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纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等1.练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
<BR>纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
<BR>1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
<BR>2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
<BR>3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和**退浆等方法，将其从织物上退除。
六大步骤做好面料染整前处理胚布概念：未经染整加工的直接从织布机上下来的面料统称原布或坯布。
坯布中常含有一定量的杂质，如纤维素纤维的伴生物(蜡质、果胶质、含氮物质、灰分、天然色素及棉籽壳等)、化学纤维上的油剂、纺织过程中施加或粘污的油剂、织造时经纱的上浆料等。
这些杂质、油剂、污物如果不去除，不但影响面料色泽、手感、而且还会影响面料染色的色牢度。
因此无论是漂白、染色或印花的产品，一般都要进行练漂处理。
含棉纤维面料的练漂，一般包含原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、开幅、轧水、烘干和丝光工序。
目的：在于去除纤维中的各类杂质及油污，改善面料的外观及提高面料的内在质量。
下面就将几道工序简述一下。
1.坯布准备坯布准备主要有三点：坯布检验——翻布（分批、分箱、打印）——缝头。
这个环节比较基本暂不做进一步阐述。
2.烧毛面料表面的绒毛会影响染整加工的质量和服用性能，必须经过烧毛处理，使布面光洁。
烧毛就是使坯布以平幅状迅速地通过烧毛机的火焰或擦过赤热的金属表面，致使布面上的绒毛因快速升温而燃烧，而面料本身因结构比较紧密、厚实、升温较慢，在温度尚未达到着火点时就已经离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到既烧去了绒毛，又不损伤面料的目的。
3.退浆机织面料在织造前，经纱一般都要经过上浆处理，以提高经纱强力、耐磨性及光滑程度，便于织造。
但坯布上的浆料对印染加工不利，因为浆料的存在会玷污染整工作液、耗费染化料，甚至会阻碍染化料上然纤维，影响印染产品质量。
因此，面料在染整加工之初必须经过退浆。
退浆可分为酶退浆、碱退浆、酸退浆和氧化剂退浆。
而退浆碱是目前印染厂使用最普通的一种方法，使用于纯棉或混纺面料，对绝大部分浆料都有去除作用。
对棉纤维上的天然杂质也有一定的分解和去除作用，但因碱退浆仅使浆料与面料粘着力降低，并不能使浆料降解，所以退浆后必须充分水洗，洗液必须不断更换。
由于退浆的烧碱一般都是废碱，因此退浆成本较低。
4.煮练棉纤维面料经过退浆后，大部分浆料及少部分天然杂质已被去除，但棉纤维中的大部分天然杂质，如蜡状物质、果胶质、含氮物质、棉籽壳及少部分油剂和少量浆料还残留在面料上，使棉纤维面料布面较黄，吸湿渗透性差，不能适应后续染整加工的要求。
前处理各个工艺及目的—川棉纺织整理
烧毛：目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花庛病。
退浆：为了顺利织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的染料会影响织物的吸水性能。
煮炼：棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，未去除的杂质会使棉织布布面较黄，渗透性差，故需在高温的浓碱液中进行长时间的煮炼。
漂白：棉织物经煮炼后，由于前卫上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花会影响色泽的鲜艳度。
漂白的目的就在于去除色素。
丝光：指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。
纤物膨化后，增进了光泽。
取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定型作用。
丝光后一定要采用冲洗去碱/蒸箱去碱或平洗去碱的方法充分去碱，直至织物呈中性。
染整工艺简介及环境因素分析染整过程一般包括前处理、染色及后处理三个部分。
1 染前处理染前处理的目的是除去纤维上所附着的杂质及在纺织过程中所带入的物质，如染浆、油剂等添加物，染前处理一般包括烧毛、退浆、煮炼、漂白、丝光等。
1.1 烧毛烧毛是将织物表面的纤毛经直接火焰燃烧的方式去除，使其表面光滑。
