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涮羊肉传说起源于元代。
七百多年前，元世祖忽必烈统帅大军南下远征，经过多次战斗，人困马乏，饥肠辘辘。
忽必烈猛地想起家乡的莱肴——清炖羊肉。
于是吩咐部下杀羊烧火。
正当火夫宰羊割肉时，探马突然气喘吁吁地飞奔进帐禀告敌军大队人马追赶而来，离此仅有十里路。
但饥饿难忍的忽必烈一心等着吃羊肉，他一面下令部队开拔，一面喊着：“羊肉!羊肉！清炖羊肉当然是等不及了，可生羊肉不能端上来让主帅吃，怎么办呢?这时只见主帅大步向火灶走来，厨师知道他性情暴躁，于是急中生智，飞快地切了十多片薄肉，放在沸水里搅拌了几下，待肉色一变，马上捞人碗中，撤上细盐、葱花和姜末，双手捧给刚来到灶旁的大帅。
忽必烈抓起肉片送进口中，接连几碗之后，他挥手掷碗，翻身上马，英勇地率军迎敌，结果旗开得胜，生擒敌将。
在筹办庆功酒宴时，忽必烈特别点了战前吃的那道羊肉片。
这回厨师精选了优质绵羊腿部的“大三叉”和“上脑”嫩肉，切成均匀的薄片，再配上麻酱、腐乳、辣椒、韭菜花等多种佐料，涮后鲜嫩可口，将帅们吃后赞不绝口，忽必烈更是喜笑颜开。
厨师忙上前说道：“此莱尚无名称，请帅爷赐名。
”忽必烈一边涮着羊肉片，一边笑着答道：“我看就叫涮羊肉吧!众位将军以为如何?”从此，涮羊肉成了宫廷佳肴。
但直到光绪年间，涮羊肉才逐渐走向民间。
在1281年，据说这次风暴摧毁了元朝忽必烈入侵日本的船舰，计有4000艘船只沉没，10万士兵丧命，第二次风暴迫使忽必烈放弃舰队入侵的计划。
日本称此次风暴为“神风”，这也是二战中日本神风敢死队名称的由来。
在世界史上从来没有哪个国家集结过这样庞大的舰队。
本文作者Torao Mozai 是海军史专家，他说全部舰船4400只，军舰载有142000人。
他们的使命是以蒙古大汗皇帝名义从中国和朝鲜港口出驶去征服日本。
不料，他们自己没有被对方海军击败，却被一次可怕的风暴，日本人称之为“神风”所覆灭，这使忽必烈海外帝国之梦破碎。
两次入侵分别在1274年的一次小规模入侵，第二次是1281年在九州西部的高岛。
028对页 靠海吃海，海洋里不仅盛产各种鲜美海鲜，还有这壮观的海中植物——紫菜。
029鱼羊野史海鲜的饮食文化史人类与海鲜的热恋已持续十几万年，其关系之稳固，至今牢不可破。
而这段恋情对人类整个种族的影响，要远远超出你我的想象。
英国《自然》杂志曾有记载，生活在南非海岸洞穴里的早期人类，早在16.4万年前就已开始捕捞、食用海鲜。
美国《科学》杂志得出的结论更让我们为人类的吃货本质深感自豪：人类的祖先之所以离开非洲、进行第一次大迁徙，正是因为受到海鲜大餐的诱惑——由于气候变化，非洲东部红海地区贝类数量大幅减少，为满足口腹之欲，我们的先人万里跋涉，去寻找海鲜资源丰富的居住地，这才把人类文明的火种散播到世界各地。
通常认为，西方文明建立在捕捞和航海业基础上，其饮食特点是海洋性的。
而中国是传统的农耕社会，地少人多，缺乏游牧民族发展牛羊畜牧业的牧场条件，所以形成了汉民族在饮食上以猪肉为核心，与海洋饮食文化相比，一个特点是“香”，一个特点是“鲜”，迥然相异。
但这并不代表中国人没有吃海鲜的历史传统。
在对即墨大汶口文化遗址的发掘中，发现了大量的贝壳堆积，包括海螺壳、蛤蜊壳、牡蛎壳、海蟹壳和乌贼骨等，说明早在7000年前，先民们就已有食用海鲜的习惯。
