纱线、面料、染色基本知识

纺织基础知纺织基础知纺织是人类的一项重要行业，早在古代就有了纺织工艺，而现代纺织则更加精细和高效。

纺织基础知识是在纺织行业中必须要掌握的知识，它们是可以帮助我们更好地理解纺织工艺和提升我们在纺织行业中的技能和水平。

1. 纱线基础知识纱线是指纤维经过加工后制成的、有一定长度和可连性的线状物，是制造纺织品的基本原料。

纱线分为棉纱、毛纱、涤纶纱、锦纶纱、粘胶纤维纱、腈纶纱、丝线等多种类型。

纱线的品质是影响纺织品质量的关键因素之一。

品质优良的纱线有光泽、手感柔软、富有弹性等特点，不同的纱线材质适用于不同的产品。

2. 织造基础知识纺织品由两个方向的纱线交错组成，而织造是指把两个方向的纱线交织在一起的过程。

织造方法包括平纹织、斜纹织、提花织、素缎织等多种，其中平纹布是最常见的织造方式。

织造品质的好坏和纱线品质、织机条件、织造技术等因素都有关联。

3. 染色基础知识染色是将纺织品通过溶剂、化学品或固态染料等处理方式，使纱线或织物表面着色，达到不同的色彩效果。

染色可以增强纺织品的颜色、美观度和使用寿命。

染色主要分为天然染料染色和合成染料染色两种。

天然染料染色绿色环保，但要求较高的手段和技术；而合成染料染色则可以实现大规模生产和自动化的生产流程。

4. 整理工艺基础知识纺织品制作完成后，还需要经过整理工艺，使得它们更加美观和柔软，同时也能够提高产品使用寿命。

整理工艺包括热定型、整平、净化、敷衬等多种。

热定型是指将物品加热或蒸汽处理后，使其形状不变且增加柔软度，可用于着色后或织造完成线锭处理；整平是利用压平机对纺织品的面料进行整齐平整的处理；净化是对纺织品在生产过程中残留的污垢、油脂、微微和铁模等杂质进行去除；敷衬是将防潮、扩散润滑、增强保形性等五种异类整合进入一定比例，制作成布的表面较为光滑，使用寿命更长的一种工艺。

