染整技术第9章 防染和拔染印花

染整工艺与原理——染色印花知到章节测试答案智慧树2023年最新青岛大学绪论单元测试1.泳移可使染色获得均匀的染色效果。

参考答案:错2.轧余率是浸轧后织物上带液质量占轧后湿布质量比。

参考答案:错3.颜色的三属性分别是色相、明度和饱和度。

参考答案:对4.染料拼色的三原色是红、黄、蓝(这里的红即减法混色的原色品红，蓝即是减法混色的原色青色)。

参考答案:对5.织物浸轧染液烘干时，为了防止织物上染料的泳移，烘筒温度通常应（）。

参考答案:前低后高6.下列不属于轧染染色方法的特点是（）参考答案:适合小批量生产7.浴比为1：10则表示1克织物需要用（）参考答案:10ML水8.轧染时易产生头深尾浅现象的本质原因是（）。

参考答案:亲和力太大9.当轧车轧液不匀时，极易产生（）参考答案:左、中、右色差10.下列属于轧染方法的特点的是（）参考答案:连续生产;适合大批量生产第一章测试1.上染过程的四个阶段中，决定上染速率的阶段是染料在纤维中的扩散阶段。

参考答案:对2.拼色时，选用半染时间相近的染料不容易获得前后一致的色泽。

参考答案:错3.通常，纤维的ζ电位与热力学电位符号相反，主观题绝对值较低。

参考答案:错4.在实际染色过程中，如直接染料染色过程中，加盐可以降低纤维表面的动电层电位。

参考答案:对5.在大多数染色体系中，染料的上染过程是吸热反应，因此高温会使染料解吸。

参考答案:错6.符合朗缪尔吸附等温线的染色过程，其染料在纤维中的吸附是非定位吸附。

参考答案:错7.符合弗莱因德利胥型吸附等温线的染色过程，存在染色饱和值。

参考答案:错8.提高染色温度，平衡上染百分率（）参考答案:下降9.半染时间即达到平衡上染率一半所需要的时间的半染时间短，表明（）参考答案:染料扩散速率快10.对于棉、黏胶和蚕丝等亲水性纤维，染料分子在纤维上的扩散特点可以用（）模型来说明。

参考答案:孔道扩散模型第二章测试1.对于匀染性直接染料，染色时温度不宜过高，也无需加入大量电解质。

书山有路勤为径；学海无涯苦作舟拔染印花的主要特点和工艺技术拔染印花的主要特点和工艺技术拔染印花也称雕印，它是借助还原剂和氧化剂将有色织物的底色破坏(即用拔染剂印在有色织物上，把已经染色的部分色素破坏)而获得局部消色或有色的各种花纹、图案的印花方法。

由于拔染印花的花纹更为细致和逼真，花纹层次丰富、丰满艳丽、色彩对比强烈、轮廓清晰细致、底色丰满而越来越受到人们的重视。

拔染印花工艺可大致分为两个步骤，即先把织物染成单色，再将图案印在织物上。

在图案印刷中，印花色浆含有能破坏底色染料的化学药品(如强漂白剂，也称为拔染剂)，在汽蒸后处理过程中会破坏底色，因此用这种方法能生产蓝底白圆点图案的花布，这种工艺叫拔白印花。

当漂白剂与不会同它反应的染料混合在同一色浆(还原染料属于这种类型)中，可进行色拔印花。

即在拔白破坏底色的同时，在防染浆中添加对拔染剂稳定的染料，该染料同时上染在拔印的花纹处，就能获得不同于地色的有色花纹，即色拔效果。

因此，当一种合适的黄色染料(如还原染料)与色的漂白剂混合在一起时，就可在蓝底织物上印出黄色圆点图案。

拔白印花和色拔印花可同时运用在一个花样上，统称拔染印花。

由于拔染印花的底色多是先采用匹染方式上染的，如果同底色是被印上去的满地印花比起来，底色的颜色要丰富且深得多。

这是采用拔染印花的主要目的。

拔染印花织物能通过滚筒印花和筛网印花印制，但不能通过热转移印花印制。

因为与直接印花相比，拔印织物的生产成本很高，还必须十分小心和准确地控制使用所需的还原剂。

使用这种方式印花的织物，销售情况更好，价格档次更高。

有时候，在这个工序中使用的还原剂会引起印花花纹处织物受损或破坏。

如果织物的正反两面底色的色泽一致(因专注下一代成长，为了孩子。

Technology网印工业Screen Printing Industry2021.1031拨染印花概念在已经经过染色的织物上，印上含有还原剂或氧化剂的浆料将其地色破坏而局部露出白地或有色花纹。

