉”的结论。
唐代扎染达到鼎盛阶段，从宫廷到市井，无论王公贵族还是平民百姓，穿着扎染制作的服饰和使用扎染日用品成为时尚。
在《魏书》、《唐书》、《全唐诗》以及笔记小说《搜神后记》、《清异录》等历代文献中均有记载。
从南唐名画家顾闳中的《韩熙载夜宴图》以及敦煌莫高窟壁画中，我们都可以直观地看到当时人物所穿着的华美的扎染服饰。
到了宋代，扎染一度衰落，自奉节俭的宋真宗、宋仁宗认为扎染面料多为昂贵的丝绸，近乎奢华，多次下诏在宫廷禁止制作。
但扎染始终在民间流行，有的民间艺人将扎染手工世代相传，直至元、明、清各朝，延绵不断。