5. 布料基础知识布料是完成纺织品加工后生产的最终产品。

不同的织造方法和織物數目，以及不同的染色方式和纱线材质，产生了不同厚度、不同密度、不同重量、手感不同和颜色不同的布料。

羊绒纱线的颜色与染色技术羊绒纱线是一种优质纺织材料，以其柔软、保暖及高级的质感而受到广泛的喜爱。

在制作羊绒纱线的过程中，颜色的选择和染色技术是非常重要的环节。

本文将探讨羊绒纱线的颜色特性和常见的染色技术，帮助读者更好地了解和欣赏羊绒纱线的美丽。

首先，让我们来了解一下羊绒纱线的颜色特性。

羊绒是来自绵羊身上的绒毛，可以分为天然颜色和染色颜色两种类型。

天然颜色是指羊绒纤维本身所拥有的颜色，例如白色、灰色、棕色等。

这些天然颜色因为羊种的不同、季节和饲料的不同而有所差异。

然而，染色颜色是通过染料加工将天然颜色的羊绒纤维染上各种各样的色彩。

因此，羊绒纱线的颜色可以说是多种多样的，可以满足不同需求和个人喜好。

羊绒纱线的染色技术是确保颜色持久、美观和环保的关键。

下面介绍几种常见的染色技术：1. 普染技术：这是一种常见的染色技术，使用染料将羊绒纤维浸泡在染液中，让染料渗透纤维中，达到均匀染色的效果。

普染技术适用于羊绒纱线的大批量染色，并且可以实现各种鲜艳的颜色。

2. 纱线染色技术：这种技术是将已经纺好的羊绒纱线放入染液中进行染色。

纱线染色技术可以保证纱线线团中每根纱线的颜色一致，而不会出现色差。

这种技术适用于手工编织和机器织造的羊绒产品。

3. 柔流染色技术：柔流染色技术是一种节能、环保、低污染的染色技术。

该技术利用高压气流将染液喷洒在纤维上，使染液均匀分布，提高颜色的均匀度和持久性。

柔流染色技术不仅可以应用于羊绒纱线的染色，还可以用于其他纺织品的染色。

4. 数字染色技术：随着科技的发展，数字染色技术在纺织业中得到广泛应用。

这种技术通过计算机控制染色液的混合和调整，可以准确控制颜色的配方和色彩的变化，以实现个性化的染色效果。

无论是哪种染色技术，作为消费者，我们可以通过观察和触摸来判断羊绒纱线的颜色质量。

一般来说，好的羊绒纱线应该有明亮、饱满的颜色，染色均匀，色差小，没有明显的色渍。

同时，颜色应该与羊绒纤维的质感相协调，使得整个产品更具观赏性和时尚感。

纺织原料纱线知识点总结一、纱线的定义和分类1. 定义纱线是由纤维经过纺织加工而成的线状物，是织物的基本原料之一。

2. 分类根据纤维的不同，纱线可以分为棉纱、化纤纱、毛纱、麻纱等不同种类。

根据纺纱工艺的不同，纱线可以分为纺纱、捻纱、气纺、摇杆纱等不同类型。

二、纱线的生产工艺1. 纺纱纱线的生产首先需要进行纺纱过程。

纺纱是把原料纤维加工成纱线的工艺过程，其目的是增加纤维的长度，使其具有一定的强度和延展性。

纺纱工艺包括精梳、粗纱、简纺等步骤。

2. 捻纱捻纱是指将纺好的细纱进行加捻，形成一定的捻度和强度，使纱线更加均匀和牢固。

捻纱工艺包括单捻、双捻等不同方法。

3. 气纺气纺是一种以空气为介质的纺纱方法，通过高速气流将纤维喷射出去并经过旋杯加工，形成纱线。

气纺工艺具有生产效率高、纱线质量好等优点。

4. 摇杆纱摇杆纱是一种传统的手工纺纱工艺，通过手工操作摇动纺车，使得纺出的纱线具有特殊的纹理和质感。

摇杆纱工艺主要用于生产特殊纤维的纱线，如羊毛纱、丝纱等。

三、纱线的用途纱线作为织物的基本原料，广泛应用于服装、家居用品、工业材料等多个领域。

不同种类的纱线适用于不同的产品，如棉纱适用于服装面料、化纤纱适用于工业材料等。

四、纱线的质量检验纱线的质量直接影响着织物的质量，因此需要进行严格的质量检验。

纱线的质量检验主要包括以下几个方面：1. 纤维长度和强度纺纱时，需要确保纤维的长度和强度达到一定的标准，以保证纱线的质量。

2. 纺纱密度纺纱密度是指在一定长度内的纱线含纱量，密度越大，纱线质量越好。

3. 纱线平整度纱线平整度是指纱线的表面是否平整，有无断裂、结团、粗细不均等现象。

4. 纱线捻度纱线的捻度直接影响着纱线的强度和弹性，需要进行严格的检验。

5. 纱线颜色在染色后，纱线的颜色应该均匀一致，无色差。

以上是对纺织原料纱线知识点的详细总结，对于从事纺织行业的工作人员来说，掌握这些知识点能够更好地进行生产和质量管理工作。

纱线基础知识 纱线是指⽤各种纺织纤维加⼯成⼀定细度的产品，⽤于织布、制绳、制线、针织和刺绣等。

那么你对纱线了解多少呢?以下是由店铺整理关于纱线知识的内容，希望⼤家喜欢! 纱线的介绍 纱分为：①短纤维纱，由短纤维(天然短纤维或化纤切段纤维)经纺纱加⼯⽽成，分环锭纱、⾃由端纺纱、⾃拈纱等。

