女西装制版

西装制作要点
1.布料: 由于领子很宽,翻的很大,需要较厚的布料,推荐薄
呢面料,否则领子不能贴身,易变形,故该款式为春秋装 .
2.扣子: 下面一排扣子的位置具体在肚脐下16厘米 ,扣子
系好后,西装应贴身,并且在系扣的位置收紧.
3.领子: 该款采用大翻领,需要领子宽且长,宽度在驳头处
应贴近肩线,领子在驳头最宽处宽18厘米,向下自然收到扣
子处.西装应垫肩.
4.整体效果:西装采用长款,略盖住臀部为宜,修身,以略瘦
为宜,西装背部及胸部略紧,穿着时领部自然并轻微裂开,给
人以含蓄之美,有“犹抱琵芭半遮面”之意.
5.此款西装为套装,配裙或配裤因人而易.
6.穿着时, 可与衬衣或胸围搭配. (具体见下页效果图)
注意两个尺寸:领子的宽度和扣子的位置
X。

实验报告课程名称女西装工艺实验项目名称女西装制作实验时间2010.2.23--2012.3.22成绩姓名陈思琪班级10服工（2）学号xa10420209学年第指导教师一、款式图二、成品规格单位：cm三、裁剪要点：1、制作前准备：面料，里料分别用水浸泡（缩水处理），晾干，整烫。

2、排料前：点清样板块数，区分面料，里料的正反面。

布边要垂直对齐，整纬。

3、排料时：面料反面朝上，按丝缕方向排版，面料经纬方向与样板的丝缕向一致。

遵循原则：先大后小紧凑排列。

（毛料要顺毛，格子布要对格子，粘衬也要与布的丝缕方向一致。

4、剪裁时按划粉线剪，线条要刘顺，打出刀眼，剪裁时布要铺平，在布平整，对齐的情况下剪。

5、粘衬：注意粘衬要比衣片小0.2cm左右，固定时不能改变布料的丝缕方向。

6、修片：衣片过粘合机后，需要将其摊平冷却重新按样板修剪。

7、贴牵条：为防止袖口等部位拉伸变形四、缝制工艺流程五、针号、针距（每个款式均要填写）针号：75/11针距：明线11针/3cm，内线11针/3cm六、缝制工艺要点分析（图片记录并配以简洁的文字分析）七、课程总结体会通过这次的工艺实习，我体会了我以前从未体会过的东西: 1.通过这次的工艺实习，我们进一步深入了解了女西装的打版设计和工艺制作流程。

进一步熟悉和掌握工艺制作流程中的每一个环节，例如辑省道，装西装领子，上袖，熨烫等。

2.在具有服装结构设计和工艺知识的基础上，具有了一定的初步独立操作技能。

3.在熟悉了解和掌握一定的服装结构设计理论基础知识和操作技能过程中，培养提高和加强了我们的工程实践能力、创新能力。

4.搞好文明工艺生产，经常保持机器的整洁，工具工件、一些电机装置应放在规定位置，不得乱拿别人的作品。

5.在整个实习过程中，老师热情的答疑并讲解制作的关键，让我们明白了不管做任何事情，都要有“知之为知之不知为不知”的学习态度，和勇于改正积极寻求解答学习精神。

6.这次的工艺实习增进了同学之间的合作意识和友谊。

女西服的缝制工艺
女西服的缝制工艺一般包括以下几个步骤：
1. 剪裁：根据设计样式和尺码要求，将面料按照模板剪裁成相应的零件。

2. 缝合：使用缝纫机将西服的零件缝合在一起，常见的缝合方式包括平缝、锁边、覆缝等。

3. 翻边：将西服的边缘部分用特殊的翻边机器进行翻边处理，使衣物边缘平整美观。

4. 补贴：将西服的衣领、袖口等部位的补贴进行缝合固定，以增加西服的结构性和稳定性。

5. 修饰：根据西服的款式和设计要求，进行一些装饰性的处理，如缝合钮扣、安装拉链、添加口袋等。

6. 整烫：通过使用熨斗和蒸汽机对西服进行整烫和定型，使其线条更加流畅，表面平整。

7. 收尾：对西服进行最后的检查和修整，确保没有线头和瑕疵，然后进行洗涤和包装。

这些工艺步骤的具体细节还会根据不同的品牌、价格和材质而有所差异，一般来说，高档女西服的缝制工艺要求更高，使用更先进的设备和工艺技术。

书上303页图10-41利用分割线的设计图A书上306页横向分割线的设计制图步骤一：定分割线位置复制上部分，调整省尖上移用剪断工具，剪断分割线，用旋转工具进行省的合并复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片成三个样片，后第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。