湛江鲤鱼墩的出土文物里，有白螺、海月、瓦楞子等八种贝类，还有食过的鱼骨，湛江人吃海鲜的历史，算起来至少也有5000年之久。
中国古人称海鲜为“海错”，意为海中水产，错杂非一。
《书·禹贡》有“厥贡盐絺，海物惟错”之说。
宋代杨万里《毗陵郡斋追怀乡味》一诗中有“江珍海错各自奇，冬裘何曾羡夏絺”之句。
孔尚任的《桃花扇》里“访翠”一节写：“赴会之日，各携一副盒儿，都是鲜物异品，有海错、江瑶、玉液浆。
”朱元璋曾评价元末高明的《琵琶记》：“如山珍、海错，富贵家不可无。
”清代学者郝懿行考察山东沿海鱼类资源之后，写过一本专门辨识海洋生物的专著，名字即为《记海错》。
周作人极喜此书，奉为中国学者格物之作中“最喜欢”的一种，还为其写过一篇洋洋几千字的书话。
关于古人吃肉的7个历史典故！每一个都蕴藏人生哲理！公元前606年，郑国受楚国的命令派兵攻打宋国，宋文公派大将华元领兵迎敌。
战前，华元为了激励全军将士，命令杀了一只羊，用来犒赏士卒。
宋军将士轮流上前领取羊肉，轮到华元的车夫羊斟的时候，恰巧羊肉分发完毕。
羊斟没有吃到羊肉心中非常不满，大家又一窝蜂地嘲笑，羊斟便去找华元理论。
华元怒斥道：“杀羊是为了激励将士，你一个车夫也妄想吃肉!”第二天交战，羊斟带着怒气便拉着主帅华元冲向郑军阵营投降。
华元被俘后，羊斟不无嘲讽地对其说道：“昨天分羊肉，你做主;今天打仗，我做主!”此战，宋国损失战车四百六十辆，阵亡和被俘士兵三百五十人。
后来，宋国用一百辆战车、四百匹战马才将被送给郑军的华元赎回。
《史记》记载：“华元之将战，杀羊以食士，其御羊羹不及，故怨，驰入郑军，故宋师败，得囚华元。
”招人不慎。
汉王刘邦先于项羽入关灭秦，项羽内心非常不平衡，便带重兵进驻霸上威胁刘邦。
刘邦无奈之下只能带上樊哙等一百多随从，到项羽驻地鸿门谢罪。
席间，项羽谋士范增多次暗示手下刺杀刘邦，都被人挡住了。
这时候，樊哙身着铠甲闯入项羽的营帐。
项羽便问这个怒发冲冠的侠士是谁，张良回答：“刘邦的随从樊哙。
”项羽很欣赏：“赏赐一壶酒，再来根猪腿。
”樊哙席地而坐，将酒一饮而尽，将猪腿放在盾牌上用宝剑切开吃了。
项羽欣赏地说道：“还能喝吗?”樊哙趁着酒劲斥责项羽：“我死都不怕，还怕喝酒吗?沛公遵照楚怀王约定入关，如今亲自到霸上向您汇报，您怎么可以听信谗言陷害沛公呢?!”项羽开始犹豫，最终刘邦偷偷溜走了。
后来刘邦称帝，封樊哙为舞阳侯。
《史记》记载：“哙拜谢，起，立而饮之。
项王曰：‘赐之彘肩。
’则与一生彘肩。
樊哙覆其盾於地，加彘肩上，拔剑切而啗之。
”项王就是傻!有时候，分肉也能看出人品。
秦朝末年，乡里举行祭祀大礼，大家推举陈平负责分肉。
陈平把肉分的非常公平，大家得到肉都很满意。
乡里负责主事的老人称赞道：“陈平负责分肉非常好，很称职。
羊肉的历史典故
羊肉作为一种常见的食材，具有悠久的历史典故。
在中国文化中，羊肉被赋予了丰富的象征意义和文化内涵。
首先，羊在中国文化中有着重要的地位。
羊被视为温顺、善良和忍耐的象征，常常被用来形容人们的品质和美德。
因此，羊肉也常常与这些正面的特质联系在一起。
其次，羊肉在中国历史上有着深厚的文化背景。
根据传说，中国的农业始祖神农氏就是以养羊为生的。