②连续⻓丝，如天然蚕丝和化纤⻓丝，分加拈或不加拈、光滑⻓丝或变形⻓丝等。

③短纤维与连续⻓丝组合纱，例如涤棉⻓丝包芯纱等。

线由两股或两股以上的单纱并合加拈⽽成。

纱线的细度有多种表⽰⽅法，例如号数、公制⽀数、英制⽀数、旦尼尔等(⻅⽀数)。

纱线的拈度⽤每⽶或每英⼨的拈回数表⽰。

拈回的⽅向分S拈和Z拈。

在⼀定拈度范围内，纱的强度随拈度增加⽽增⼤。

单纱的拈向和股线的拈向搭配根据股线的⽤途选择。

通常单纱与股线采⽤相反拈向，即ZS或SZ。

单纱与股线的拈度有⼀个最佳⽐值，在这范围内，股线强⼒随着股线拈度增加⽽增加，超过临界值时股线强⼒反⽽下降。

纤维的性状和纺纱⽅法对纱线的性能起决定性作⽤。

环锭纱在加拈过程中，由于纤维产⽣转移，从纱线内层到外层，再从外层到内层，多次反复转移，纤维围绕纱的轴⼼呈螺旋状，螺旋半径沿轴向交替增⼤或减⼩。

这时⻓度⻓的纤维较多地趋向纱的轴⼼，⻓度短的纤维较多地趋向纱的外层。

细度细的纤维趋向纱的轴⼼，细度粗的纤维趋向纱的外层。

初始模量较⼩的纤维较多地位于外层，初始模量⼤的纤维较多地位于内层。

合理选⽤不同性状的纤维，能够纺成不同⻛格的纱线，适应不同织物⽤途或改善服⽤性能。

由于化纤可以任意选择⻓度、细度和纤维的截⾯形状，外⾐织物宜选⽤纤维稍粗、⻓度稍短的化纤与棉混纺，以增加成纱表⾯的⽑型感。

内⾐织物宜选⽤纤维稍细、⻓度稍⻓的化纤，使棉纤维在纱线的外层，以便改善吸湿性能和穿着舒适感。

⾃由端纺纱包括⽓流纺、静电纺、涡流纺等纺成的纱，因加拈时纤维向内转移少，纱芯与外层相⽐，内紧外松，结构较松散，纤维伸直度差，纤维间抱合⼒差，成纱强⼒低，但染⾊性和耐磨性能好。

面料、纱线和后整理知识第一章纺织原料及原料鉴别纤维分类天然纤维——植物纤维(纤维素纤维）→棉→麻—- 动物纤维（蛋白质纤维）→毛→丝化学纤维——化学纤维素纤维（人造纤维）：主要指人造丝、人造棉和人造毛——合成纤维→涤纶 PET / POLYESTER→丙纶 PP→腈纶 ACRYLIC→锦纶 POLYAMIDE / NYLON→氨纶 SPANDEX（也叫弹性纤维）一、棉花棉纤维纺成棉纱后再织成棉布。

(一）棉纤维的分类：（1）细绒棉：又叫陆地棉。

世界上95％以上种植的都是细绒棉，我国大量种植的也是细绒棉。

细绒棉的纤维长度在25-31mm之间.（2)长绒棉：也叫埃及棉，又叫海岛棉，棉花又白又细又长，光泽又好，是最优棉.一般用于高档织物.和细绒棉相比,有以下几个特点：比细绒棉更细更长,其纤维长度一般都大于33mm,可达60—70m m;比细绒棉更柔软,更滑爽；能纺棉的棉的支数更高。

（二）特点横截面为腰形状，内有很大的空腔。

棉纤维是纤维素纤维，纤维上富含油脂.几种常见的特殊棉：脱脂棉（医用）,丝光棉（棉花在一定温度下用浓碱、液氨通过后整理处理,使棉纤维内的空腔缩小，纤维表面膨胀，变成圆形，反射能力，增加光泽），生态棉（原指天然棉，现在一般指超细化纤棉，用于超细化纤纤维无纺布）,原色棉(在土壤中加入某种颜料,棉花吸收后直接变成了该颜色的色彩。

