托尼盖经典裁剪

迪柯托尼盖美发学校提供发型修剪的各种基本技法托尼盖经典发式造型主要是通过修剪来完成，修剪要根据发式要求、头发长短、发量多少、轮廓形状、层次结构、发梢流向等要求进行修理。

但不管什么样的修剪，夹剪、抓剪、挑剪、锯剪、削剪都是最基础的修剪技巧，只有掌握好最基础的技法，才能变化自如，创造出各种各样的靓丽发式。

托尼盖介绍以下基础剪法一、夹剪夹剪是手指夹住头发进行修剪的一种利用频率非常高的技法，其特点是操作方便。

夹剪时先用梳子按顺序分发片将头发纵向或横向梳起，用左手中、食二指将梳起的头发夹住，随木梳拉直，与发根呈直角，梳到发式所需要的长度，沿着手背或手心徐徐剪切。

沿手背剪叫外夹剪，沿手心剪叫内夹剪。

夹剪时注意夹起的每股头发要平直，每股头发还要相互衔接，即要注意夹起每股头发的角度，避免脱节。

要了解剪发角度与层次的关系。

层次是指头发有次序的排列，其发梢呈一定的坡度，它是发型结构中的重要组成部分。

修剪头发的角度与层次有密切关系。

一般平行分片夹剪，形成低层次或一层次（又称无层次或齐叠层次），而垂直形分片夹剪则形成高层次。

不同部位不同角度的修剪形成不同的层次。

顶部头发向上垂直形分片水平形修剪，则形成层次比较适中；如向上修剪则形成低层次，向下修剪则形成高层次。

侧部头发向侧面垂直地分片剪，按90°角垂直地修剪，层次比较适中；按45°角向上斜剪，则形成高层次；按45°角向斜剪，则层次低或齐叠层次二、抓剪抓剪是用梳子梳理起一股头发，再用手指抓住这股头发进行修剪的技法。

它与夹剪不同，夹剪夹起的头发成片形，而抓剪抓起的头发通常是一束，基部较大，发稍成尖形。

抓剪通常用于顶部、两侧头发的修剪。

抓剪中，抓起头发基部的宽度大小，决定剪发后形成弧度大小。

一般抓起头发的基部大，剪后弧度大，反之，基部小，剪后弧度小。

抓剪时不同部位的抓剪，形成不同的弧度。

向上、向后、向前的抓发方向不同，也会产生不同的弧度。

抓剪中，抓起头发后剪刀落刀的部位要适中，不要过高或过低，这会影响头发的长度和所形成的弧度。

迪柯托尼盖的自然v线修剪的重点和小结部分迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第一个重点：头位保持直立。