而据史书记载，早在商朝时期（公元前1600年至公元前1046年），羊肉就已经成为主要的食物之一。
在古代中国，特别是北方地区，羊肉被广泛消费，并在各种宴会和庆祝活动中担任重要角色。
此外，羊肉还与某些传统节日和习俗相关联。
例如，在中国的新年期间，人们常常食用羊肉来庆祝新春佳节。
在清明节，也有一项名为“踏青”的习俗，人们会野餐并享用烤羊肉串。
这些节日和习俗的存在，使得羊肉与人们的情感和庆祝活动紧密相连。
总的来说，羊肉在中国文化中有着悠久的历史和丰富的典故。
它不仅作为一种食材，还承载着人们对温顺、善良和忍耐等美德的向往，以
及与传统节日和习俗相关的庆祝活动。
涮羊肉的传说故事
涮羊肉，又称为火锅，是中国著名的传统美食之一，尤其在北方地区颇为流行。
关于涮羊肉的起源，有一个广为流传的传说故事：
故事发生在元朝时期，涮羊肉的发明归功于元大都（今北京）的一个小吃店。
当时，元大都是一个繁华的都市，吸引了来自全国各地乃至世界各地的商人和游客。
在这个小吃店里，有一位非常有创意的厨师。
这位厨师发现，将羊肉切成薄片，然后用滚烫的汤快速涮煮，不仅可以保持肉的鲜嫩和原汁原味，还能迅速烹饪，方便快捷。
这种独特的烹饪方法很快在当地流行起来，成为一种风味独特的美食。
这种涮羊肉的吃法不仅美味，还很适合在寒冷的冬天食用，可以暖身心。
顾客们围坐在热腾腾的火锅旁，共享美味的羊肉和其他食材，成为一种社交和享受美食的方式。
随着时间的推移，涮羊肉逐渐从元大都传播到了中国
的其他地区，并逐渐演变成了今天我们所熟知的火锅。
不同的地区根据当地的口味和风俗，发展出了各自独特的火锅风格。
这个关于涮羊肉起源的传说虽然没有确凿的历史证据支持，但却反映了中国人对于美食创新和享受的热情，以及美食在社交和文化中的重要地位。
冬至吃羊肉汤的典故冬至是一年中最后一个节气，冬至一过，新的一年也就开启了，所以中国自古以来都有冬至大如年的说法。
而且在饮食上也非常讲究，比如会吃羊肉汤。
那大家知道冬至吃羊肉汤的典故是什么吗？今天咱们就来聊聊关于冬至的饮食习俗。
一、冬至吃羊肉汤的典故其实冬至吃羊肉是从四川一带发起的。
在冬至这一天，四川地区都习惯祭祖，而祭祖的食物中就有羊肉，另外冬至是属于大年，所以这一天小辈要给长辈，学生要给老师拜冬至送祝福，而准备的礼物中就有羊肉。
再加上冬季的羊肉味道肥美，而且羊肉属于热性，有滋补的作用，非常适合在冬天吃。
所以从古至今就有冬至吃羊肉汤的习俗，而且现在不管是南方还是北方，在冬至节气，大家都会喝上一碗热腾腾的羊肉汤，庆祝冬至节的到来。
二、冬至节的饮食习俗1.吃饺子在北方有冬至吃饺子耳朵不冻疮的说法，所以到了冬至当天，家家户户都会团聚在一起和面，擀饺子皮，剁饺子馅，包饺子，吃饺子，各种口味的都有，但是羊肉馅，牛肉馅，酸菜猪肉馅的饺子最受欢迎。
2.吃馄饨在南方有冬至吃馄饨夏至吃面的习俗，所以到了冬至这天，南方人习惯吃馄饨。
南方人的馄饨皮一般都是买的现成的，自己准备馅料回来包就好了。
一个个如元宝一样的馄饨吃下去，预示着新的一年财源滚滚。
3.吃汤圆冬至也是一个团圆的日子，而中国的食物中，代表着团圆寓意的美食就是汤圆了，所以在冬至的时候也会吃汤圆。
南方人喜欢吃甜口的，也喜欢吃咸口的，而北方一般是以芝麻馅，豆沙馅的甜汤圆为主。
吃了汤圆团团圆圆，这也是冬至的祝福。