目前成功开发和种植的只有绿色、棕色),环保棉（控制甲醛含量在一定程度下的棉花）。

（三）鉴别方法棉、麻、粘胶（人造棉、人造丝、人造毛）燃烧都很迅速,并伴有烧纸的味道。

二、麻常用的麻分苎麻、亚麻两种。

麻一般较硬，用次氧酸(氧漂）浸泡后可使麻稍微变软。

麻纤维密度高，横截面、外观都与棉相似。

鉴别方法：外观上直接鉴别的话，麻布的疵点较多。

棉布较平整，少疵点和结子。

从布的均匀度而言，人造棉的均匀度最好,光泽最亮，棉次之，麻最差。

三、粘胶英文叫VISCO，或者RAYON。

成分也是纤维素纤维，同棉、麻。

随着消费者对纺织服装产品个性化、时尚化的需求，纺织品的染色方法也呈现出多样化，可在生产的各个环节进行染色，从而赋予产品不同的色彩、风格及表现形式。

下面简述几种常见的纺织品染色方式：1、原液着色化学纤维在制造时，首先要制备纺丝原液，一般原液是无色或白色。

当为了满足某种需要，可在原液中加入有色物质(如色母粒)或纺前着色，经充分混合后再进行纺丝，即可获得各种有色纤维，可以是短纤，也可以是长丝。

2、散纤维染色为了丰富产品色彩、减少纱线色差、增加产品朦胧效果，可进行散纤维染色，如毛纤维染色、棉纤维染色等。

染色方式一般为浸染，也有轧染法。

散纤维染色后再进行纺纱和织造，便可获得色纺纱和色纺织物。

3、条子染色散纤维染色后在进行纺纱的过程中，会有少许色纤残留在所经设备中，为后续的清洁工作带来不便，因而就有了毛条染色，再根据后道需要经过并条、粗纱、细纱工序。

该工艺在毛纺中已成熟应用。

近年来，已有企业将此工艺用于棉纺来生产色纺纱。

4、纱线染色色织织物一般是通过先染纱再按一定的规律将不同颜色的经纬纱排列织造而成的，其具有色牢度强、图案立体、风格独特的性能。

5、织物染色在当前的纺织品中，织物匹染是最主要的染色方式。

除了织物全幅染同一颜色外，也可局部染色，如印花、夹心染色等。

织物染色可采用平幅或绳状方式染色，也可采用浸染、轧染、气相转移染色等。

6、成衣染色成衣染色是先将织物进行前处理，制成服装后再进行染色(或印花)，一般采用浸染。

机织物和针织物均可进行成衣染色。

通常认为，染色工序越靠前，生产成本越低，出现问题后可以在后道工序进行弥补，但其市场反应速度慢；染色工序越靠后，可根据市场需求快速反应，但其对染色均匀性、染料及加工工艺要求较高。

