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服装制图符号名称表示符号使用说明细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号反面号用于指示服装面料反面的符号对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件否定号用于将制图中错误线条作废的标记缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位钉扣表示钉扣位置缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置。
第一章服饰制作工艺基础知识第一节服饰术语服饰术语是指服饰用语，比方某一个品种，服饰上的某个部位，服饰制作每一种操作过程和服饰成质量量要求等，都有专用语，它有益于指导生产，有益于教授和沟通技术知识，也有益于管理，在服饰生产中起着十分重要的作用。
（一）服饰成品零件名词术语1、上主装部位（衣服）前身：门襟、里襟、驳头、小肩、串口、底边止口、驳口、止口圆角、省位。
后身：背缝、背衩、后肩省、过肩。
领子：倒挂领、领上口、领下口、领里、立领、袖子、一片袖、圆装袖、中缝圆袖、连袖。
口袋：有盖贴袋、风琴袋、暗裥袋、明裥袋。
2、下装部（裤子）烫迹线、侧缝、腰头、腰里、后袋、门襟、里襟、侧缝直袋、侧缝斜袋、串带袢。
（二）服饰操作术语1、缉缝，2、缉明线，3、缉省缝，4、坐缉缝，5、分缉缝，6、坐倒缝，7、坐缉缝，8、分缉缝，9、环针， 10、擦针， 11、内包缝，12、外包缝。
第二节服饰专用符号服饰专用符号是一种用符号取代汉字说明，即简短又了然，比文字表示更形象标准，也便于国际间的技术沟通，下边是部分专用符号。
（一）服饰熨烫工艺符号及名称服饰面料在工业生产中熨烫也是一道重要的工序，熨烫符号表示了熨烫方式和熨烫温度的要求。
下边是这些符号表示熨烫温度。
（二）服饰缝纫工艺符号及名称服饰在各部位设计了不一样的工艺构造，工艺造型，服饰缝纫工艺用比较形象的符号，明确地表达所要采纳的缝纫方式，工艺流程各道工序的操作人员一定依据缝纫工艺符号所表示的方式进行操作。
1、手缝工艺符号及名称2、服饰机缝符号及名称第三节电动平缝机介绍跟着市场经济的快速发展，工业平缝机的种类和型号也不停增添。
此刻工业平缝机固然种类众多，外观各有不一样，但从机械构造传动原理和过程上来看基本上相像。
一、高速平缝机的性能1、缝纫速度：9000 针 / 分2、最大针距： 5 毫米3、能缝厚度：缝料在自然状况下 4 毫米4、电动机功率：0.37 千瓦二、使用工业平缝缝纫机应注意的事项1、上机行进行安全操作和用电安全知识学习。
《服装结构设计与制图》——第二章服装结构制图基础一、教学目标教学目的：通过对本课程的学习使学生掌握服装结构制图的规范，了解制图的方法与原理，做到准确、规范。
教学要求：1.明确服装结构制图的基本概念。
2.正确使用服装结构制图的基本知识、制图要求与规范和制图的一般步骤。
二、课程内容第一节服装制图规则和工具服装制图的规则和符号都有严格的规定，以便保证制图格式的统一、规范。
一、制图规格1、结构制图的程序一般是先作衣身，后作部件；先作大衣片，后作小衣片；先作前衣片，后作后衣片。
对于具体的衣片来说先作基础线，后作轮廓线和内部结构线。
在作基础线时一般的先横后纵，即先定长度、后定宽度，由上而下、由左而右进行。
作好基础线后，根据轮廓线的绘制要求，在有关部位标出若干工艺点，最后用直、曲线和弧线准确地连接各部位定点和工艺点，作成轮廓线。
服装结构制图时的尺寸一般使用的服装成品规格即各主要部位的实际尺寸。
但要注意用原形制图时须知道穿衣者的胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位的净尺寸。
在制图和读图时，有常用的图线，有粗实线、细实线、虚线、点划线、双点划线等五种，各种制图用线的形状、作用都不同，各自代表不同的含义。
2、具体制图线条的绘画顺序：服装结构制图的平面展开图是由直线和直线、直线和弧线、曲线等的连接构成衣片（或部件）的外形轮廓以内部的衣缝分割。
制图时，一般先定长度、后定围度，即先用细实线画出横竖的框架线。
长度包括衣长线、袖长线、裤长线、开领深和袖窿深等：围度包括胸围宽、肩宽、开领宽、腰围宽、臀围宽等。
而横线和竖线的交点就的定寸点，两个顶寸点之间的距离，就是这一部位的注寸距离。
制图中的弧线。
是根据框架和定寸点相比较后画出的。
因此可将制图步骤归纳为：先横后竖、定点画弧、定位。
3.服装部件（或附件）制图顺序：服装部件（或附件）制图顺序包括每一件衣片之间的顺序：面辅料之间的顺序：上下装之间的顺序。
每一单件衣片的制图顺序按先大片、后小片、再零部件的原则，即一般是先依次画前片、后片、大袖、小袖、。
（服装企业管理）服装制图的常用符号服装制图的常用符号注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。
使用量也是以此估算的。
本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。
服装制图的常用代号膝线KL Knee Line乳峰点BP Bust Poine侧颈点SNP Side Neck Point前颈点FNP Front Neck Point后颈点BNP Back Neck Point肩峰点SP Shoulder Point袖窿AH Arm Hole头围HS Head Size前中心线F、C Front Center后中心线BC Back Center服装制图的各部位名称女子原型在制作时，作为基本的“型”很必要。