所以在冬至节的时候，不仅会喝羊汤，还会吃很多传统食物，有地地区还会蒸馒头，吃年糕，打糍粑等等，都是和当地的饮食风俗习惯有关。
其实不管吃什么，大家的初衷都是一样的，都是为了迎接冬至年的到来，庆祝新的一年的来临。
涮羊肉起源有三种传说
一、涮羊肉起源于元代
据传元世祖忽必烈南下远征，在人困马乏的时候，吃水煮羊肉，感觉味道极其鲜美。
战后，忽必烈要厨师再做，厨师将羊肉切成均匀薄片，配上多种佐料，涮后鲜嫩可口，忽必烈赐名“涮羊肉”。
另一说法是成吉思汗南下时突然思念家乡的手把肉，因而叫军厨去煮，但敌人忽至，刚杀好羊而赶不及下锅的军厨把羊肉切成薄片，放到滚水中涮，成吉思汗吃完后便急忙迎战。
战胜回营后，成吉思汗叫军厨再做一次，将领们吃后人人赞不绝口，于是成吉思汗赐名“涮羊肉”。
二、涮羊肉起源于清初
涮羊肉，又称“羊肉火锅”，始于清初，满族入关后兴起，康熙、乾隆二帝所举办的几次规模宏大的“千叟宴”，内中就有羊肉火锅。
后流传至市肆，由清真馆经营。
《旧都百话》云：“羊肉锅子，为岁寒时最普通之美味，须与羊肉馆食之。
此等吃法，乃北方游牧遗风加以研究进化，而成为特别风味”。
据说直到光绪年间，北京“东来顺”羊肉馆的老掌柜买通了太监，从宫中偷出了“涮羊肉”的佐料配方，“涮羊肉”才得以在都市名菜馆中出售。
三、涮羊肉起源于辽朝
内蒙昭乌达盟敖汉旗出土的辽早期壁画中描述了一千一百年前契丹人吃涮羊肉的情景：3个契丹人围火锅而坐。
有的正用筷子在锅中涮羊肉，火锅前的方桌上有盛着羊肉的铁桶和盛着配料的盘子。
这是目前所知描绘涮羊肉的最早资料。
描写吃烤全羊肉的句子唯美(篇一)1. 烤全羊肉散发着诱人的香气，让人垂涎欲滴。
2. 烤羊肉外焦里嫩，每一口都带来满满的幸福。
3. 烤羊肉的香味在舌尖上蔓延，令人陶醉。
4. 羊肉烤熟后，外表金黄酥脆，内里鲜嫩多汁。
5. 羊肉的红色和火焰在夜晚相映成趣，如同一场美丽的焰火表演。
6. 烤羊肉的酥脆质地仿佛是层层叠叠的黄金。
7. 每一口烤羊肉都散发着满满的幸福感，让人心生满足。
8. 烤羊肉配上的香料，调出了一种独特的风味，令人难以忘怀。
9. 烤羊肉从旁边滴下的油脂，让吃的人感受到一种质朴的美味。
10. 啃着烤羊肉的骨头，仿佛在品味着大自然的馈赠。
11. 烤羊肉的肉质饱满紧实，嚼在嘴里时释放出的鲜美让人愉悦。
12. 吃下一口烤羊肉，仿佛把美味注入了心中的每一个细胞。
13. 烤羊肉的香气夹杂着草原的气息，带来一种宁静的感觉。
14. 揭开烤羊肉外层的锡纸，里面传出阵阵香味，让人垂涎欲滴。
15. 烤羊肉切开后，看到肉质的鲜红如同一幅艺术品。
16. 烤羊肉在火上翻转的时候，散发着令人难以抗拒的诱惑。
17. 吃烤羊肉的时候，感受到了一种刺激味蕾的快感。
18. 每一个咀嚼动作都带来一种愉悦，仿佛舞动在舌尖上的芭蕾。
19. 烤羊肉的肉质鲜嫩，轻轻一咬就散发出丰富的肉汁。
20. 描述烤羊肉的味道是如同探寻香料的秘密花园。
21. 烤羊肉烤至金黄色的外表，让人联想到夏日阳光的温暖。
22. 吃烤羊肉时的味觉盛宴仿佛置身于美食的乐园。
23. 烤羊肉的独特香味让人时而想起童年的味道。
24. 每一片烤羊肉都如同艺术品一样精致，让人欣赏不已。
25. 烤羊肉的口感是那样酥脆，仿佛在品味着幸福的滋味。