通常前者称拔白，称后者为色拔。

可作为拔染用的地色染料很多，如不溶性偶氮染料、活性染料、直接染料等。

由于还原染料本身处于强碱还原剂介质中，因此最适宜作为上述这些染料的地色拔染中的色拔染料。

拔染印花工艺繁复，容易产生病疵，成本较高。

但拔染比防染印制的花纹精致，轮廓清晰且边缘不露白，效果较佳。

因这种印花方式多数采用雕白粉，故又称雕印印花。

为了系统掌握，特将此技术做了整理，方便学习。

印前处理和拨染助剂印前处理印前处理包括地色染色和轧氧化剂。

地色染色工艺基本上与常用的冰染料染色工艺相同，但略有差异。

首先要注意尽量少生成浮色，浮色多，影响拔白效果，导致大量拔染剂消耗在浮色上，影响与地色的作用，因此要严格控制偶合工艺条件；其次显色后不能皂煮，因在皂煮过程中染料颗粒会聚集增大，使还原剂分解困难，不易拔染。

在拔染印花中，花筒表面的印花色浆很难刮净，造成没有花形的部分也会沾有少量雕白粉，从而使地色被破坏，形成浮雕或花纹的渗化。

为防止这些疵病，染好的地色可先浸轧氧化剂，烘干后再印。

氧化剂大都用防染盐S，它能消耗雕白粉，防染盐S的用量不能太大，否则会影响拔染效果。

其用量一般为2～3g/L，易拔的或大面积花纹则增加到5～6g/L。

拔染用剂拔染用剂主要为强还原剂雕白粉，除此之外，还包括助拔剂和碱剂。

雕白粉的分子式为：HCHO•NaHSO2•2H2O，正常情况下无臭味，若分解变质则有大蒜味。

雕白粉在常温下并不表现其强还原性，超过60℃以后，才逐步开始分解，表现其强烈的还原性，在碱性条件下分解较快。

雕白粉的用量一般应根据下列原则选用，即不溶性偶氮染料地色对还原剂稳定性的大小，着色拔染士林染料对雕白粉需要量的多少，以及花筒雕刻的深浅及花筒排列情况等。

染整工艺原理二复习题资料模拟试题一答案（染色部分）一、名词解释（每个2分，共10分）1.上染百分率：染色结束时，上染到纤维上的染料量占投入到染液中的染料总量的百分数。

2.吸附等温线：在恒定条件下，染色达到平衡时，纤维上的染料浓度与染液中的染料浓度的分配关系曲线3.半染时间：染色过程中，染料的上染量达到平衡上染量一半时所需的时间4.成衣染色：将织物制成服装后，再进行染色的加工过程5.隐色体电位：在一定条件下，用氧化剂滴定已还原溶解的还原染料隐色体，使其开始氧化析出时所测的电位二、填空题（每空1分，共20分）1.三段命名法将染料的名称分为、、。