烧毛过程是让织物以一定的速度通过一排由燃气组成的火焰屏，将织物两面的纤毛烧掉，然后进入水槽熄火，同时降温。
此工序的环境因素主要是燃气的消耗、燃气和织物的潜在火灾、烧毛过程产生的废气（烧羊毛织物时有臭味）、水的使用和废水排放。
1.2 退浆为了防止纱线在织造时“断头”，大部分纱线要上浆以增加其强度。
浆料有天然浆料和化学浆料之分，天然浆料为淀粉类，化学浆料有聚乙烯醇、羧甲基纤维素等，但在下一步加工前必须将浆料退去，称之为退浆。
退浆剂可以是酶、酵素、酸、碱等，将织物浸在装有退浆剂的设备中，经过一段时间后，浆料溶于水中而被去除。
此工序的环境因素主要有退浆剂的使用、水的消耗、退浆废水的排放。
1.3 煮炼煮炼是染前处理的重要环节，各种纱线和织物在染前均需经过煮炼处理。
煮炼的目的是除去纤维以外的各种粘附物质，包括纤维在生产过程中伴随的各种物质或在纤维形成过程中添加的某些物质。
如羊毛脂、羊汗、丝胶、油污等。
一般棉织物的煮炼温度为120－130度，煮炼剂为10－15g/L,煮后要用清水将棉织物清洗干净；羊毛织物的煮呢一般在较温和的条件下进行，因为羊毛在较高的温度及较高的PH条件下会水解，所以羊毛织物的煮呢温度为80－95度（白坯煮呢选择90－95度，色坯煮呢选择80－85度），PH调整在6.5-7.5。
煮呢完成后要进行洗呢，洗呢一般为皂洗，加入纯碱将PH调至9－9.5，皂洗后要进行冲洗，直至洗净织物为止。
此工序的主要的环境因素为化学品的使用（纯碱、烧碱、皂液等）、能源的使用、水的使用及废水的排放。
1.4 丝光为了改进棉纤维的物理性能，如光泽、吸水性、拉伸强度及增加与染料的亲和力，需用较浓的碱对棉纤维进行处理，丝光用的烧碱浓度为200－300g/L，温度选择20度以下。
纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
1。
练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等,后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等.通常抽查总量的10％左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号,以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2) 烧毛:烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧,而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时,即已离开了火焰或赤热的金属表面,从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
3）退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能,还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除.酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
第三章织物染整织物的染整包括了练煮（Boiling）、漂白（Bleach White）、染色（Dye）、印花（Print）、整理（After treatment/Finished treatment）。
这四道工序为基本工序，具体视产品的不同，工序又各异。
第一节前处理前处理的目的就是在使坯布受损很小的条件下，除去织物上的各类杂质，使坯织物成为洁白、柔软并有良好润湿性能的染印半制品。
前处理是印染加工的准备工序，也称为练漂。
一、棉及其混纺织物的前处理一）、纯棉织物的前处理纯棉织物的前处理包括原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光等工序。
1、原布准备原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印（每箱布的两头距布头10～20cm 处打上印章，打印油必须具有快干性，并能耐酸、碱、氧化剂及蒸煮。
打印油都用碳黑与红车油自行调制），标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2、烧毛1）、烧毛的目的：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
2）、烧毛的方式：织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
烧毛方法有两种，即燃气烧毛与赤热金属表面烧毛。
前者利用可燃性气体燃烧直接燃去织物表面绒毛；后者为间接烧毛，即将金属板或圆筒烧至赤热，再引导织物擦过金属表面烧去绒毛。