26. 烤羊肉配上新鲜蔬菜，让人享受一种健康与美味的完美结合。
27. 烤羊肉的鲜嫩滋味让人不禁感叹大自然的神奇。
28. 透过烤羊肉来感受到烤肉的魅力，仿佛心灵得到了净化。
29. 羊肉的烤制工艺流露出传统与现代的完美糅合。
30. 烤羊肉热气腾腾，仿佛捧着一碗幸福的汤面。
中国三千年吃肉史：牛羊肉为上等肉在很长的历史阶段，汉人都是以牛羊肉为高大上的肉类，吃牛吃羊是士大夫阶层的专利，这种饮食习惯直到今天仍影响着肉菜市场的物价。
鸿门宴中有这样一段，樊哙冲入大帐，要救刘邦。
项羽见来了一位莽撞人，饶有兴趣地说道：“壮士，赐之卮酒。
”则与斗卮酒。
哙拜谢，起，立而饮之。
项王曰：“赐之彘（zh ì）肩。
”则与一生彘肩。
樊哙覆其盾于地，加彘肩上，拔剑切而啖之。
这一幕项羽又赐酒，又给肉，许多人解释为项羽对樊哙很器重。
但如果在某个宴席上，主人给你四升酒让你喝下去，哪里有一点器重之意？还被迫生吃猪肘，分明是项羽戏耍侮辱樊哙。
在古代的饮食习惯中，猪肉在很长一段时间内并非高大上的肉食，“天子食太牢，牛羊豕三牲俱全，诸侯食牛，卿食羊，大夫食豕，士食鱼炙，庶人食菜。
”只有牛羊才是上等的肉，到了宋朝，这种饮食特点被最大限度地发挥，时至今日牛羊肉在市场上仍比猪肉昂贵。
先秦时期牛羊肉便是高大上肉食在很早的时候，中国人就懂得驯养“马牛羊猪狗鸡”等六牲获得肉食，但不同的肉食在食物系统中有着不同的地位，这种地位甚至影响到今天的肉类价格。
在古代的饮食习惯中，牛羊毫无疑问是最贵族化的肉食，《礼记·王制》也说：“诸侯无故不杀牛，大夫无故不杀羊，士无故不杀犬豕，庶人无故不食珍。
”从排名上看，牛羊在猪之上，为何在先秦时期的肉食排名中会有这样的区分？首先是从肉食的珍贵程度有关，牛在农耕时代是重要的生产资料，在许多朝代都不许私自宰杀牛，就如礼记所说，连诸侯没什么重要的事都不轻易杀牛。
最早在汉代，牛已经被立法保护，汉律规定“不得屠杀少齿”。
汉律对杀牛的惩罚十分严厉，犯禁者诛，要给牛偿命。
到了唐宋时期，牛更是不管是否老弱病残，都在禁杀之列，只有自然死亡，或者病死的牛才可以剥皮售卖或者自己吃用。
物以稀为贵，牛肉自然在肉食排行榜中名列前茅。
在《楚辞》的“大招”和“招魂”篇里分别呈现了两桌异常丰盛的菜单，有：八宝饭、煨牛腱子肉、吴越羹汤、清炖甲鱼、炮羔羊、醋烹鹅、烤鸡、羊汤、炸麻花、烧鹌鹑、炖狗肉。
羊肉的饕餮史羊肉的“文吃”与“武吃”中国人吃羊肉的历史源远流长，早在4000多年前，中国的先民就驯化了羊，羊成为日常六畜之一。
汉代以前羊肉主要用煮，或者用泥裹着烤着吃，加工相对粗糙，调料也很少。
汉朝的时候，热爱美食的人民想尽办法烹饪美食，他们有时腌制羊肉，有时熬汤，还能够晾干做肉干，也能切成细条烹饪，甚至用烟熏烘烤等等，羊肉的制作方法日益精湛。
唐朝时羊肉作为美食进入的新纪元。
一次韦巨源升官作了尚书，请皇帝吃饭。
其中有几种羊肉的美食，今天看来仍然令人惊叹。
比如：通花软牛肠，这种香肠是用羊骨髓与牛肉搅拌在一起做成。
羊皮花丝，即细切的羊肚丝；逡巡酱，即为鱼肉羊肉制作的酱，鱼羊为鲜；五生盘，即羊、猪、牛、熊、鹿5种肉的拼盘；格食，即用羊肉、羊肠拌豆粉煎制而成等等，最夸张的是“升平炙”，一道菜用三百条羊舌、鹿舌烤熟后拌在一起，即寓意能言善辩，又体现君臣一心。
到了宋朝，羊肉价格变得十分昂贵。