在修建的过程中，头位在什么样的情况下比较重要。

在前面两款发型的修剪中，我们没有强调头位的重要性。

现在却突然强调，这是为什么呢？当我们所提拉的发片和地面产生关系的时候，头位是最重要的。

不是迪柯老师在讲解的时候忘记了，而是前面两款发型和头位没有太重要的关系。

在自然V线的这款发型中就更加重要。

在接下来的方形层次的发型案例的实操中，也是至关重要的。

迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第二个重点：站在发片的对立面。

在前面的看老师有提到过，是为了看清引导线。

而无数发型师是觉得比较标准才站在发片的对立面修剪的，标准是为了拿来运用的。

如果有人只为了标准而去剪头发的话，就只有一种可能，把技术学死了。

站位在修剪中有多重要呢？只要不影响分析的结果，我们也可以跟着头型去修剪。

但是经常会一边短，一边长。

所以站在发片的对立面有两个好处，一个是容易看到引导线，不需要每次都去可以的找引导线。

另一个就是可以保持左右更容易对称。

迪柯托尼盖美发学校的自然v线修剪的第三个重点：靠发片的方式要先靠向中心线处，梳子平行于中心线再向上带。

是为了延长后面的头发，同时为了训练靠发片的方式。

我们试想一下，假如我们直接向上带的话，分对角向后分线和水平分线有什么区别呢？如果我们按照托尼盖的方法去修剪的话，会更加放长后面的头发。

这就是技术的微妙之处，简称精髓和细节。

掌握以上三个重点的时候，我们可以很好的将两侧的头发控制好。

还要注意的哦是最后一片的时候，没有了对角向后的分线，这个时候很多发型师就会乱了。

会随便找一个分线就开始修剪，找到的是侧分线的分区线，怎么也找不到清晰的引导线，最后不耐烦了，直接就剪掉结果越剪越错。

没有对角向后分线的时候，我们只要注意将梳子同样摆成对角向后的方式去梳理就可以了，还要记住一点是没有看到清晰的引导线绝对不可以下刀。

这款发型的主题就是训练前面的两个侧区。

托尼盖美发学校网站： 北京托尼盖学校系统技术课程
2013年TONY＆GUY经典剪裁课程
研习时间：6天研习费用：主讲导师：迪柯海蒂研习目的：系统的用简单的方法，帮助学员学习最实用的托尼
盖美发技术，这一部分主要对国际惯例手法以及方，圆，三角的科学分区有着更加系统化的训练与理解，规范我们在剪发中的动作和方法论，给我们一个很专业科学的剪发理念，通过TONY＆GUY12款经典发型的系统训练，使我们在发廊里系统的商业运用
研习对象：在发廊有2年---8年以上的发型师，发廊总监等以及从未接受过TONY＆GUY12款经典课程系统培训过的发型师；喜欢研究TONY＆GUY12款国际经典发型之精准剪裁技术的发型师；想在短期内了解和掌握技术精髓的发型师。

托尼盖剪发‎理论层次解释; 圆形层次-----活动设计引‎导线,所有发片都‎垂直头皮9‎0度提升,头发长度一‎致,表面轮廓丰‎满. 方形层次-----活动设计引‎导线所有发‎片都朝一个‎方向提拉.垂直地面提‎拉发片,会增加顶区‎头发重量,让顶区头发‎蓬松饱满,同时减少侧‎区发量. V形层次-----固定设计引‎导线,把所有发片‎都拉到一个‎固定的发片‎或一点, 从而延长两‎边头发底线‎的长度或延‎长一边头发‎的长度,有时, 向一边修剪‎，形成一边长‎或一边短,一边厚一边‎薄的效果.在后区,产生头发流‎向自然向前‎托尼盖剪发理论层次解释;圆形层次-----活动设计引‎导线,所有发片都‎垂直头皮9‎0度提升,头发长度一‎致,表面轮廓丰‎满.方形层次-----活动设计引‎导线所有发‎片都朝一个‎方向提拉.垂直地面提‎拉发片,会增加顶区‎头发重量,让顶区头发‎蓬松饱满,同时减少侧‎区发量.V形层次-----固定设计引‎导线,把所有发片‎都拉到一个‎固定的发片‎或一点,从而延长两‎边头发底线‎的长度或延‎长一边头发‎的长度,有时,向一边修剪‎，形成一边长‎或一边短,一边厚一边‎薄的效果.在后区,产生头发流‎向自然向前‎常用剪法解‎析点剪---常用于修剪‎各种动感长‎,短发型平行点剪---常用于减少‎发梢部分的‎发量而不剪‎短头发挑剪---用于减少发‎尾重量,制造轻盈的‎羽毛状发梢‎倒剪---增加发根蓬‎松度扭转剪---常用于卷发‎,能很好的制‎造发束感滑剪---常用于连接‎短发和长发‎,也可以减少‎发中到发梢‎的发量压剪---常用于发缘‎部分,可以制造轻‎盈翻翘的发‎梢块状剪---常用于卷发‎,可以很好的‎制造卷度和‎增加发型的透风感削刀剪---可以用于修‎剪任何动感‎发型导向剪---痛道式深度‎滑剪,形成清晰分‎离的效果,常用于刘海‎和两侧区,制造头发自‎然流向.常用分区光圈分区//头顶最高点‎---两侧最高点‎---后部点钥匙孔分区‎//光圈分区加‎一个梯形(前侧点)钻石形分区‎//两个三角形‎组合(头顶最高点‎---两侧最高点‎---皇冠点)马蹄型分区‎//小马蹄(前侧点---头顶最高点‎)中马蹄(前侧点---黄金点)大马蹄(前侧点---皇冠点)三角半圆形‎分区//两侧最高点‎---后部点V形分区//前侧点---两侧最高点‎---皇冠点三角形分区‎//前后发区都‎可以用。