染整工艺原理（前处理部分）第二章棉及棉型织物的退浆和精第三章漂白(Bleaching)第四章丝光第五章热定形(Heat Setting)第七章毛织物的湿整理第二章棉及棉型织物的退浆和精练一、练漂的目的1.去除杂质，使染整加工顺利进行。
杂质：①天然杂质：棉上的蜡状物，含氮物，果胶等②加工时沾上的二次杂质：整经用浆，合纤纺纱上油，尘埃，锈迹等2.改善品质，提高服用性能，如丝光，热定形，多在染前进行，也归为练漂。
二、主要工序因品种而异(棉)：原布准备→烧毛→退浆→精练→漂白(深色布可免，漂布须复漂)→开轧烘→丝光→烘干→染色(印花) (涤/棉)：准备→烧毛→退浆→精练(亚漂可免)→热定形(兼漂布涤加白)→ 丝光→氧漂(兼漂布棉加白)→烘干三、加工形式①烧毛、丝光、热定形、烘干以平幅进行。
②棉轻薄品种除①工序外可进行绳状加工，厚重棉、涤/棉应采用平幅加工。
涤/棉织物印染加工工艺原则，§2 原布准备(gray cloth preparation)原布：坯布(gray cloth)，未经印染加工的布1.检验(inspecting)：保证产品质量，避免损失规格：长、门幅、重量，经纬纱支数、密度、强力品质：纺疵(缺经、断纬、稀纬、筘路条)、油污纱、斑渍和破损2.翻布(Turing)：分批、分箱为了避免混乱，便于管理、运输、须把相同规格，同一加工工艺的坯布划为一类加以分批分箱。
3.打印(marking)为便于识别管理，每箱布两头约10～20cm左右要打上印子，标明品种，加工工艺、批号、箱号，发布日期，翻布人代号等。
4.缝头(sewing)：为适应批量连续加工，把一箱布的布头子缝接起来(下机布长为30—120m).环缝式：接缝处不厚、平整、坚牢，但费线、易卷边、切口大，稀疏织物不宜。
平缝式：箱与箱之间的缝接，布头重叠，易生横档，但坚牢不易漏缝。
§3 烧毛(singeing)一、目的烧去织物表面茸毛，使光洁，并改善风格，减少起球等。
最全染整工艺流程简介染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为前处理、染色、印花、后整理等。
前处理天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
前处理的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
棉：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
涤：坯布准备、精炼（液碱等）、预缩、预定型、碱减量（液碱等）。
烧毛通常，从纺织厂进入印染厂之后，坯布首先应经过检验、翻布、分批、打印和缝头等工序，然后进行烧毛加工。
原因①未烧毛的布面上绒毛过多，长短不一；②光洁度差，易沾污；③在后序染整加工中易掉毛，导致印染疵。
烧毛目的①改善布面光泽；提高光洁度；②改善抗起毛起球性能（特别是化纤织物）；③改善风格，烧毛会使织物变得挺括、有身骨。
关于烧毛详细内容请戳☞烧毛是什么？织物为什么要经过烧毛？退浆在织造过程中，经纱受到较大的张力和摩擦，易发生断裂。
为了减少断经，提高织造效率和坯布质量，在织造前需要对经纱进行上浆处理，是纱线中纤维粘着抱合，并在纱线表面形成一层牢固的浆膜，使纱线变得紧密和光滑，从而提高纱线的断裂强度和耐磨损性。
退浆目的：上浆后浆料透入纤维之间，部分附于经纱表面，在提高纱线性能的同时，浆料污染染整加工液，阻碍纤维与染化料的之间化学作用，使染整加工难以进行。
一、常用浆料简介天然浆料：淀粉、海藻胶、树胶等。
淀粉性质：①遇酸分解，②遇碱稳定，发生溶胀，③遇氧化剂可分解，④被淀粉分解酶分解。
化学浆料：纤维素衍生物如羟甲基纤维素（CMC）、聚乙烯醇（ＰＶＡ）、聚丙烯酸类、聚酯类等。
PVA性质：①对酸、碱稳定，粘度不降低。
②被氧化剂降解。
③适用性广，相容性好，拼混无反应。
二、常用退浆方法1、碱退浆国内染厂应用最广泛的方法之一，但是退浆率不高，在退浆的同时尚可去除其他杂质。
全棉布染色工艺流程全棉布染色要经过前处理、染色、后整理、成品检验四个工艺流程：(一)前处理部分:1.翻缝,注意布的接头要包边,因为后面的工序基本都是长车生产,不包边的后果是,假如布在生产过程中接头断在蒸箱里,那样是很麻烦的事情.2.退浆,去除织布时上在经纱上的浆料,薄的织物直接退浆机就可以退除,后重和弹力织物最好选用冷堆退浆的方法,酶退浆会更彻底些.3.烧毛,棉布都需要烧毛,以去除纱支上长短不一的毛头,薄布火口烧毛就行,厚的比如7*7的纱卡需要加上铁板(也叫圆筒)才能烧的清爽.4.定型,前处理定型只针对弹力布,而且是褪浆烧毛以后门幅大小不一,小于成品门幅的才能定型,前处理的定型不可大于成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.5.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.6.