由于宋朝疆域较小，大量过去适宜养羊的地区被其他鼎立少数民族政权占据。
羊是军用物资，羊皮可以制造军队的营帐和官兵的衣服。
《辽史》中就明确记载，宋辽两国的边境贸易中，为了削弱宋军的军事力量，辽国严格控制羊的出境。
西夏政权倒是允许羊卖到宋境，可价格贵的令人乍舌，几斤茶叶才能换一只羊。
因此，在宋朝一般人是吃不起羊肉的。
平江府的羊肉每斤卖到900钱，而冬天的黄河鲤鱼每斤不到100钱，一顿普通有酒菜的饭10钱也够了。
因为羊肉太贵，连俸禄低的小官也吃不起。
羊肉在宋朝皇家的地位特别。
宋朝皇族的家规定：“饮食不要太多山珍海味，御膳房只用羊肉就够了。
”因此，宋朝的御膳房主要做羊肉，每年要消耗十万多斤羊肉。
宋朝皇帝也爱吃羊肉，宋仁宗半夜做梦，都想吃烤羊。
宰相吕大防曾经对宋哲宗说：“宋朝能够维持一百多年的国泰民安，就是因为皇家只吃羊肉。
” 这或许与唐朝以来盛行的中医“以形补体”，“吃啥补啥的”的理论相似，羊是温顺，安静的动物，与宋朝皇帝形成宽厚仁慈的性格也有影响。
即便皇帝只吃羊肉，天才的厨师们也能做出巧夺天工的人间美味。
《武林旧事》记载：绍兴二十一年，宋高宗亲临清河郡王张俊府第，并在张府接受了张俊的宴请，这是极其难得的圣眷恩宠。
张俊准备了大量山珍海味，作为皇家最重要的羊肉，自然是重要的组成部分，包括：羊头菜羹、烧羊头、羊舌托胎羹、铺羊粉饭、烧羊、斩羊、羊舌签等，其中羊舌签是把羊舌头切成极小块，熬成肉粥，用鸡蛋做卷，包裹碎肉，味道香甜可口，寓意能言善辩。
羊舌托胎羹则用羊舌二枚，羊皮二块，羊肾四枚，蘑菇、糟姜做羹，食用肉汤，有补中益气的效用。
羊肉的皇家荣耀，上行下效，宋朝的官员也格外看重羊肉。
羊肉的吃法虽多，归纳起来是两大类，一种是“文吃”。
这点很符合读书人的品味，不但要求羊肉要做的好吃，还要有搭配美酒。
吃肉的环境雅致，有美好的音乐舞蹈助兴；另外一种叫做“武吃”。
这种吃饭是对专注与羊肉单纯的热爱，只吃肉，别的都不用。
宋朝大臣蒲宗孟一家是武吃的代表。
一家人一天要吃十几只羊，一年共需四千多只。
酷爱羊蝎子的苏东坡宋朝的大名士苏轼和羊肉缘分颇深。
苏轼性格耿直，仕途坎坷。
宋神宗时，他反对王安石变法被新党贬斥。
好不容易熬到宋神宗去世，旧党上台。
苏轼却反对彻底废除王安石的新法，仕途再遇障碍。
最倒霉的是宋哲宗亲政后，新党再次上台，苏轼被贬斥到惠州，从此再无翻身的机会。
对于这个没有前途的罪官，苏轼身边的姬妾们纷纷离他而去，只有那位给苏轼“欲把西湖比西子”灵感的红粉知己王朝云，一直陪在身旁。
不幸的是由于水土不服，王朝云常年患病，最终逝于惠州。
面对事业和感情的双重打击，苏轼依然倔强的生活着，并不断发现生活中的乐趣。
他喜欢吃荔枝，学习古法酿酒，甚至凭借自己多年对美食的造诣，不断发明改进羊肉的新吃法。
苏轼发现杏仁茶和羊肉同煮，滋补身体，口感更佳。
羊肉和胡桃合煮，能消除羊肉的膻腥之味。
苏轼在给弟弟苏辙的信里记载了和羊肉相关的趣事：惠州市场寥落，商品匮乏，然而每日杀一只羊。
因为苏轼是被贬斥的罪官，所以不敢与当地权贵争抢好的羊肉。
于是苏轼私下嘱咐杀羊的人，给他留下一般没人要的羊脊骨，在这些骨头之间也有一点羊肉。
取回家后，苏轼先将羊脊骨彻底煮透，再用酒浇在骨头上，点盐少许，用火烘烤，等待骨肉微焦，便可食用。