第六章纱线和织物的基本知识§6.1纱线纱线：用纺织纤维加工而成具有一定细度的产品。

纤维原料（加捻制条）纱线（准备织造）织物（缝纫加工）服装一纱线的细度细度用以表示纤维或纱线的粗细程度，是纱线最重要的指标。

纱线细度的不同，不仅反映其用途不同，而且在一定程度上表示纺纱时所用的纤维的规格、质量不同，一般纺细纱用较高质量的纤维。

纱线细度可用两种指标直接指标和间接指标来表达。

（1）定长制定长制是指一定长度纱线的重量，其数值越大，表示纱线越粗。

其计量单位包括特数（Tt）和旦数（N d）a.特数（Nt）特数即特克斯，是指1000m长纤维或纱线在公定回潮率时的重量克数，也称之为号数。

Tt =1000G/L（式中L 为纤维或纱线的长度米数，G为其公定回潮率时的重量克数）。

对单纱而言，特数可写成如“18特”的形式，表示纱线1000米长时，其重量为18克。

股线的特数等于单纱特数乘以股数，如18X2表示两根单纱为18特的纱线合股，其合股细度为36特。

当组成股线的单纱特数不同时，则股线特数为各单纱特数之和，如18特+15特，其合股特数为33特。

b.旦数（N d）旦数即旦尼尔，是指9000m长的纤维或纱线在公定回潮率时的重量在克数，也称之为“纤度”。

N d=9000G/L。

旦数可表达为：24旦、30旦等。

对股线的旦数，其表示方法与特数相同。

旦数一般多用于天然纤维蚕丝或化纤长丝的细度表达。

（2）定重制定重制是指一定重量的纤维或纱线所具有的长度。

其数值越大，表示纱线越细。

其计量单位包括公制支数（Nm ）和英制支数（Ne）。

a.公制支数（N m）公制支数是指在公定回潮率时，一克重的纱线（或纤维）所具有的长度米数。

N m=L/G。

公制支数可表示成“20公支、40公支”的形式，意谓着一克重的纱线具有20m 长或40m长。

股线的公制支数，以组成股线的单纱的公制支数除以股数来表示，如26/2、60/2等。

如果组成股线的单纱的支数不同，则股线公制支数用斜线划开并列的单纱支数加以表示，如21/42，目前我国毛纺及毛型化纤纯纺、混纺纱线的粗细仍有部分沿用公制支数表示。

纺织染布知识点总结一、纺织1. 纺织概述纺织是利用纤维进行编织、缝纫、针织等方式制作各种织物的过程。

纺织品可以分为纺织面料、纺织品成品以及纺织辅料。

纺织品的分类包括天然纤维、化学纤维、混合纤维等。

天然纤维包括棉、麻、羊毛、丝等，而化学纤维则包括涤纶、锦纶、腈纶等。

在制作纺织品时，通常会通过纺纱、织造、整理等工艺步骤来完成。

2. 纤维类型常见的纤维类型包括天然纤维和化学纤维。

天然纤维分为植物纤维和动物纤维，其中植物纤维包括棉、麻、亚麻等，动物纤维则包括羊毛、丝等。

化学纤维则包括聚酯纤维、锦纶纤维等。

3. 纤维性能纤维的性能包括强度、伸长率、吸湿性、透气性等。

强度是指纤维的抗拉伸能力，伸长率则是指纤维在受力作用下的伸长比例，吸湿性是指纤维吸收水分的能力，而透气性则是指空气可以通过纤维的能力。

4. 纺织工艺流程纺织的主要工艺包括纺纱、织造、整理等。

纺织的制作流程是从原料处理到成品的一系列过程。

首先是原料的采集和处理，然后是纺纱加工，接着是织造成型，最后是整理工序来提升纺织品的品质。

5. 纺织品应用纺织产品广泛应用于服装、家居用品、工业材料等领域。

服装行业是纺织品的主要应用领域，而在家居用品方面，纺织品被用于制作床上用品、窗帘、沙发套等。

二、染布1. 染布概述染布是指对纺织品进行染色加工，使得其具有颜色。

染布分为化学染料染色和天然染料染色两种类型。

化学染料染色是指使用合成染料对纺织品进行染色，而天然染料染色是指使用来自于植物、动物或者矿物的天然染料对纺织品进行染色。

2. 染料类型染料可以分为酸性染料、直接性染料、分散性染料、还原性染料等。

酸性染料适用于动物纤维和蛋白纤维的染色，直接性染料适用于棉纤维的染色，分散性染料适用于化学纤维的染色，而还原性染料适用于固色染布的染色。

3. 染布工艺流程染布的主要工艺包括预处理、染色、后处理等。

预处理包括浸渍、漂白、水洗等步骤，染色包括染料与纺织品的接触和染色过程，而后处理则是对染色后的纺织品进行清洗、整理、定型等工序。

科普最全纱线基础知识纱线基础知识纺纱工艺流程配棉→ 清梳联→梳棉→并条（气流纺）→ 粗纱→细纱→络筒机纱线基本知识纱线定义：是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体。

纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造纱线的分类一、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。

二、混纺（混纤）纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线三、股线将两根或两根以上的单纱，通过并合加捻的方式集聚形成的纱线，称为股线，简称线。

“纱”是将许多短纤维或长丝排列成近似平行状态，并沿轴向旋转加捻，组成具有一定强力和线密度的细长物体“线”是由两根或两根以上的单纱捻合而成的股线。

按纺纱系统分1、精纺纱 (JC/CJ) （CM combed）也称精梳纱，是指通过精梳工序纺成的纱，包括精梳棉纱和精梳毛纱。

精梳纱特点：纤维平行伸直度高，条干均匀、，但成本较高，纱支较高。

主要用于高级织物及针织品的原料，如细纺、华达呢、花呢、羊毛衫等。

2．粗纺纱(C) ( CD CARDED)不经过精梳工序纺成的纱。

所有的化纤和纤维素纤维都不走精梳工序。

普梳纱特点及用途：中短纤维含量较多，纤维平行伸直度差，结构松散，毛茸多，纱支较低，品质较差。

多用于一般织物和针织品的原料，如粗纺毛织物、中特以上棉织物等。

3．废纺纱废纺纱是指用纺织下脚料（废棉）或混入低级原料纺成的纱。

废纺纱特点：纱线品质差、松软、条干不匀、含杂多、色泽差，一般只用来织粗棉毯、厚绒布和包装布等低级的织品。

按纺纱方法分1．环锭纱（RING SPUN）环锭纱是指在环锭细纱机上，用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。