自然 v 线——北京迪柯托尼盖学校内部资料分区分线 ;1:由中心线将头部左右分开。

2:从顶部黄金点至耳上点分线。

3:从顶点至侧分线的四分之一处。

4:前顶点至侧分线的四分之二处。

5:中心点至侧分线的四分之三处。

6:后部放射分线,以顶部黄金点向四周放射分线。

7:顶部黄金点至耳后点。

8:顶部黄金点至耳后点与颈侧点的基准点。

9:顶部黄金点至颈侧点。

分配状态:固定向上分配提升角度:笔直向上,提拉至一条线上。

剪切断面:反向切口。

研习要求:1:左右对称分线。

2:分配时梳理引导线的一面, 再以分界线处想中间一片梳理。

3:站在发片的对立面修剪。

《剪左面。

站右面。

剪右面, 站左面》4:放射分线要将指尖对准放射点。

修剪技巧:引导线:从中心线至黄金点取出垂直发片, 固定向上分配。

反向切口修剪。

完成引导线的修剪。

先定出两点下落的位置。

a 区:以引导线为基础,以顶部黄金点向四周放射分线。

固定向上分配,笔直向上提升。

反向切口,围着头型绕圈修剪, 注意耳上点至颈侧点的外线易剪缺角。

避免缺角 :可采用旋转发片放长外线的长度。

也可以通过角度的渐变,并采用压发际线的头发到底部,在保留长度。

前后连接的外线头发一定要一点都不可以剪短。

否则高点会弹, 一样会产生视觉差,像缺了一样。

一定要清楚自己剪得是哪里的头发。

做到心中有形。

b 区:以引导线为基础对角向后分线,提拉至一条线上分配, 反向切口修剪。

梳理时, 从分线的位置向中间引导线处梳理, 完成后像两边展开,会形成 v 形的形状。

中间短,下面长。

手指平行于分线,所有头发提拉至中心线的直角修剪。

向前边缘——北京迪柯托尼盖学校分区分线：中心轮廓线，对角向后线。

1：由中心线将头发向两侧分开。

2：前顶点至耳上点分线。

3：顶点至而后点分线。

4：顶部黄金点至颈侧点分线。

5:黄金点至颈侧点与颈部点的基准点分线。

分配状态：t形分配。

角度提升:与脸部呈45度提升。

剪切断面：反向切口，形状栩栩如生的羽毛状。

研习要求：1:找到发片与分线呈t形的分配方式。

2：反向切口延续下面的长度训练。

3：梳理抛物线，将发片梳理出弹性，有C形的感觉，修剪发片的内侧。

剪刀口内斜。

4：从发根梳理头发，眼睛跟着梳子走。

修剪方式：引导线：先从中心线的位置分出小三角形发片，进行修剪，为了平衡两侧的对称。

第一片：对角向后分线，t形分配，与脸呈45度提升。

反向切口。

注意梳理发片的方式，找到t形分配的位置进行修剪。

注意两边对称，梳理出抛物线，先梳理出T形的分配，再从内侧梳理。

发尾呈弧度向内弯曲。

剪刀剪发片的内侧，方向切口，创建羽毛状的效果。

第二片:以第一片为引导，拉向第一片的位置。

同样的技巧修剪，若想产生内包的形态，可采用梳理发片的内侧，发尾呈弧度。

剪发片的内侧。

会产生略微的内包效果。

对角向后分线不会形成内包形态，通过梳理处抛物线的方式，使发型产生内包形态。