苏轼终日在羊脊骨间摘剔碎肉，自称就像吃海鲜虾蟹的感觉和味道。
苏轼大约三、五日吃一次羊脊骨，并在信中调侃苏辙，你生活优渥，多年公款吃喝，饱食好羊肉，把牙齿都陷进去了，也碰不到羊骨头，怎么能明白这种美味呢？在信末，苏轼还幽默了一把说，这种吃法是不错，只是每次自己把骨头上的肉挑剔光了，围绕在身边的几只狗都很不开心。
苏轼爱吃羊肉还影响了身边的人。
苏轼的朋友韩宗儒也酷爱吃羊肉，可惜家里穷，买不起。
当时苏轼的字在北宋已经闻名。
韩宗儒就把苏轼写给他的信，送给殿帅姚麟，一次就换了十几斤羊肉。
自从发现了这个好办法，韩宗儒不断给苏轼写信，让苏轼回信。
次数多了，终于有人告诉了苏轼：“东晋的时候王羲之用字和道士换鹅。
现在你的字被人拿去换羊肉了。
”苏轼听完大笑。
之后不久，韩宗儒又让仆人给苏轼送信，并要求把回信快点拿回来。
仆人见到苏轼，一再催促苏轼回信。
苏轼笑着说：“你回去说，今天屠户休息，没肉吃了。
”南宋时，苏轼的诗文更加著名。
著名诗人陆游曾说：建炎朝以来，学者一致推崇苏轼的诗文，尤其是四川文人最为推崇。
当时流行一句话：通熟苏轼文章的人，能吃羊肉；不懂苏轼文章的人，只能喝菜汤了。
看来苏轼在后世和羊肉的缘分越来越深了。
苏轼吃羊脊骨基本算“武吃”的范畴。
苏轼可能没想到，他喜欢的羊脊骨，千百年后竟然逐渐兴旺发达起来，且有了一个新的名字叫做“羊蝎子”。
据说，清朝康熙年间，一次蒙古奈曼部的王爷打猎回府，突然被一阵奇异的香味所吸引，派人打听，原来是府里新来的厨子正在煮羊脊骨。
王爷赶紧让人呈上享用，赞不绝口。
因为整条羊脊骨的形状像是一只张牙舞爪的蝎子，于是被命名为“羊蝎子”。
清代蒙古王公与清朝皇室之间交往频繁，羊蝎子也传入宫廷，获得了康熙帝的赞许，从此羊蝎子被列入皇家御宴。
不久，其他达官显贵也跟风而进，将羊蝎子添加各种新佐料，改进制作方法，使肉嫩汤鲜更进一步。
再往后，羊蝎子逐渐流传入民间，成为北京城老百姓喜欢的美食。
笔者对这个传说表示怀疑，因为吃过羊蝎子的人都知道，如果想吃羊蝎子，必定两手是羊油，且羊脊骨极难啃，吃相很不雅观。
作为普通百姓无所谓，但皇家是最讲礼仪的地方，让皇家人为代表的贵族，当众不顾仪态的大啃羊骨头，估计不太靠谱。
笔者也查阅过部分清朝宫廷正式宴会的菜单，并未见到羊脊骨这类菜肴的名目。
其实，羊蝎子真正的流行是在二十世纪九十年代，那时物质生活逐渐丰富的中国人，逐渐从吃饱发展到寻求健康，羊蝎子汤含钙高的优点被发现，于是从北京慢慢兴起吃羊蝎子火锅的热潮，大街小巷不时能见到各种经营羊蝎子的饭馆。
时间进入二十一世纪，这股风潮流传到中国的大江南北，甚至某些专营羊蝎子火锅的饭店已经成为全国巨型的连锁企业。
如果苏轼泉下有知，不知是不是也深感欣慰呢？只是今天羊脊骨的制作方法与古法不同，或许可以用苏轼的烹饪之法，另开一家“东坡羊蝎子”，告慰先贤。
羊肉的饕餮之法羊肉在清朝被进一步发扬光大，除了“羊蝎子”，还有众多羊肉美食。
清末官员陈恒庆在《谏书稀庵笔记》中记载了众多老北京的羊肉美食。
在北京的冬天，人们喜欢吃烤羊肉、炮羊肉（就是爆炒羊肉），都是美味。
烹制炮羊肉小贩用特制的铁片代替吆喝，铁片当当当一响，周围的人便一哄而上，争相购买。
户部秘方五香酱羊肉，以盒盛装，竟然可以运送千里不腐。
夏天的时候，北京有烧羊肉，其汤浓腴，以乾隆年间就存在的“白魁老号”最为有名。