作下部分割线并分别插入1.5cm展开量对折线改为虚线，最后前片形在原型裙上进行横向分割线设计设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）加入的褶量是原线段的2/3。

幻灯片22上衣原型设计幻灯片271.搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。

P131 （左图）画省线数据选用P130页，总省量。

（右图）（左图）（右图）袖原型设计袖原型设计步骤P132，图5-12合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线二前AH后袖窿弧线二后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。

结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。

根据款式特点，侧颈点开肩宽一3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。

前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少-1cm. （一）、前片变化后片变化拼合重新取出，并删除多余线，完成前后片设计前片后片两种方法波浪领结构设计款式特点：基于V字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。

结构要点：1.前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。

2.后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。

3.将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。

前后片拼接取出领型设置分割线。

进行加褶量，每个褶最后完成图女西装第一款幻灯片1（一）、原型版的修正1.后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。

第四节女西服的结构制图与缝制工艺一、女西服的款式特点:三开身结构，前片分两部分，即前大片和腋下片。

前大片设腰省，左右两个嵌袋，方角袋盖。

后片有后中缝。

平驳头，平下摆，单排三粒扣。

圆装两片袖，有袖开衩，开衩处钉三粒扣。

女西服的款式变化很多，结构紧凑严谨、造型合体美观，是广大女性较喜爱的服装品种。

二、面料选择:女西服的面料可使用中等厚度的全毛、毛涤混纺、麻、棉、化学纤维等织物。

里料一般选用涤丝纺、尼丝纺等织物。

袋布既可选用里料，也可用全棉或涤棉布。

三、面辅料参考用量:1、面料:幅宽144CM，用量约150CM，估算式为衣长+袖长+20CM左右2、里料:幅宽144CM，用量约145CM，估算式为衣长+袖长+15CM左右3、辅料:有纺粘合衬适量，无纺粘合衬适量，垫肩1副，大纽扣3粒，小纽扣6粒四、成衣规格:(单位:CM)名称号/型衣长胸围肩宽袖长袖口宽165/88A 70 88+14=102 42 58 14 规格五、结构制图:结构制图的方法:可参照西装领外套的制图方法。

要点:1、侧胸省通过纸样折叠转移隐藏到公主线上。

2、凡后肩有肩公主线，就应在其上打肩省，前肩线长为后肩线长-1.5CM3、后片公主线与袖后起翘点对位(一)利用有侧腰省的女装原型进行绘制，让原型板的前后身腰围线落在同一水平线上。

(二)绘制后片:延长后中心线至衣长，绘制后片矩形。

1、后领宽水平加大1CM，以加大领围，方便内穿毛衫等。

2、肩点向上抬升1CM，向外水平加大1CM，增加小肩长，保证内穿毛衫合体。

3、腋下点向下降1.5CM，向外水平加大1.5CM，增大袖窿及加大胸围至所需要尺寸，此时胸围线下降了1.5CM，胸围半围加大了3CM。

4、后中心线在胸围线上内收0.5CM,在腰围线上内收1.5CM，在下摆围线上内收1.5CM。

5、设定后片侧缝:在腰围线上内收1.5CM。

6、设定后公主线和后肩分割线:在后袖窿弧线上取与后背宽线相切的点，在后肩线上3等分，并设肩省1.5CM，在后片腰围线上三等分点，连接这4点形成弧线至底摆，即形成后公主线和后片分割线。