2.织物染色根据染料与织物接触方式的不同，可分为浸染和轧染两种。

3.直接染料固色处理常用的有金属盐和固色剂处理法。

4.活性染料染色是通过与纤维生成结合，从而固着在纤维上。

5.活性染料染棉纤维，浸染工艺一般有、和三种。

6.还原染料最常用的还原剂。

7.可溶性还原染料显色一般采用法。

8.硫化染料还原比较容易，一般采用作为还原剂。

9.酸性媒染染料的染色方法有、、三种。

10.分散染料染涤纶，染浴pH值一般控制在。

11.阳离子染料的配伍值越大，则染料的上染速率越，匀染性越。

三、选择题（每题2分，共20分）1.直接染料除用于棉纤维的染色外，还常用于下列哪种纤维的染色（ B ）A.涤纶纤维B.粘胶纤维C.腈纶纤维2.轧染时易产生头深现象的本质原因是（ C ）A.轧液浓度太大B. 染色温度太低C.亲和力太大3.国产KN型活性染料其活性基的学名为（ C ）A.一氯均三嗪B. 二氯均三嗪C.β-乙烯砜4. 一氯均三嗪型活性染料染色时，固色温度一般要控制在（ C ）A.30℃左右B.60℃左右C.90℃左右5.活性染料染色时，在染液中加入少量防染盐S，可防止染料（ C ）A.聚集B.水解C.还原6.色基重氮盐与打底剂偶合时，必须把显色液的酸度（ A ）A.提高B.降低C.保持不变7.已知某还原染料的亲和力小，聚集性低，扩散速率大，则浸染时适宜采用（ C ）A.甲法B.乙法C.丙法D.特别法8.为了提高可溶性还原染料的水解稳定性，通常可在染料中掺入一部分（ B ）以便保存A酸性盐 B碱性盐 C中性盐9.酸性染料染羊毛时，在染色过程补加酸剂的目的是（ A ）A.促染B.缓染C.匀染10.腈纶纤维阳离子染料染色时，染液中的醋酸是（ B ）A.促染剂B.缓染剂C.助溶剂四、辨析题（先判断对错，后说明原因。

拔染印花是织物三种（直接印花、拔染印花、防染印花）印花方式之一。

传统的拔染印花主要是针对机织布匹、地色面积很大，而且色泽鲜艳、风格独特的精细花纹，很难用直接印花方式来达到效果，固而来用拔染印花。

最早的拔染印花（上世纪50年代）是按斜纹织物，在大红色、枣红色、深芷青地色上印制龙凤大花图型，是我国华北、西北、东北地区老百姓喜爱的被面花布。

采用的是还原染料（印花浆）拔不溶性偶氮染料（地色），拔白浆主要用雕白粉、烧碱和印染胶淀粉混合糊料。

早期的丝绸织物拔染印花，地色染料采用了不耐还原剂的简单偶氮结构的酸性染料、直接染料，印花染料是选用耐还原剂的三芳甲烷结构，蒽醌结构的酸性染料，拔白浆主要用氯化亚锡，醋酸、尿素和白糊精小麦淀粉浆。

70年代的人造丝织物拔染印花，地色染料采用具有偶氮结构的直接染料，大红色选用不溶性偶氮染料或活性染料，印花染料选用还原染料、拔白浆主要用雕白粉和变性淀粉糊料。

涤纶织物（包括仿真丝的涤纶长丝织物），地色染料选用分散染料（未经加热定形固着），印花染料也选用分散染料（能耐氯化亚锡还原剂），拔白浆主要用氯化亚锡或加二锡、草酸、尿素和化学变性的植物胶或淀粉混合糊料。

以上这些都是传统的在布匹上的拔染印花，印花汽蒸固着后都需经过水洗、皂洗，才能获得鲜艳的色泽、工艺繁复。

随着涂料印花粘合剂的不断发展，粘合剂的性能越来越好，品种也越来越多，同时涂料色浆的耐电解质性能、稳定性也越来越完美，因此拔染印花的色浆基本上都采用涂料色浆。

例如：棉织物用活性染料染地色，再用涂料拔染印花浆。

丝绸织物用酸性染料或活性染料染地色，也用涂料拔染印花浆。

靛蓝牛仔布的拔染印花，也用涂料拔染印花浆，其拔白浆采用氧化拔染剂即氯酸钠、柠檬酸、尿素和耐酸性糊料。

这些布匹上的印花，然都采用了涂料拔染印花浆，但其拔染剂大都采用了含有甲醛的雕白粉或德科林，或不环保的助剂。

因此拔染印花后一般也要经过水洗才可把游离甲醛和不环保的拔染剂从织物上去除。

服装材料的染整第一节服装材料的炼漂处理经过纺纱织造后，从织布机上取下的织物称为坯布。

坯布如何成为最终的服装用材料，这要视材料的最终用途而定。

最终用途不同，织品的染整加工也会千差万别，其达到的目标也随之改变。

一、炼漂处理的目的和意义1．炼漂处理的目的炼漂是煮练（或精练）和漂白的简称。

任何纺织纤维除含有主要的化学成份外，还含有各种辅助成份，如灰分、草刺、色素、油脂、蜡质等，这些辅助成份会对后边工序的加工造成不利影响，加上纺纱、织造过程中再次沾污的附加物，这些杂质和不纯物不仅会成为染色的障碍，产生各种染斑，且使纤维原有的特点不能充分发挥，有损成品质量，因此，必须在染色前加以去除。