大部分人吃绵羊，不吃山羊。
老北京，用白水煮的叫做羊膏，也有羊杂碎，以深沟胡同所卖者最为美味。
在樱桃斜街妓寮，有个叫富琴的妓女，善作羊肉包子，中间插葱一段，快要上宴席则拔去，不见葱而葱香仍在，人们称呼这个妓女为“葱姑娘”。
有位叶员外喜欢她，纳富琴为妾。
陈恒庆曾经去叶家饮酒，饱啖一次声名在外的包子，并即兴撰写一副对联助兴，以叶与葱作对：“才子一身轻似叶，佳人十指细于葱。
”老北京的各种羊肉吃法中，涮羊肉估计是最有名的。
关于涮羊肉的缘起，众说纷纭。
最流行传说是元世祖忽必烈在一次战斗前，军情急迫，没有时间彻底把羊肉煮熟，厨师将羊肉切薄，用沸水稍煮即熟，味道鲜美。
忽必烈龙颜大悦，从此流传下来。
还有两种类似的传说，只是主角变成了拔都和努尔哈赤。
历史传说真伪难辨，现在可以确定的是涮羊肉在清朝广为传播。
嘉庆元年（1796），乾隆帝最后一次千叟宴，共用了1950个火锅，从此涮羊肉为众多人知晓，开始进入民间。
在众多北京的涮羊肉馆中，名店开始产生。
第一家涮羊肉的名店叫做“正阳楼”。
清道光二十三年（1843），前门外肉市路东，山东掖县人孙振清盘下了一座二层小楼，借用前面正阳门之名，期望生意能像中午的太阳一样火爆。
光绪初年，孙振清逝世，长子孙学仁继续家业。
正阳楼逐渐由酒馆改为饭馆，涮羊肉成为该店一绝。
“正阳楼”所用的羊肉是从张家口买来的小羊，在自家羊圈中养肥之后，进行屠宰。
羊肉必须用冰块压住，既能保鲜，又去除肉中的血水和腥膻。
“正阳楼”山西厨师刀法精湛，二两羊肉能切出20片，肉片细薄如纸，长短一致，无一不完整，且肥瘦红白相间，可以在盘子上看见肉的自然花纹。
“正阳楼”羊腰子的横切法，来自于清廷御膳房的刀工。
切出的腰子，薄大美观，入水即熟。
为了满足不同口味，“正阳楼”丰富了涮羊肉的种类。
爱吃肥的顾客，可以选择“三大岔”，肉色一边白一边红；爱吃瘦的，有“黄瓜条”，纯红肉；至于喜欢半肥半瘦的，则有“小三岔”，两头红中间白。
在清末民初纷乱的时局中，“正阳楼”也与众多历史人物一起进入了历史，袁世凯、段祺瑞等大人物都曾在正阳楼宴客。
一些政坛人物重要的家宴，也会邀请“正阳楼”的厨师去主勺。
袁世凯爱吃火锅，也常在家用火锅宴请过当时的各界名人。
袁世凯的吃相不太好，他的女儿袁静雪回忆，袁世凯吃火锅时，经常鼻涕口水也流进火锅里，还喜欢用袖子擦嘴。
不知道是不是羊肉太好吃的缘故。
“正阳楼”的烤羊肉也非常出名，具体做法是，将烤羊肉的炉子放到屋子中间，把烧红的炭放在炉盆里，炉子上加上铁栅。
生羊肉片切的极薄，渍以各种调料，放在碟子里。
一个炉子可以围坐十几个人，每人拿着碟子坐在炉子旁。
吃到尽兴之处，食客脱下外衣，边烤边喊，喝着温热的烧酒，旁边则是成片的空碟，路过的人都能闻到香美的味道，受到欢乐气氛的感染。
乱世中，“正阳楼”没能幸免，起初是孙学仁与他的堂弟孙学士产生了矛盾，造成了家业的分散，之后在竞争对手的打压下，1942年最终倒闭。
如今北京的“正阳楼”是1984年12月，在新址重新开业，时间却已过去了近半个世纪。
后来居上的“东来顺”今天声名大噪的“东来顺”涮羊肉是后来者居上。
清光绪二十九年（1903），北京王府井大街金鱼胡同的一块空地上，一个仅有一条板凳，一辆手推车的回民，经营羊肉小吃，开始了自己的创业。
