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面料的基础知识目录一、面料的基本概念 (2)1.1 面料的定义 (3)1.2 面料的基本分类 (3)二、面料的基本特性 (4)2.1 物理性质 (5)2.2 化学性质 (6)2.2.1 染色性能 (8)2.2.2 散热性能 (9)2.2.3 吸湿性能 (10)三、常见面料种类及其特点 (11)3.1 棉型面料 (11)3.2 涤纶面料 (12)3.3 混纺面料 (13)3.4 丝绸面料 (14)3.5 针织面料 (16)3.6 覆膜面料 (16)四、面料的选择与鉴别 (18)4.1 面料的选择原则 (18)4.2 面料的鉴别方法 (19)五、面料的保养与护理 (20)5.1 面料的清洗 (21)5.2 面料的熨烫 (22)5.3 面料的保管 (23)六、面料的应用与发展趋势 (24)6.1 面料在服装领域的应用 (25)6.2 面料在家居领域的应用 (27)6.3 面料的发展趋势 (28)一、面料的基本概念面料的构成：面料由纤维或纱线组成，这些纤维可以是天然的（如棉、丝、羊毛等），也可以是人工合成的（如涤纶、尼龙等）。
纤维通过纺织工艺（如织布机、针织机等）交织在一起，形成具有一定强度和稳定性的布匹。
面料的分类：面料可以根据其制作工艺、结构和用途进行分类。
常见的分类方式包括针织面料、梭织面料、无纺布等。
不同种类的面料具有不同的特性，适用于不同的服装和纺织品制造。
面料的性能：面料的性能包括物理性能（如强度、耐磨性、抗皱性等）、化学性能（如耐洗性、抗腐蚀性）和舒适性（如透气性、保暖性等）。
这些性能直接影响面料的用途和服装的舒适度。
面料的选择：在选择面料时，需要考虑服装的设计要求、使用场合、成本以及消费者的需求。
不同面料的价格、外观、手感和功能性差异很大，因此需要根据具体情况进行选择。
面料是服装和其他纺织品制造的关键要素，了解面料的基本概念、构成、分类和性能，对于选择合适的面料、提高产品质量和满足消费者需求具有重要意义。
⾯料基础知识整理——⼊门必看常规化纤⾯料⼊门及详解⼀、原料简介(⼀)涤纶（PET）的性质：1、强⼒耐磨。
2、吸⽔性差，公定回潮率0.4％（20℃，相对湿度65％，100g涤纶吸⽔0.4g）。
3、易⽣静电，易起⽑起球。
4、耐酸不耐碱。
注：⼀定浓度的碱在⼀定温度下破坏涤纶表⾯使织物⼿感松软。
5、耐腐蚀性、耐光性⽐较好。
6、涤纶纤维所制织的织物不易起皱，尺⼨稳定性好，易洗快⼲。
涤纶纺丝形式：1、 FDY（长丝）：单纤维平⾏光滑均匀，如图。
分⼤有光，有光，半光，消光，亮度越来越弱。
2、 DTY（弹丝）：单纤维弯曲，低伸缩，蓬松状，如图。
3、 DTY⽹络丝（低弹⽹络丝）：有阶段性得⽹络点，增加纤维之间得集束能⼒。
分⽆⽹、轻⽹、中⽹、重⽹，其中重⽹可作免浆丝。
⼀般情况下，FDY和DTY必须上浆或加捻⽅可作经线。
上浆：增加丝线得强⼒；纤维之间得抱合⼒；使纤维表⾯光滑，便于织造。
加捻：增加强⼒；增加纤维之间得抱合⼒；使织物具有绉效果。
捻度：（T）单位厘⽶丝线得捻回数。
0-10 T/CM 弱捻10-20 T/CM 中捻20 T/CM 强捻4、POY（预取向丝）：可伸长不可回弹，不可单独做经线或纬线，必须与其他丝复合，可伸长1.6倍，POY丝是低弹⽹络丝得半成品。
典型⾯料：⽔洗绒。
5、ATY(空⽓变形丝)：表⾯不光洁，有⽑圈。
典型⾯料：塔丝绒6、涤纶短纤：多根短纤维沿轴向加捻⽽成。
7、涤纶⽵节丝：长丝和低弹丝加捻⽽成，弹丝的速度慢。
8、⾼弹丝：⾼伸缩，⾼蓬松。
9、涤纶阳离⼦丝：可与普通涤纶丝产⽣双⾊效果，容易染⾊，⾊泽鲜艳。
（⼆）锦纶（PA）或尼龙NYLON（N）性质：1、强⼒⾮常好，甚⾄超过同等细度的钢丝。
2、耐磨性⾮常好，超过其他纺织纤维，适合做运动装，袜⼦，降落伞，缆绳。
3、吸⽔性差，公定回潮率4％，易静电，起⽑，起球。
4、耐碱不耐酸，37.5％盐酸可以溶解。
5、耐腐蚀性好，耐⽔性差，耐光性耐热性差，久晒强⼒下降泛黄。
第一章面料的根底知识1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。
从更细的维度看天然a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c.矿物纤维，如：石棉非天然a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等2.从纺织工艺上来看：梭织：织物构造稳定，没有弹性〔参加弹性纤维的面料除外〕，布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。
简单讲就是越穿越大。
挂坏了一拉一个洞。
个人认为的等级是：〔不区分印染工艺〕低级面料：普纤普通面料：一般棉、麻。
中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，〔织物〕，小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊〔驼绒〕、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草个人对于一些普通面料织物的缺点总结棉：普通长绒棉以下，屡次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛〔绒：易生虫。
人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维：易坏3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是则明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。
但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。
所以对题主的答复是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。
这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石〔包括碧玺，海蓝宝〕都上不了席面，因为它们就是“半宝石〞。
4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比方一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，则这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。
面料根底知识：纤维鉴别/面料常用概念/面料分类/经纬向区别/面料印染/１、各种纤维的鉴别２、常用概念:45Ｘ45/108Ｘ58含义３、面料的分类４、机织物的分类５、针织物的分类６、丝织物的品名：７、面料的经纬向区别,正反面识别８、面料印染与后整理９、染色的类型各种纤维的鉴别1、手感目测法：此法适用于呈散纤维状态的纺织原料。