女西装制作工艺教案知识目标了解主料粘衬部位和方法，熟练满里子制作过程。

技能目标掌握熨烫方法，熟练做领、做袖。

此款女西服结构为传统造型，在制作时需要用熨、烫功（推、归、拔）改变面料经纬纱向，使造型更加合体。

重点附挂面、净里子、开袋。

难点推烫、归烫、拔烫与装袖子技法。

一、平驳头两粒扣女西服外形概述平驳头、单排两粒扣，门襟方角，左右双嵌线开袋，方角袋盖，后身开背缝，胸省和腋下省，圆装袖，袖口处开假袖叉，并有两粒装饰扣。

二、平驳头两粒扣女西装的部件及成品规格1、部件（1）、面料类：前衣片（2）、后衣片(2)、前侧片(2)、挂面(2)、大袖片(2)、小袖片(2)、上领面(1)、下领座(1)、大袋盖面(2)、嵌线(2)（2）、里料类：前片、前侧片、后片、大袖片、小袖片、大袋盖里、袋垫、里袋嵌线、三角里袋盖（3）、辅料类：领底呢、有纺衬、无纺衬、棉垫肩、袖棉条、双面粘合衬、袋布、配色线、纽扣（大3粒、小7粒）、白色棉纱线2、成品规格（可自定）三、平驳头两粒扣西服的工艺流程（从局部到整体）做准备工作——打线钉——收省——归拔衣片（敷嵌带）——夹里子，挂面——开里袋——做袋盖、挖袋——复胸衬——复挂面——缉后缝——夹摆缝（面、里）——兜缉底摆——夹肩缝——缉领——装领——做袖——装袖——装垫肩——封袖底缝——锁钉——整烫四、质量要求1、各部位规格正确，面、里衬松紧适宜；2、领头、驳头、串口平服顺直，左右两边宽窄高低一致；3、胸部饱满、吸腰平服、丝绺正确、袋角方正、袋盖窝服、止口顺直、薄、挺长短一致、左右对称；4、后背平服、方凳，背缝顺直、对条对格；5、肩部前后平挺、肩缝顺直、丝绺正确；6、装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜、无涟形、无吊紧；7、各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。

五、平驳头两粒扣西服缝制重点、难点女西服以开袋、装领、装袖及整烫为重点西服的衣片、袖片、领等归拔是难点大袋的缝制（1）、缝制部件面布：袋盖、袋垫、袋布、粘衬（2）、缝制工艺流程粘衬——做袋盖——烫嵌线——开袋——装袋盖——装袋布、封口——兜缉袋布（3）、缝制难点、重点a、袋盖丝绺正确、条格对齐b、开袋口、剪三角、封口c、装袋盖六、平驳头两粒扣女西服的缝制1、做准备工作a.裁剪时放缝正确、丝绺正确（前衣片加放0.8cm，预留缩率）袋布裁剪规格（单位：cm）衣片、袖子底边放缝4cm，袖笼、领圈处放0.8cm，其余直缝放1cm ；里子衣片：底边比毛衣片短3cm；袖子：袖口与净样齐、袖笼底比面子（毛样）长3cm ，袖山处比面子长1.5cm，中段逐渐过渡。