将去除色素以外杂质的工艺过程叫煮炼（或精炼）；去除色素的工艺过程，叫漂白。

2．炼漂工艺流程不同材料的炼漂工艺不尽相同，但其主要步骤却基本相似，如下所示：烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光┠────炼漂工艺────┨二、常用服装材料的炼漂方式1．棉麻织物的炼漂方式坯布检验→烧毛→退浆→煮练→漂白→丝光棉麻织物多用天然的淀粉类浆料上浆，因此其退浆较为困难，须在100℃的温度下处理30～60分钟；棉麻织物的煮练须在氢氧化钠强碱浴中进行；棉麻织物的漂白可用氧化和还原两类漂白剂；而棉麻织物的丝光则仅用于需要丝光处理的高档织物中。

2．蚕丝织物的炼漂方式蚕丝织物的品种很多，有先染后织的色织绸、先织后染的染色绸，还有毋需染色的白色绸。

不论何种产品均需经过精练和漂白工序，使其丝绸脱胶，同时除去污垢。

蚕丝织物的精练脱胶方法很多，有水萃取法、肥皂精练、碱精练、酸精练、酶精练等，使用时，应根据织物最终用途加以选择，因为这些方法分别适合于不同品种的丝绸织物，其精练效果是不同的。

如：肥皂精练法精练的真丝绸质量上乘，光泽和手感都好，但成本太高；而碱精练脱胶绸柔软性、白度、光泽和手感都较差，身骨欠佳，但精炼脱胶时间短。

适用于蚕丝织物漂白的漂白剂为：过氧化系和还原漂白系两类。

纺织品染整与印花技术作业指导书第1章绪论 (3)1.1 纺织品染整与印花技术概述 (3)1.2 纺织品染整与印花技术的发展历程 (3)1.3 纺织品染整与印花技术的应用领域 (3)第2章纺织品前处理技术 (4)2.1 纺织品前处理的基本概念 (4)2.2 精炼工艺 (4)2.3 漂白工艺 (4)2.4 丝光工艺 (4)第3章染色技术 (5)3.1 染色基本原理 (5)3.2 直接染料染色 (5)3.3 活性染料染色 (5)3.4 酸性染料染色 (5)第4章转移印花技术 (6)4.1 转移印花基本原理 (6)4.2 转移印花工艺 (6)4.3 转移印花设备与材料 (6)4.3.1 设备 (6)4.3.2 材料 (7)4.4 转移印花常见问题及解决办法 (7)第5章湿法印花技术 (7)5.1 湿法印花基本原理 (7)5.2 印花糊料 (7)5.3 印花色浆制备 (8)5.4 湿法印花工艺 (8)第6章干法印花技术 (8)6.1 干法印花基本原理 (8)6.2 干法印花色浆制备 (9)6.2.1 颜料选择与分散 (9)6.2.2 粘合剂和交联剂 (9)6.2.3 溶剂和助剂 (9)6.3 干法印花工艺 (9)6.3.1 印花版准备 (9)6.3.2 印花 (9)6.3.3 烘干和固色 (9)6.4 干法印花常见问题及解决办法 (9)6.4.1 色浆附着力差 (9)6.4.2 色浆流动性差 (10)6.4.3 印花效果不清晰 (10)6.4.4 色牢度差 (10)6.4.5 织物损伤 (10)第7章数字印花技术 (10)7.1 数字印花基本原理 (10)7.1.1 图像输入：将设计好的图案通过扫描仪、数码相机等设备输入计算机，并以数字形式存储。

(10)7.1.2 图像处理：利用计算机软件对输入的图像进行处理，包括颜色调整、图像缩放、图案编辑等，以满足印花需求。

(10)7.1.3 打印输出：将处理好的图像通过数字印花机输出到纺织品上。

第一章前处理印染厂一般分为哪几个车间？练漂、染色、印花、整理–水质对印染厂生产的重要性硬水中的钙镁盐类与肥皂作用生成难溶的钙镁皂，沉淀在织物上，在碱性溶液中还会生成难溶的水垢，附着在前处理设备上(如机槽内壁、阀门、导辊)，妨碍生产正常进行。