(1)、棉纤维比苎麻纤维和其它麻类的工艺纤维、毛纤维均短而细，常附有各种杂质和疵点。
(2)、麻纤维手感较粗硬。
(3)、羊毛纤维卷曲而富有弹性。
(4)、蚕丝是长丝，长而纤细，具有特殊光泽。
(5)、化学纤维中只有粘胶纤维的干、湿状态强力差异大。
(6)、氨纶丝具有非常大的弹性，在室温下它的长度能拉伸至五倍以上。
2、显微镜观察法：是根据纤维的纵面、截面形态特征来识别纤维。
(1)、棉纤维：横截面形态：腰圆形，有中腰；纵面形态：扁平带状，有天然转曲。
(2)、麻〔苎麻、亚麻、黄麻〕纤维：横截面形态：腰圆形或多角形，有中腔；纵面形态：有横节，竖纹。
(3)、羊毛纤维：横截面形态：圆形或近似圆形，有些有毛髓；纵面形态：外表有鳞片。
(4)、兔毛纤维：横截面形态：哑铃型，有毛髓；纵面形态：外表有鳞片。
(5)、桑蚕丝纤维：横截面形态：不规那么三角形；纵面形态：光滑平直，纵向有条纹。
(6)、普通粘纤：横截面形态：锯齿形，皮芯构造；纵面形态：纵向有沟槽。
(7)、富强纤维：横截面形态：较少齿形，或圆形，椭圆形；纵面形态：外表平滑。
(8)、醋酯纤维：横截面形态：三叶形或不规那么锯齿形；纵面形态：外表有纵向条纹。
(9)、腈纶纤维：横截面形态：圆形，哑铃形或叶状；纵面形态：外表平滑或有条纹。
(10)、氯纶纤维：横截面形态：接近圆形；纵面形态：外表平滑。
(11)、氨纶纤维：横截面形态：不规那么形状，有圆形，土豆形；纵面形态：外表暗深，呈不明晰骨形条纹。
(12)、涤纶、锦纶、丙纶纤维：横截面形态：圆形或异形；纵面形态：平滑。
面料基础必学知识点1. 面料的种类：常见的面料种类包括棉布、麻布、丝绸、羊毛、涤纶、尼龙等。
每种面料都具有不同的特点和用途。
2. 面料的成分：面料的成分可以从纤维的角度来划分，常见的纤维包括天然纤维（如棉、麻、丝）和合成纤维（如涤纶、尼龙、腈纶）。
不同的纤维成分决定了面料的手感、强度、透气性等特性。
3. 面料的纹理：面料可以具有不同的纹理，包括平纹、斜纹、缎纹等。
纹理的不同会影响面料的外观和手感。
4. 面料的密度：面料的密度指的是单位面积内纱线的数量。
通常情况下，密度越高，面料的强度和耐久性就越好。
5. 面料的染色特性：不同的面料有不同的染色特性。
染色过程中，温度和时间的控制可以影响面料的染色效果。
6. 面料的功能特性：一些面料具有特殊的功能特性，如防水、防晒、透气、抗菌等。
这些功能是通过面料的后处理或添加功能性纤维实现的。
7. 面料的织造工艺：织造是面料的制作过程，常见的织造工艺包括平织、提花、缎织等。
织造工艺的不同可以产生不同的纹理和手感。
8. 面料的使用：面料的选择要根据具体的用途和需求来进行。
不同的面料适用于不同的服装和用品，如棉布适合制作夏季服装，而羊毛适合制作冬季外套。
9. 面料的保养：不同的面料有不同的保养方法。
一般来说，棉布和麻布可以机洗，丝绸和羊毛需要手洗或干洗，而合成纤维面料可以机洗但需注意温度和洗涤剂的选择。
10. 面料的环保性：面料的制作和处理过程中可能涉及到化学物质的使用和排放，因此环保性也是面料选择的一个重要考虑因素。
选择符合环保标准的面料有助于减少对环境的影响。
第一章面料的基础知识1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。
从更细的维度看天然a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c.矿物纤维，如：石棉非天然a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等2.从纺织工艺上来看：梭织：织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。
简单讲就是越穿越大。
挂坏了一拉一个洞。
个人认为的等级是：（不区分印染工艺）低级面料：普通化纤普通面料：一般棉、麻。
中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草个人对于一些普通面料织物的缺点总结棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛（绒：易生虫。
人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维：易坏3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。
但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。
所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。
这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。
4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。
比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服第二章：棉麻面料及真丝面料1.棉麻的面料区分简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。
一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.一般面料：短绒棉好面料：普通长绒棉海岛棉皮马棉优质面料：埃及棉（奢侈品牌用的）棉的主要区别就是看埃及棉是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的才是真正的埃及棉，长在美国和秘鲁的叫皮马棉，长在除美国和秘鲁其他地方的，主要是南北美海岛地区和澳洲地区的，就叫海岛棉。
这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。
另外中国新疆也种植有埃及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。
在价格上，埃及棉>皮马棉>海岛棉>国产埃及棉。
2.支数和针数经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。
单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。
还有双股单股的，就不多说了。
为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。
针数指的是织物的密度，用（t）（c），最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。
现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。
200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。