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.成品门幅,最好是接近和等于成品门幅.漂白,只要注意白度统一就行,棉布一般选用双氧水漂白,也叫氧漂.丝光,丝光要注意门幅,门幅丝光的时候太小,不拉开,后整理是拉不开的,太大,后面又缩不回来,丝光最好控制和成品门幅一致,这样染色的时候会缩一些,后整理在拉开,预缩正好控制.(注意:染硫化的布前处理不能丝光,因为丝光中带有碱,染硫化会发生布面花的情况)丝光结束,如果有要求磨毛要求,接着磨毛,前处理结束.注意要点:薄而稀的布,格子布注意控制纬斜,卷边等,大格子烧毛时注意火口方向,不可穿透烧,也就是火口不要垂直于布面,以免强力受损.成品是黑色的注意烧毛后要培烘异纤.(二)染色部分:全棉面料染色现在以长车连续轧染为主,缸染的已经不再是主流,这里不再介绍.染色是一个简单的工序,因为只通过一台轧车就可以了,但也是最难的一道工序,因为染色的颜色控制除了已知的,还有许多的未知东西在里面,比如染料在不同温度下的稳定性,蒸汽的控制,轧车压力的控制等,是很精细的活.染色的长车分为两个部分,前车染色,后车固色.染色方式根据选用染料品种的不同而有差异,染料一般有活性,士林,硫化,涂料.它们各有优缺点,一般情况下看客人的颜色而定,而且不可互相替换,其中,士林的色牢度最好,但价格贵,不适宜染深色,浅色的颜色不够艳.除了因为染深色会增加成本,还有染深色相对活性染料教难控制,容易出现布面花等现象.活性的色牢度相比士林要差,但是染浅色比较艳丽,深色教容易控制,成本相应教少.硫化最差,色牢度不怎么好,禁AZO还不达标,但现在有一种液体硫化(也叫水硫化)禁AZO可以达标,但价格跟士林接近,染色不易控制还不能普及,只有少数的人追求它的褪色效果而采用.涂料不具有可比性,它的掉色很严重,是服装洗后追求褪色效果的最佳选择.可以与士林,活性灵活应用,得到不同的水洗效果(一般士林或活性打底,涂料套面色,可以解决单染涂料的白点问题,成本相应增加).活性,士林和硫化的染色前车基本相同,要说差异,就是红外线预烘开一组,两组或者不开.后车则完全不同.活性的采用盐和纯碱固色,士林的采用双氧水还原固色(所以士林也叫还原染料),硫化的则要高温蒸煮固色,水温必须95度以上.涂料的染色以后根据色牢度的褪色要求决定是否培烘固色.培烘温度195-210度左右.染色不可能百分百好的,修色,剥色再所难免.轻微的调整比如浅了套涂料,深了用纯碱洗.(三)后整理部分:因为棉布在前处理和染色时过了很多的长车,经向拉长.纬向收缩,手感也比较粗糙,后整理就是解决这些问题。
第1章染整工艺流程整工艺流程染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。
2.1练漂天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。
练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。
纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
2.1.1原布准备原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。
原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。
检验内容包括物理指标和外观疵点两项。
前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。
通常抽查总量的10%左右。
原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。
为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。
2.1.2烧毛烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。
织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。
2.1.3退浆纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。
坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。
棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。
碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。
酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。