水中含有铁、锰盐类的量超标时，在煮练过程中会产生锈斑及催化氧化棉纤维。

用氧化剂漂白时，铁、锰盐也起催化分解漂白剂的作用，使棉纤维脆损。

锅炉用水必须是软水，否则水垢沉淀在锅炉管壁上，降低了锅炉壁的导热系数，增加燃料的耗废；水垢沉积还会引起锅炉爆炸事故。

第二节棉织物前处理工艺印染厂产品的种类：漂白布、染色布、、印花布漂白布：由原色坯布经过漂白处理而得到的洁白外观的棉织物。

分为丝光布和本光布。

丝光布表面平整光泽好，手感滑爽；本光布表面光泽暗淡，手感粗糙。

漂白布一般用来制作内衣、床单等。

染色布：指单一颜色的棉织物，一般经丝光处理后匹染。

印花布：由纱支较低的白坯布经印花加工而成。

印花布多为正面色泽鲜艳，反面较暗淡。

适合制作妇女、儿童服装。

本光漂布工艺流程坯布检验→翻布打印→缝头→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→上蓝加白→拉幅→轧光→检码→成品分等→包装;纯棉布染色工艺流程原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→丝光→染色→柔软整理→轧光→拉幅→柔光整理或防缩→检码→成品分等→包装;纯棉布印花工艺流程原布准备→烧毛→退浆→煮练→漂白→(开轧烘)→丝光→印花→拉幅→(轧光) →检码→成品分等→包装一、原布准备原布检验、翻布打印、缝头①原布检验包括：原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力、纺疵、织疵、各种斑渍及破损等。

原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时解决。

通常抽查总量的10%左右。

②翻布打印：将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。

③缝头：为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。

二、烧毛烧毛是为了除去布面上的绒毛，使布面光洁美观，防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。

染整工艺原理下册复习（印花部分）一、名词解释：（每个3分，共15分）1、防印印花：只在印花机上完成防染或拔染及其染地的整个加工2、印花粘度指数：为衡量色浆的流变性所规定的参数指标，它定义为同一流体在剪切速率相差10倍时所具有的粘度之比。

3、拉活同印工艺：指快磺素和活性染料同印工艺4、烂花印花：由两种不同性质纤维组成的织物，其中一种纤维不耐某种化学药品，用这种化学药品调浆印花，经过一定处理，把织物中的一种纤维成分烂掉，而保留另一种纤维，形成烂花织物。

5、转移印花：指染料或颜料印刷在纸上或薄膜上，再将纸印花面与织物重合，加热加压，使染料或颜料转移到织物上的一种方法。

二、填空题（每空1分，共10分）1、筛网印花机可以分为圆网印花机和平网印花机。

2、乳化糊是由火油和水两种互不相溶的液体，加入乳化剂，在高速搅拌下所制成的分散体系。

3、不溶性偶氮染料直接印花可以分为色基印花发法和色盐印花法两种方法。

4、还原染料直接印花主要方法有隐色体印花法和悬浮体印花法。

5、目前，转移印花主要用于合纤织物的印花。

6、不适宜印制针织物的印花设备是滚筒印花机。

三、选择题（每个2分，共20分）9.下列不属于还原染料直接印花常用还原剂的是（ C ）A H/SB R/C C O/WD TD四、辨析题（请先判断对错，后分析原因。

每题5分，共20分。

）1. 冰染料色基直接印花，花色的深浅是由色酚来定的。

这句话是错误的冰染料色基直接印花，如果印浅色花和小型花时，花色的深浅是由色基来定的。

如果印深浓色和满地大花时，花色的深浅是由色酚来定的2. 冰涂共同印花时，为防止传色，可在冰染料色浆中加入一定量的还原剂。

这句话是错误的。

冰涂共同印花时，为防止传色，应该在涂料色浆中加入一定量的还原剂。

3.不溶性偶氮染料地色拔染印花染地色时，不宜进行皂煮。

这句话是正确的。

不溶性偶氮染料地色拔染印花染地色时，不宜进行皂煮，以免染料在纤维内重结晶，增加拔染难度。

织物染整问答织物染整⼯艺概述1.染整加⼯的基本任务答：利⽤化学助剂、染料等通过专有机械设备的加⼯来改善纺织品的质量、外观，或使之具有特殊功能（如：抗静电、防⽔拘油、阻燃、防污、抗皱等）以满⾜各⽅⾯的需求。