那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。
但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。
支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、简单告诉大家一个武断的判定标准渣一级：衬衫40支以下床品30支以下，200T以下普通一级：衬衫40-60支床品300T-600T不错一级：衬衫60支-100支床品800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。
80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。
好一级：衬衫100支-140支床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。
同理，床品80S 以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。
所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。
为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。
延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他滚粗。
3.衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。
4.对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。
保持好了不易皱双绉：不平，透气性好。
作裙子随便穿穿，易皱。
碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿易皱。
绫：斜纹，穿起来不太舒服，薄。
一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好不易皱。
塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。
提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。
保持好了不易皱。
重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。
不易皱。
姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。
但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。
5.亚麻夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。
有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。
第三章羊毛羊绒面料1.基础知识首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。
还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。
再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。
越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。
羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。
精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。
就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。
再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数低档：含毛量50%以下中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了中高档：含毛量95%以上的纯毛面料，100支—120支奢侈：120支以下-180支羊毛过了100支就接近于羊绒了1顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。
还是以数值来说话。
人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。
而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。
好羊毛面料的排行：由低到高马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm ——Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，羊驼！没错，草泥马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna 羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。
这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。
在羊驼的世界中，排行是这样的。
Huacaya（20微米）<ma<suri<guanaco<vicuna解释：alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨Huacaya:华卡约，大量饲养，纤维细度与美利奴羊毛近似草泥马中最便宜suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精紡，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍ma -大羊驼，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖vicuna：小羊驼全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。
2.实用知识买羊毛羊绒要注意的方法：A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。
不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。
B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。