第三片:同样以第一片为引导，拉向第一片的位置，采用第二片的技术要领。

t形分配，反向切口，剪发片的内侧，创建内包效果。

注意梳理抛物线的时候，不可拉过鼻尖的位置，否则会向另一侧推动更强。

还要注意耳朵的弹性的问题，将拉力放轻，略微放长此处的头发。

第四片：以第三片的技术要领同样修剪。

最后一片：同样以第一片为引导，没有以分线呈t形分配。

这时候分线已经是垂直的了，可以将发片梳理成与分线呈45度，再以切口为引导线修剪。

如果剪不到的地方，就可以不要剪了。

同样注意两边的对称。

完成后前短后长，纹理向后走。

上短下长。

反向切口延续了下面的长度。

垂直边缘——北京迪柯托尼盖学校技术主题：通过学习垂直边缘，理解垂直边缘是由形状与边缘层次的组合形态。

内部是有一定重量的，与发尾较柔和的外线效果。

会在顶部U形分线处的头发形成一定的堆积感。

掌握围着头型绕圈的修剪方式。

创建纹理流向自然向下的效果。

分区分线：中心线。

u字形分线。

垂直线，水平线。

1：以u字形线将头部分为上下两个区。

2：U字区以下垂直分线。

3：u字区，前部采用水平分线，后部采用放射分线。

分配状态：t形分配《找到每个发片的中直角》，固定向上分配《每根发丝垂直于地面》提升角度：固定向上提升，平行于地面提升。

剪切断面：方形线，内斜切口。

研习要求：1：u字形区的准确位置。

2：找到每个发片的中直角.3：掌握围着头型绕圈的修剪方式。

4:左右对称，保持相同的斜度修剪。

5：十字交叉修剪。

在同一个水平面上的头发是等长的。

6:上下区先做连接。

再做方形面修剪。

7:标准的站姿站位。

修剪方式:引导线：从黄金点取一束头发，确定长度在10cm左右。

垂直分线，内斜切口，T形分配，平行于地面提升修剪。

再从两侧的前侧点取出一束头发与黄金点的一束头发长度呈等长的效果。

再采用平行与地面提升，圆形切口。

垂直分配。

围着头型绕圈修剪。

完成引导线线的修剪。

为了定出U字区与下去的引导线。

并平衡两侧的对称。

a区：1:垂直分线。

t形分配。

平行于地面提升。

切口内斜。

将中心线分开，从中间的位置向两侧修剪，围着头型绕圈，以中间一片头发为引导。

两侧一起剪，边剪边做十字交叉检查。

保持两侧对称，先剪至颈侧点的位置。

再做十字交叉检查。

再从两边的颈侧点往前侧修剪。

2：u字区头发先与下区做连接，拉与地面平行，垂直切口修剪。

以顶点为基础。

后部以顶点放射分线，平行于地面提升，垂直切口，围着头型绕圈与下区做连接修剪。

前部采用水平分线，平行于地面提升，垂直切口，围着头型绕圈与下区做连接修剪，连接完成后。

上部可以采用任意的长度做方形修剪去量处理。

b区：先从中心线的位置黄金点至中心点，取一片垂直发片，定出引导线，8—15厘米修饰头顶尖的。

动感边缘层次——北京迪柯托尼盖学校内部教材主讲导师：迪柯海蒂技术主题：通过学习，理解动感边缘是将动感运用在边缘层次中表达BOB发型概念，在修剪的同时创建动感，完成后采用专业化处理动感的方式。