2.织物染整加⼯⽣产的品种答：通常按染整加⼯的产品外观分为三⼤类：漂⽩布、染⾊布、印花布。

3.织物染整加⼯的⼯艺3.1. 坯布检验坯布在投产之前需要经过检验，以便发现问题及时采取措施，以保证成品质量和避免不必要的损失。

坯布检验⼀般采⽤凑坚抽检的⽅法，外销以及品质要求极⾼的定单，最好进⾏100%全检。

3.1.1. 外观质量检验坯布外观质量检验就是检查布⾯疵点。

布⾯疵点包括织疵、纱疵和污疵。

坯布外观质量检验⽅法：⼀般常⽤美标四分制，详见《美标四分制》。

对坯布外观质量，最忌讳的是分散性疵点，在评分时很容易评为⼀等品，但决不适⽤于⾼档次产品加⼯。

3.1.2. 内在质量检验坯布内在质量检验包括纱⽀、密度、门幅、克重、缩率、撕破强度和断裂强度等检验。

检验标准⼀般采⽤国标GB/T406-1993，详见《棉纺织产品标准(GB/T406-1993)棉本⾊布(Contton grey fabric)》坯布缩率是值得注意的问题，如果在织机上制造时经向张⼒过⼤，织缩减少，坯布的⽤纱量减少，但经过前处理加⼯就⽆伸长，后整理预缩就要亏布！坯布经检验后，按⽣产要求分为漂⽩坯、染⾊坯、深杂⾊坯和印花坯。

在投坯时⼀定要注意按要求组织坯源，且不能混投。

3.2. 前处理前处理主要是适当去除织物上的杂质，提⾼织物的⽩度．．．，为后续加⼯提供合适的半．．和吸⽔性制品。

其主要⼯艺过程如下：3.2.1. 翻布缝翻布：将相同加⼯⼯艺的同规格的坯布进⾏分批、分箱，并在每箱坯布的两头打梢印，注明批号、箱号、坯布品种规格、数量和加⼯类别等。

缝头：将分箱后的坯布逐匹⽤缝纫机缝制起来，以便于连续加⼯的要求。

缝头式样有假缝式、环缝式（⼜称满罗式）等⼏种。

一、名词解释浴比：浸染时染液质量与被染物质量之比。

由于染色介质一般为水，则习惯上将染液体积（L）与被染物质量（kg）之比称为浴比。

轧液率：浸轧后织物上的带液质量占干布质量的百分率泳移：指织物在浸轧染液以后的烘干过程中染料随水分的移动而向受热面迁移的现象。

上染：指染料舍染液（或其他介质）而向纤维转移并将纤维染透的过程。

染色牢度：指染色产品在使用过程中或染色以后的加工过程中，在各种外界因素的作用下，能保持其原色泽不变的能力。

固色率：指染料与纤维发生共价键结合的染料量占染料总量的百分率。

固色效率：染料与纤维的固着速率与染料的水解速率之比。

扩散边界层：动力边界层内靠近纤维表面的染液几乎是静止的，此时，染料主要靠自身的扩散靠近纤维表面，该液层称为扩散边界层。

动力边界层：染液流速从染液本体到纤维表面流速降低的区域。

上染速率曲线：在恒温条件下进行染色，以纤维上染料浓度([ D ]f)或上染率（%）为纵坐标，染色时间（t）为横坐标作图所得的曲线。

平衡上染百分率：染色平衡时，吸附在纤维上的染料量占投入染料总量的百分率。

半染时间：达到平衡吸附量一半所需要的时间，用t1/2来表示，表示染色达到平衡的快慢。

吸附等温线：在恒定温度下，上染达到染色平衡时，纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系曲线。

动电层电位：吸附层与扩散层发生相对运动而产生的电位差。

亲和力：是染料从它在溶液中的标准状态转移到它在纤维上的标准状态的趋势和量度。

是染料对纤维上染的一个特性指标。

直接性：可以理解为染料离开染液上染纤维的性能，即染料对纤维直接上染的性能。

一般用染色平衡时染料的上染百分率大小表示，上染百分率高，直接性高。

提升力：随着染料浓度的增加，织物颜色的加深程度。

纤维的染色饱和值：所有染座都被染料占据时，吸附就达到了饱和，此时的饱和值称为纤维的染色饱和值染色热：无限小量染料从含有染料呈标准状态的染液中（活度等于1）转移到染有染料也呈标准状态的纤维上（活度等于1），每摩尔染料转移所吸收的热量。