纱中纤维内外缠绕联结，纱线结构紧密，强力高。

2．自由端纱（OPEN END）自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱，其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成，因而效率高，成本较低。

自由端纺纱代表—气流纺气流纱: （OPEN END）也称转杯纺纱，是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。

科普纱线染整基本功知识全汇总纱线染整纱线前处理的加工形式分为绞纱、筒子（经轴）纱两种。

本节以棉筒子（经轴）纱为例来讲述其前处理。

一、精练1.目的用化学的和物理的方法去除各类杂质、精练提纯纤维素的过程。

经过精练后，棉纱的吸湿性和白度均有所提高。

2.精练用剂及作用烧碱助剂（1）表面活性剂；（2）螯合剂。

3.工艺实例处方烧碱3g/L，有机络合剂1g/L，渗透剂NFD 1g/L工艺流程二、精练、氧漂一步法前处理1.双氧水的性质及漂白原理双氧水学名为过氧化氢（H202），是一种无色无味的液体，其氧化能力很强，对皮肤有烧灼感，特别是较浓的双氧水，使用中应注意安全。

H202不稳定，受光、热易分解放出氧气，甚至引起爆炸。

弱酸性条件下比较稳定，碱性介质中分解速度加快。

因此双氧水应在常温、弱酸条件下贮存于阴暗处。

重金属离子及灰尘对H202的分解有催化作用。

2.影响H202漂白的工艺条件分析pH值：最佳pH值为10～11温度：一般为100～110℃时间浓度氧漂稳定剂3.工艺实例纯棉非丝光纱前处理工艺双氧水（27. 5 %） 0.5～5g/L烧碱 2g/L氧漂稳定剂 0.5～1g/L精练剂 1g/L络合剂 1g/L纯棉丝光纱前处理工艺双氧水（27. 5 %） 1～5g/L烧碱 2～2.5g/L氧漂稳定剂 0.8～1.2g/L渗透剂 1g/L络合剂 0.5g/L三、丝光1.丝光概念指棉纱线在紧张状态下，用浓的烧碱液或其他化学品处理，不仅使纱线的性能得到改善，而且还获得丝一般光泽的加工过程。

用丝光纱所织织物，手感柔软丰满，布面光洁，光泽好，可明显提高织物的档次。

丝光用剂以烧碱为主。

2.丝光后棉纱性能的变化光泽提高吸附和化学反应性能提高消除了纱线的内应力，提高了纤维的强力3.丝光工艺条件分析碱液浓度：260～280g/L碱液温度：低温较为有利浸碱时间：120～150s张力去碱4.丝光设备双臂式绞纱丝光机纱线染色染色是指染料从染液中自动地转移到纤维上，并在纤维上形成均匀、坚牢、鲜艳色泽的过程。

纺织纱线知识大全“纱支”简而言之，即指纱的粗细程度，中国目前通用的还是“英制式”即：一磅（454克）重的棉纱（或其它成分纱），长度为 840 码（ 0.9144 码 /米）时，纱的细度为一支。

如果一磅纱，其长度是 10×840 码，其细度是 10 支，依此类推。

＃纱支的表示方法英制式的表示符号是英文字母“S”单根纱的表示方法是：32 支单纱 ------- 表示为： 32S股线的表示方法是：32 支股线（两亘并捻）既为：32S/2 ， 42 支 3根并捻既为： 42S/3 。

纺织面料的纱线：要认识服装面料，首先要了解什么是纱，什么是线，因为任何纺织面料都是由纱线组成的。

所谓纱：既是将纺织纤维平行排列，并经加捻制而成的产品。

而将双根或多根纱并合加捻制而成的产品则称之为线或股线。

（1）纱线分类纱线的分类很多，这里只介绍一般的分类方法：A）按纺纱工艺方法分类可分为：精梳纱和普梳纱、半精梳纱B）按纱线的染整及后加工分类可分为：本白纱、漂白纱、染色纱、烧光纱、丝光纱等等。