使BOB发型产生动感。

使发型师深刻掌握动感的形态，以及运用方式。

处理动感与量感的位置的关系。

分区分线：1：由中心线将头部左右分开。

2：从枕骨点至耳后点分线分出A区。

3;从前侧点至黄金点分线分出B区与C区。

4：A区放射分线。

5;B区对角向前分线，梯形发片。

6：以顶部黄金点放射分线。

分配状态：T形分配，自然分配。

提升角度：45度低于45度。

剪切断面：平行点剪内斜点剪圆形点剪研习要求：1：平行点剪与内斜点剪的运用方式。

2；左右分线的保持对称。

3：每一片发片带向前一片的后直角的位置。

4;耳朵处避免缺角的处理方式。

5：上下连接时切口斜度的控制。

6:掌握动感与量感的关系。

修剪技巧:引导线：头位前倾，从颈背点处取一小三角形发片。

45度提升，垂直切口，定出引导线，长度在5cm左右。

平衡两侧对称。

A区修剪：以枕骨点放射分线，T形分配，以下面的引导线为基础。

头位前倾，45度提升，平行点剪修剪，采用一片带一片的方式创建纹理平衡流向效果。

三角形的概念，前长后短。

外线不想剪缺，可采用剪到外线处头发是压倒0度修剪，并压发根处理。

保留外线长度。

B区修剪：头位直立，以B区位引导45度提升，内斜切口。

对角向前分线，梯形发片修剪。

耳上点后部采用一片带一片的方式。

到达耳上点处。

以耳后点头发为引导。

都带向第一片修剪同样是45提升，内斜点剪。

纯粹的结果会与后部形成圆润的衔接。

外线可以延续后面的长度。

同样0度修剪。

C区修剪:找到头发的自然垂落点，从顶部黄金点至前侧点分出发片。

低于45度提升，以下面的切口为引导，点剪修剪。

动感化处理：以顶部黄金点放射分线，由顶部黄金点至耳上点分出前后。

先从顶部黄金点至黄金点放射分出发片，垂直分配90度提升，圆形点剪修剪。

北京汤尼英盖美发学校陶瓷烫发经典载剪技术分析北京托尼盖介绍陶瓷烫经典裁剪技术的方式，每位发型师都要学习的技术，由托尼盖经典发型师为你们逐一解答。

经典水平波浪：主要通过层次来表达花型，良好的层次是创建花型的唯一方式：（1）上方去除重量常用于中长发烫发设计和组合设计（上方+三角型去除重量之中长，长发组合设计）这种结构容易在顶部转角线处建立堆积感，适合头型尖式脸型长的。

（2）三角型去除重量常用于长发设计，层次感较大，采用经典水平进杠易出现经典花型，完成后顶部容易出现向上蓬松状态，可以用于组合设计，适合：头顶平整，脸型圆或需要向上拉长的头型或脸型。

（3）反头型曲线去除重量：这种技术常用于头顶部需要蓬松的发型，下部需要收的烫发设计，从视觉上分析完成后顶部会产生蓬账的效果，不过在进杠时，顶部花型多一点，下部花型大而自然一点较佳，适合：头顶尖，脸部宽及棱型脸型的设计。

（4）圆型去除重量：这种技术常用于短发式，长短发设计或长发组合设计，如（圆型去除重量十三角型圆型去除重量或不连接的曲线圆型去除重量均可），不连接圆型去除重量，在后颈部分内收效果好，适合短发和长短发，容易出现跟随头部曲线的圆型效果，组合设计顶部会蓬涨成圆型，下部会出现内收感，适全头部偏小需要整体蓬涨的设计。

常见的经典水平波浪表现裁剪方式：上方去除重量+三角去除重量，上方去除重量+反头型曲线去除重量，圆型去除重量+反头型去除重量，圆型去除重量+反头型曲线去除重量，三角去除重量+不连接去除重量等组合均可。