织物印花1、使染料或涂料在织物上形成图案的过程为织物印花。

印花是局部染色，要求有一定的染色牢度。

但其主要的方法有以下几种。

(1) 直接印花将各种颜色的花形图案直接印制在织物上的方法即为直接印花，在印制过程中，各种颜色的色浆不发生阻碍和破坏作用。

印花织物中大约有80%－90%采用此法。

该法可印制白地花和满地花图案。

(2) 拔染印花染有地色的织物用含有可以破坏地色的化学品的色桨印花，这类化学品称为拔染剂。

拔染桨中也可以加入对化学品有抵抗力的染料。

如此拔染印花可以得到两种效果，即拔白和色拔。

(3) 防染印花先在织物上印制能防止染料上染的防染剂，然后轧染地色，印有花纹处可防止地色上染，该种方法即为防染印花，该法可得到三种效果，即防白、色防和部分防染三、数码印花数码印花的生产过程简单地说就是通过各种数字化手段如：扫描、数字相片、图像或计算机制作处理的各种数字化图案输入计算机，再通过电脑分色印花系统处理后，由专用的RIP软件通过对其喷印系统将各种专用染料（活性、分散、酸性主涂料）直接喷印到各种织物或其它介质上，再经过处理加工后，在各种纺织面料上获得所需的各种高精度的印花产品，与传统印染工艺相比有以下几个方面的优势：1．数码印花的生产过程使原有的工艺路线大大缩短，接单速度快，打样成本大大降低。

由于数码印花的生产工艺流程摆脱了传统印花在生产过程中分色描稿、制片、制网过程，从而大大缩短的生产时间。

接受花样的方式，可以通过光盘、E-mail等各种先进手段，一般打样时间不超过一个工作日，而传统打样的周期一般在一周左右。

另外由于工艺的简化使打样成本也大大降低。

打样周期的缩短及打样成本的降低，这在当今时间就是金钱，效率就是生命的市场竞争法则下，无疑给企业带来了更多的市场机遇。

2．数码印花技术的原理使得其产品打破了传统生产的套色和花回长度的限制，可以使纺织面料实现高档印刷的印制效果。

由于数码印花技术可以采用数字图案，经过计算机进行测色、配色、喷印，从而使数码印花产品的颜色可以理论上达到1670万种，突破了传统纺织印染花样的套色限制，特别是在对颜色渐变、云纹等高精度图案的印制上，数码印花在技术上更是具有无可比拟的优势。

2、绪论一、名词解释色牢度：染色产品在使用过程中或以后的加工处理过程中.纺织物上的染料经受各种因素的作用而在不同程度上能保持其原来色泽的性能。

浸染：是将纺织品浸渍于染液中.经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法轧染：是将织物在染液中经过短暂的浸渍后.随机用轧锟轧压.将染液挤入纺织品的组织空隙中.并除去多余染液.染料的固着是在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。

浴比：将染液体积与被染织物质量只比称为浴比。

（浴比=（织物重量/染液体积）×100%）二、简答题1、染色方法有哪些？各有哪些匀染措施？浸染：是将纺织品浸渍于染液中.经一定时间使染料上染纤维并固着在纤维上的染色方法轧染：是将织物在染液中经过短暂的浸渍后.随机用轧锟轧压.将染液挤入纺织品的组织空隙中.并除去多余染液.染料的固着是在以后的汽蒸或焙烘等处理过程中完成的。

染色过程：浸轧染液→预烘→烘干→固色（汽蒸、焙烘、其它方式）→水洗→皂洗→（固色）→烘干。

匀染措施浸染：①大浴比(50:1-30:1) ②染液循环③控制升温速率④延长染色时间⑤促进移染轧染：①提高坯布的润湿性②轧辊表面均匀③烘干要避免泳移现象(先红外或热风.然后烘筒) ④控制染液浓度均匀⑤控制初开车设备状态⑥直接性高的染料(冲淡、吸附时间短) ⑦直接性低的染料(增浓、轧点时间长) 2简述影响染色牢度的因素及常见的染色牢度和评价方法3、染色基本原理一、名词解释上染百分率：吸附在纤维上染料量占投入的染料总量的百分率。

染料聚集度：染料胶束或胶团中染料分子（或离子）的数目。

吸附等温线：在恒定温度下.上染达到平衡时.纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系曲线。

亲和力： .是纤维上染料标准化学位和染液中染料标准化学位差值的负值。

直接性：染料舍染液而上染纤维的性质.一般可用染色平衡时染料的上染百分率大小表示。

扩散系数D ：在单位时间内.浓度梯度为1g/cm4时扩散经过单位面积的染料量(cm2/s)。

染整之印花印花――是借助染料或涂料与纤维材料或纺织品发生物理或化学的结合。

或者用化学方法在纤维上生成颜色。

即通过印花方式（印花设备）使整个纺织品得到所需的色泽。

按花型图案的要求。

通过刮刀或磁棒刮压的形式。

将印花色浆转移，渗透到织物的纤维间隙处。

然后经汽蒸或热空气固色。

花型多变的印花织物。

经印花后纺织品的花型图案不仅要色泽艳亮夺目，层次分明。

而且还必须具有良好的色牢度。

我国早在新石器时代就采用凸版印制陶纹，至周代始用于印章、封泥，以至春秋战国，凸版印花已用于织物，到西汉时期已有相当高的水平，湖南马王堆出土的印花敷彩纱就是用三块凸版套印再彩绘结合的产物。