C）按纱线的粗细（纱支）分类，如粗支纱，中支纱，细支纱和高支纱。

纺织面料的粗细、厚薄、轻重及档次，其中纱的粗细是决定因素之一面料的组织 : *************************************************各种梭织织物都是由经纱与纬纱 , 按一定的规律浮沉交织而成 ,这一一浮沉交织的规律即称之为组织 .经纱 ----- 纵向 (与布边平行 )排列的纱线。

纬纱 ----- 横向 (与布边垂直 )排列的纱线。

经、纬纱的支数可以用经纱×纬纱来表示，例如：某织物的经纱是20 支，纬纱是16 支，即可表示为： 20S× 16S 。

面料的密度**************************************************************************************************面料的密度是指织物在单位长度内所具有的经纱或纬纱的根数。

纱线基础知识培训纱线是棉纺生产的最后成品，也是纺织织造最基础的原材料。

不管是针织用纱还是机织用纱，都要求按照国家标准规定规范书写。

第一节1.1 为了规范、简化书写，各种纤维及生产的品种都采用代号，结合公司现实情况，规定如下：除上述规定代号外，还有正在使用的以下代号。

除上述规定代号外，还有正在使用的以下代号。

1.1.4 混纺纱、线代号第二节纤维及纱线粗细规格的计量有定长制和定重制两大类。

2.1.定长制定长制即纤维或者纱线以规定的单位长度在公定回潮时的重量表示纤维或者纱线的细度。

因计量单位不同，通常有线密度制的特[克斯]和旦尼尔。

我国多采用线密度制，法定计量单位是tex（特）。

2.1.1线密度（Tt）以1000米长的纤维或者纱线在公定回潮率时的重量克（g）数来表示。

计量单位为tex.棉纱线线密度的公定回潮率为8.5%例：有纯棉纱一缕，长度为100米，在公定回潮率8.5%时的重量为2.8g,求细纱的线密度。

Tt=2.8x1000/100=28（Tex）2.1.2旦尼尔（Nd）以9000米的纤维或者纱线在公定回潮率时的重量克（g）数来表示。

计量单位为旦。

二、定重制定重制以纤维或者纱线在规定回潮率时单位重量内具有的长度表示。

棉纺通常用英制支数和公制支数。

1.英制支数（Ne）用在规定回潮率时，1磅重的纱、线所具有的840码长的倍数。

单位是英支，简称支。

2.公制支数（Nm）用在规定回潮率时，1克（g）重的纤维或者纱线所具有的长度（m）来表示。

计量单位公支。

三、常用细度单位的换算1.纱线的线密度与英制支数的换算Tt x Ne=590.5 式中：590.5为在公定回潮率相同条件下（或不考虑回潮率因素）英制支数（Ne）与线密度（Tt）之间的换算常数。