烫发分区进杠方式；这主要是看发型师或者客人的需要效果，如果需要顶部圆润蓬松，建议顶部用方型发片，长方型发片，采用水平进杠的方式。

如果需要顶部不蓬松，正常设计，可以从中间部分分出一个中线，采用90度式低于90度设计，这样完成后头顶部分会有圆尖的感觉。

TONI&GUY十二款经典一、one length一字剪表现：齐长的厚重效果，并保留了两侧的长度分区：中心线、U字区、水平线发片：内斜发片（"A"线）提升：0度倾移：固定引导线设计点：颈点设计线：颈背线切口：水平齐长重点：1.固定在颈点修剪而不要移动，发型师相对的站位也是固定的2.在修剪两侧的头发时容易产生角度,导致产生层次,改变重量二.graduation边沿层次表现：两侧厚重的内包羽毛层次分区：中心线对角线发片：外斜发片（"T"形发片）提升：0度（随园周，垂直划分线平行梳出）倾移：固定引导线设计点：侧角点设计线：脸际线切口：斜线重点：1.在于发片的梳拉与划分线的垂直，随园的0度是有层次的 2.两侧的手位不同容易出现角度不一致三.经典自然"V"线表现:前头部轻柔的羽毛效果.后头部厚重的形态分区：中心线对角线发片：外斜发片提升：垂直黄金掉倾移：固定引导线设计点：黄金点设计线：中心点至黄金点的一段中心线切口：斜前三角重点：1在于脸际线的层次与黄金段的长度设定，因为长度决定发型2两侧的切口的对称和向顶部梳拉时容产生偏移四顶部方表现：顶部蓬松的高层次大波浪分区：中心线侧中线发片：放射发片提升：垂直地面90度倾移：提拉至一点垂直顶点设计点：顶点设计线：中心线切口：方形切口重点：1顶点的长度设定会决定蓬松成度2发片的垂直地面与切口的掌握五square layers四面方表现：在不同的面上移走了重量，组合后增加体积。

在修饰骨骼的同时达到控制面不同的流向效果分区：中心线U字区侧中线水平线发片：水平直立放射提升：垂直平行地面倾移：固定引导线直角倾移设计点：颈点后部点耳点顶点设计线：颈背线中心线侧中线切口：方形重点：1四个设计点的长度设定在12cm。

TONI&GUY十二款经典六round layers经典圆形层次表现：全头等长的层次，制造蓬松的效果，适宜任意造型，可随意向任何方向制造流向分区：中心线对角线发片：方射提升：90度倾移：移动引导线设计点：任意点设计线：中心线切口：园形重点：1长度设定在8至12cm。

经典箱式齐装——北京迪柯托尼盖学校内部教材主讲导师：迪柯海蒂技术主题：通过学习想式齐装，理解方形用在齐装上的效果，长度在肩膀以上，发际线以下产生。

重量在垂直空间向外扩宽。

箱式齐装是一款永恒的BOB发型，掌握箱式齐装的创建方式。

只是直发修剪的一个长度的变化。

BOB：鲍勃。

就是包住脖子的意思。

BOB的特点就是长度在肩膀以上，发际线以下。

并且重量是在底部的形态。

BOB发型的种类：1：中式BOB，就想箱式齐装一样。

是学生在革命运动的时候，为了表明自己的决心，而自己所剪的发型。

在这里是托尼盖里的箱式齐装。

名称不一样而已。

区别在于中式是采用一刀剪的方式，在把里面用推剪推空，形成内包。

托尼盖是采用科学的方法。

而且采用点剪修饰外线，形成自然内包的形态。

2：日式BOB.：有一定的重量堆积，只是发尾相对较柔和。

日式发型图片的那种类型，是为了突出日式发型的特点。

3：沙宣BOB：堆积感较重。

有比较明显的外线形态，外线比较平齐，是修剪结构后，用平剪硬切出来的。

看起来视觉感强。

比较适合欧洲人的发质。

4：托尼盖BOB：堆积重量感略强，外线呈几何的形状，外线相对较平，是用点剪切出来的，外线形态是介于沙宣BOB 与日式BOB之间。

比较适合中国人的发质。

分区分线：1：以中心线将头部分出左右区。

2：从后脑点至颈侧点对角向前分线。

3：从枕骨点至耳后点对角向前分线。

4：从后部黄金点至侧角点分线。

5：从黄金点至侧部点分线。

6：从顶部黄金点至前侧点。

分配状态：自然分配。

提升角度：0度提升剪切断面：方形线。

研习要求：1：找到头发的自然垂落点。

2：眼睛平视切口，跟随引导线修剪。

3：分线找到每个确切的店的位置。

4：一边剪一边塑型。

5：注意耳朵处的弹性问题，拉力越轻越均匀越好。

6：吹干后需要采用点剪修饰外线。

修剪技巧:第一片：先从中间的分出发片。

自然分配，梳子从发根处往下梳理。

方形切口。

从中间往两侧修剪。

长度在肩膀至发际线的中间位置为标准。

头位略微前倾，注意当头低下的时候，要剪成略微的内弧形，头抬起时候，才是一个方形的形状。