隋唐时期已有大量的印花织物通过“丝绸之路”传输到西域，五、六世纪又传至日本。

在凸版印花开始发展的先后或同时，另一种印花方法——雕纹镂空版相继出现，与凸版印花并驾齐驱。

这种印花技术，据史料记载秦汉已有，当时称作“夹缬”。

到南北朝的北魏时，这种工艺已有相当大的规模。

隋唐时期，技术更趋完善，已能生产“五色夹缬罗裙”等高级产品，并发明了在镂空版上加筛网，解决了印封闭圆圈花纹的困难。

宋代，夹缬印花生产已专门化，印花织物非常流行。

夹缬在隋唐时已传入日本；宋代以后，随着海上交通的发展，逐步被带到西欧各国。

解放前夕采用滚筒印花和“浆印”。

解放后，印花工艺技术及生产得到很大发展，先后发展了平版筛网印花、圆网印花等机械化生产，印花工艺不断改进，织物的外观及内在质量获得很大提高。

三、陶瓷器的传统装饰技法之一。

指用刻有装饰纹样的印模在尚未干透的胎体上打印出花纹。

我国使用印模较早，春秋战国时印纹硬陶已在江南地区普遍出现；器身纹饰在制做过程中印上，与后期的纯装饰性纹饰不同。

隋代用独立印模拼凑纹饰，即把两个印模相间排列。

至宋代出现完整的盘碗印纹陶范，即在修模过程中把构图完美的纹饰印在盘碗里面，使印花装饰达到成熟阶段；定窑印花为宋代最高水平的代表。

将染料或涂料在织物上印制图案的方法有很多种，但其主要的方法有以下几种。

染整工艺复习题1染色概念染色牢度上染百分率平衡上染百分率半染时间泳移轧余率答：染色：就是用染料按一定的方法将纤维纺织物染上颜色的加工过程。

染色牢度：染色物在染色后的使用或加工过程中，在外界条件的影响下，能够保持原来色泽的能力。

上染百分率=（上染到纤维上的染料量/投入到染浴中的染料总量）×100%平衡上染百分率：染色达到平衡时的上染百分率。

半染时间: 达到平衡上染百分率一半所用的时间（t1/2）。

泳移：织物在浸轧染液后焙烘过程中，染料随水份的移动而移动的现象轧余率（轧液率、带液率)：（浸轧后织物重－干布重）/干布重×100%2染色方法及特点答：染色方法有浸染和轧染。

浸染特点：适用于不能经受张力或压轧的染色物（散纤维、纱线、真丝织物等）的染色，浸染一般是间歇式生产，生产效率较低。

设备简单，操作也比较容易。

轧染特点：轧染一般是连续式染色加工，生产效率高，适合大批量织物的染色，但被染物所受张力较大，通常用于机织物的染色，丝束和纱线有时也用轧染染色。

3直接性：染料对纤维上染的能力，用上染百分率来表示。

4吸附等温线定义：恒定染色温度下，将染色达到平衡时，纤维上的染料浓度对染液中染料浓度作图。

表示染料在纤维与染浴中浓度的关系。

（纤维上的染料浓度和染液中的染料浓度的关系线。

）5常见吸附等温线的类型及意义答：能斯特分配型（Nersnt）：纤维上染料浓度与溶液中染料浓度正比关系，随着染液浓度的增高而增高，直到饱和为止。

[D]f/ [D]s =K，非离子型染料以范德华力、氢键等被纤维固着时，基本符合这类吸附等温线。

（如分散染料上染纤维）朗格谬尔型B（Langmuir）：定位吸附有染座，有明确的饱和值。

即染座占满了，吸附不再随浓度增加。

[D]f=K[D]S[S]f /(1+K[D]S)，离子型染料主要以静电引力上染纤维，以离子键在纤维中固着时，符合这类吸附等温线。

（强酸性浴酸性染料染羊毛，阳离子染料染腈纶）弗莱因德利胥型C(Freundlich)：多分子层吸附，纤维上染料浓度随染液中染料浓度的增加不断增加。