2.用于棉纺的天然纤维和化学纤维纺制的纱线公定回潮率：不同原料纱线的公定回潮率四、纱线捻度与捻系数之间的关系纱线捻度表示方法：90捻/10cm或者900捻/m。

纱线的捻系数因纱线的用途一般分针织捻度和机织捻度。

纱线知识点总结一、纱线的分类纱线根据原材料的不同可以分为：化纤纱线、天然纱线。

化纤纱线包括涤纶纱、锦纶纱、腈纶纱等；天然纱线包括棉纱、麻纱、羊毛纱等。

纱线也可以根据纺纱方法的不同分为：环锭纺纱、喷气纺纱、气流纺纱、马车纺纱等。

纱线还可以根据规格来进行分类：细纱、中纱、粗纱，其中粗纱又可细分为粗支纱、细支纱、中支纱等。

另外，根据纱线的用途不同，还有编织用纱、织造用纱、针织用纱、纺织用纱等分类。

二、纱线的特性1.强度：纱线的强度是指纱线所能承受的拉力大小，通常使用cN或g/denier来表示。

纱线的强度直接影响着织物的抗拉性能，因此在选择纱线时需要根据织物的用途来确定所需的强度。

2.均匀性：纱线的均匀性是指纱线直径的均匀程度，通常用规定长度内的最大和最小直径或综合指数来表示。

均匀性好的纱线可以保证织物的外观质量，因此均匀性是纺纱过程中需要严格控制的一项指标。

3.弹性：纱线的弹性表现为纱线受力后的回复性能，通常用弹性模量或伸长率来表示。

弹性好的纱线能够使织物具有更好的舒适性和伸展性，因此在一些特殊用途的织物中需要选择具有一定弹性的纱线。

4.柔软度：纱线的柔软度是指纱线的手感和触感，通常用手感表征。

柔软的纱线可以提高织物的舒适性，因此在一些贴身穿着的织物中需要选择柔软的纱线。

5.色牢度：纱线的色牢度是指在使用过程中颜色的牢固程度，通常使用摩擦牢度、水洗牢度等来表示。

颜色牢度好的纱线可以保证织物在使用过程中不会出现褪色或掉色的现象。

6.耐磨性：纱线的耐磨性是指纱线在使用过程中抵抗磨损的能力，通常用磨损指数来表示。

耐磨性好的纱线可以提高织物的耐久性和使用寿命。

三、纱线的用途1.纺织用纱：主要用于纺织加工，包括编织、织造、针织等。

纺织用纱通常要求强度、均匀性和柔软度等指标较高，以保证织物的质量和使用性能。

2.针织用纱：主要用于针织加工，包括毛衣、袜子、手套等针织品。

针织用纱通常要求柔软度和弹性等指标较高，以确保针织品的舒适性和伸展性。

纱线基础知识（一）纱线基本知识（-）纱线是以各种纺织纤维为原料制成的连续线状物体，它细而柔软，并具有适应纺织加工和最终产品使用所需要的基本性能。

纱线主要用于织造梭织物、针织物、编结织物和部分非织造织物，少部分直接以线状纺织品形式存在，如各类缝纫线、毛绒线、绣花线、线绳及其他杂用线。

纱线按原料品种分：一、纯纺纱线纯纺纱线由同一种纤维组成，如纯棉纱线、毛纱线、粘胶纤维纱线、腈纶纱线、涤纶纱线、锦纶纱线等等。

二、混纺（混纤）纱线混纺或交捻纱线是由两种或两种以上纤维组成的纱线，如涤/棉混纺纱、毛/涤混纺纱、毛/腈混纺纱、涤/粘/腈混纺纱、真丝/棉纱交捻纱等等。

有两种以上短纤维混合纺成的短纤维纱，称为混纺纱；而由两种以上长丝纱组合（如加捻）成的纱，叫混纤纱。

其混纺比如下：Xa=Wa/W*100% 其中 Xa为某种组分纤维的含量Wa为该组分纤维的重量W为混纺纱的重量按纱线的物理性质和使用特性分可分七个系列系列一、短纤维纱线短纤维纱线是以各种短纤维为原料经过纺纱工艺制成的纱线。

通常是先将短纤维经过短纤维成纱系统纺制成单纱使用，再将几根单纱合并加捻制成股线，若再将几根股线进一步并合加捻，便成为复捻股线，股线在毛型织物上用得很多。

织物中究竟是采用单纱、股线和复捻股线中的哪一种形式，须根据织物的设计要求和使用特点来定。

系列二、连续长丝纱（长丝或丝）1、蚕丝长丝纱以蚕茧上的茧丝为原料，经过缫丝工艺将多根茧丝复合集束得到的连续长丝称为茧丝长丝纱，因为含有丝胶，俗称生丝，厂丝。

将若干根长丝并合加捻之后形成的是丝线，含胶的、脱胶的都有。

蚕丝长丝是丝绸工业的重要生产原料，主要用于各类丝织物的加工。

2、化学纤维长丝纱化学纤维长丝纱是在纤维成形的同时集束成纱的，它不需要象化学短纤维那样需先经短纤维纺纱工艺将纤维集聚成纱，然后再去织成各类织物，二者相比，前者的生产效率高，并且尽管是用同种纤维制成的长丝纱和短纤纱在风格上有很大的差异。