女西装制作工艺范文一、面料选材女西装的面料通常选用毛织品，如羊毛、羊绒、兔毛等。

面料的选材应考虑透气性、舒适性和保暖性等因素，同时还要满足女西装的款式设计和整体效果要求。

二、制版与裁剪根据设计图纸和尺寸要求，制作女西装的制版。

制版是根据所需尺寸在纸上绘制女西装的各部分的形状，并在每个零部件上标注相应的裁剪线和缝合线。

然后将制版转移到面料上，进行裁剪。

裁剪时要注意保持面料的方向一致，避免扭曲和变形。

三、缝制根据制版的裁剪零部件，进行缝制。

首先是衣身的缝制。

将前后身的零部件按照制版线缝合，然后按照要求缝制袖子，领子，袋子等。

在缝制过程中，需要注意各个零部件的对齐和缝线的平直，以保证女西装的造型和舒适度。

四、整烫处理在缝制完成后，需要进行整烫处理，以使女西装的外观整齐、干净，提升质量和美观度。

整烫可以使用熨烫板和专业的熨烫设备。

对于面料较薄或易损伤的部分，需要使用合适的胶带进行保护，防止出现烫伤。

五、辅料处理女西装的辅料包括纽扣、拉链、衬布等。

这些辅料需要按照设计要求和位置进行装饰和附着。

通常先进行纽扣的缝合，然后将拉链装配到合适的位置，最后贴合衬布，使女西装整体结构更加稳固hold。

六、质检和包装制作完成后，需要进行质检。

对女西装的尺寸、缝线、纽扣、拉链等进行检查，确保符合质量要求。

合格的女西装经过质检后，进行包装，以保护女西装不受损害，便于运输和销售。

在女西装的制作过程中，还需要进行流水作业的模式，即将制作过程分成不同的工序，由不同的工人负责不同的环节，提高效率和品质。

同时，还需要严格按照工艺流程和技术规范进行操作，确保女西装的质量和外观。

这是女西装制作的基本工艺流程，当然，随着技术的发展和市场的需求，女西装制作工艺也在不断改进和创新。

制作一套完整的女西装需要经过许多细致的操作和环节，每一个步骤都需要精细地处理，以确保最终产品的质量和外观达到设计要求。

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1. 制版，按照人体尺寸和款型要求，绘制制版图纸。

女西装制版学习笔记第一节一、女西装制版要点：1、女西服的结构通常是短款，一般包含有翻驳领的领型。

2、西服的袖子是由两片构成。

3、制图时要注意纸边各留出5厘米长。

4、落肩量一般是一个定值，溜肩或平肩体型要适当的增加或减少，略微的调整。

5、口袋宽度一般采取固定值15厘米。

6、口袋盖的形状可以把袋盖上的两个角画成圆角。

二、制版所需数及画线步骤(一)制版前所需数据：胸围衣长背长肩宽袖长袖口大小(二)画线步骤1、前中线：前中线长度等于衣长长度（前中线对应的是前门襟开襟的位置）。

2、衣长线：衣长线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线。

3、底边线：底边线长度等于1/2胸围+2.5厘米，垂直于前中线，与衣长线对应垂直。

4、后中线：后中线长度等于衣长长度，底边线和衣长线的端点相连，垂直于前中线（后背）。

5、腰节线：腰节线是衣长线至底边线量取一定比例平行与衣长线的一条线。

6、撇胸线：首先在前中线与衣长线的交点处沿衣长线向上2厘米画点，然后把衣长线和腰节线这间的距离三等分，再把衣长线2厘米点位与靠近腰节线的等分点相连，即为撇胸线。

7、前横领宽线：首先在撇胸线与衣长线的交点沿衣长线向上量取1/10胸围-1厘米即为前横领宽。

8、后横领宽线：由后中线与衣长线的交点沿衣长线向下量取1/10胸围-1厘米即为后领宽。

9、后直开领长度：后直开领长度为2.5厘米。

在衣长线的后横领宽的点位往左方量取2厘米，向右量取0.5厘米。

10、后领口辅助线：从后址开领的左面做一条垂线，垂直于后中线。

11、前肩宽线：从撇胸线往上量取1/2肩宽-0.5厘米定点。

12、前肩宽斜线：从前肩宽点往左量取5.5厘米垂直衣长线画线，画线点即为前落肩量（落肩量一般为固定值，不变，除遇特殊体形溜肩或平肩可以在落肩量上适当的增加或减少），然后把前落肩量与前横开领点连接，即为前肩宽斜线。

13、后肩宽线：在后中线往下量取1/2肩宽+0.5厘米定点。

14、后肩宽斜线：从后肩宽点往左量取4厘米画线，画线的点即为后落肩量，然后把后落肩量与后直开领向右量取的0.5厘米的点相连，即为后肩宽斜线。

原型制版六种常⽤服装原型制版⽅法盘点昨天我们为⼤家整理了⽇本新旧⽂化式的⼥装原型制版，今天接着为⼤家整理剩下的⼏种原型制版⽅法。

⼀、⽇本⽂化式男西装原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤1.以B/2 +8～９cm=54cm 和背长43cm作长⽅形。

2.确定袖窿深，⾃上平线向下量B/6 +8.5cm=23.5cm作⽔平线。

3.以前胸宽=B/6+4cm=19cm 作竖直线。

4.以后背宽=B/6+4.5cm=19.5cm作竖直线。

5.画后领⼝,后横领=B/12=7.5cm ,直领=后横领/3=2.5cm。

6.确定后肩线。

7.画前领⼝，前横领=前胸宽/2=9.5cm ,前横领明显⼤于后横领=9.5-7.5 =2cm ,这是男西装原型⽤胸劈门消除胸省量.前直领=后横领=7.5cm。

8.横背宽线,上平线与袖窿深线的平分点。

9.画顺袖窿成棉⼿套形,棉⼿套形袖窿只适合男西装和男⼤⾐,特点前胸⽐较平挺,⼿臂只能向前活动⽅便,向后不⽅便。

⼆、⽇本⽂化式男衬⾐原型(⼀)、规格设计：胸围B=90cm 背长=43cm(⼆)、制图步骤：1.以B/2+10cm=55cm和背长43cm作长⽅形。

2.作袖窿深,从上平线往下量B/6+9cm=24cm作⽔平线。

3.以前胸宽为B/6 +5.5=20.5cm作竖直线。

4.以后背宽为B/6 +7=22cm 作竖直线。

5.作后领圈,后横领=B/20 +3.7=8.2cm,后直领=后横领/3=2.7cm，直领抬⾼量0.3cm,然后画顺后领窝弧。

6.画后肩线,上平线往背宽线下量后横领/6=1.3cm ,与后领肩点连线,然后延长1.5cm. 即为后肩线长。

7.作前领圈,前横领=后横领-0.5=7.7cm,前直领=后横领=8.2cm。

8.前肩线长=后肩线长-1cm ,由上平线往胸宽线下量后横领/3+1cm。

9.画顺袖窿呈葡萄形,葡萄形袖窿⼿臂前后活动⽅便,但胸宽会有⼀定的松量,适合所有的⼥装和男西装,男⼤⾐以外的男装。