我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。
原型的尺寸测量和制图方法很简单。
要求具有很高的适合度和富有很强的机能性。
现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。
并且，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。
但是,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化．应该经常不断地进行研究。
根据性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。
如果根据人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。
但是对于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。
女子原型的制图(图3—5—图3—8)因为是上半身的原型，所以就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。
胸部，无论从体型上还是从设计上都是很重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，对于上半身各部位的适合度很高，就采用了这种计测方法。
但是，各部位的尺寸并不一定都是同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。
原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。
服装制图符号解释
名称符号说明轮廓线当只有一条粗实线时，表示这是完成线，缝份需另加。
当实线与虚线并排时，虚线是完成线，实线为裁剪线。
一般的服装裁剪图只有一条实线。
辅助线纸样中的细线，也称之为引导线或基础线，帮助你制作或解读纸样。
也有的是虚线。
对折线此处为对折处而非边缘，布料需双层对折裁剪，折痕对准此线，裁剪后尺寸不能剖开。
布纹线箭头所指方向为布料的径向，即与布边平行的方向。
正斜线需45°方向斜裁。
顺毛向使用绒毛布料时，箭头所指方向即是绒毛倒伏的方向。
等分线线段被平分成几个等份。
缩褶符号需要大幅收缩，缝制后会产生细褶。
罗纹符号使用罗纹或松紧带。
直角符表示这里是一个90°直角。
连接符当纸样被分为两部分时，表明这里是连接处归拢符缝制时需要稍稍缩拢，完成后不会产生明显褶皱。
拔开符缝制时此处需要拉伸、拔开。
重叠符两部分纸样重叠在一起绘制，在实际裁剪时应该分开的部分。
单向活褶注意褶子倒向左边和右边的区分。
厢式褶两个并列倒向相对的褶子，注意倒向内侧与外侧的区别。
省省的种类有很多，上面的叫丁字省，常见于裤子的要省。
下面的叫枣核省，常见于衣服的腰省。
注意省与褶的区别。
合印纸样在不同的部分出现两个诸如此类相同符号时，表示缝合时这两个位置需对拢相连。
一、各种线条1.基础线指服装制图过程中使用得纵向与横向得基础线条。
上衣常用得横向基础线有上平线、衣长线、胸围线、袖窿深线、腰围线、臀围线等线条;纵向基础线有门襟止口线、前中心线、后中心线、前朐宽线、后背宽线、侧缝线等。
下装常用得横向基础线有腰围线、臀围线、横裆线、中裆线、脚口线等;纵向基础线有前侧缝直线、后侧缝直线、前上裆直线、前裆宽线、后上裆直线、后裆宽线等。
2.轮廓线指构成服装部件或成型服装得外部造型得线条,简称“廓线”。
如领部轮廓线、袖部轮廓线、底边线等。
3.结构线指能引起眼装造型变化得服装部件外部与内部缝合线得总称。
如止口线、领窝线、袖窿线、袖山弧线、腰缝线、上裆线、底边线、省道、褶裥线等。
二、服装制图及制图符号1、制图规则服装制图得程序一般就是先作衣身,后作部件;先作后衣片,后作前衣片。
对于具体得衣片来说先作基础线,后作轮廓线与内部结构线。
在作基础线时一般就是先横后纵,即先定长度、后定宽度,由上而下、由左而右依次进行。
作好基础线后,根据轮廓线得绘制要求,在有关部位标出若干工艺点,最后用直线、曲线与光滑得弧线准确地连接各部位定点与工艺点,画出轮廓线。
服装结构制图时尺寸一般使用得就是服装成品规格,即各主要部位得实际尺寸,但用原型制图时须知道穿衣者得胸围、臀围、袖长、裙长等重要部位得净尺寸。
在结构制图中,根据使用场合需要作毛缝制图、净缝制图、放大制图、缩小制图等。
对缩小制图规定为:必须在有关重要部位得尺寸线之间,用注寸线与尺寸表达式或实际尺寸来表达该部位得尺寸。
尺寸表达式使用注寸代号,注寸代号就是表示人体各量体部位得符号,国际上以该部位得英文单词得第一字母作为代号。
如长度代号为“L”,胸围代号为“B”。
净缝制图就是按照服装成品得尺寸制图,图样中不包括缝份与贴边。
按图形剪切样板与衣片时,必须另加缝份与贴边宽度。
毛缝制图就是在制图时衣片得外形轮廓线已经包括缝份与贴边在内,剪切衣片与制作样板时不需要另加缝份与贴边。
服装结构设计基础知识何为服装结构设计？为何学习服装结构设计？服装结构设计的性质和任务是什么？人体对服装结构设计有何重要关系？服装的加放松度如何掌握？等等……我们只有将这些问题探讨清楚后，才能主动地将结构知识学好，使其为服装设计服务。
第一节服装结构设计概况服装结构设计是服装设计专业中一门独立的重要学科，也是服装生产制作中一个不可分割的组成部分。
它是研究以人为本的服装结构平面分解和立体构成规律的学科，其知识结班服图案构涉及到人体解剖学、人体测量学、服装造型设计学、服装工艺学、服装卫生学、美学及数学等，是艺术和科技相互融洽，理论和实践密切结合的实践性较强的学科。
服装结构设计的主要任务在于能系统地掌握服装结构的内涵，包括整体与局部的解析方法、相关结构线的吻合、功能性与结构设计的关系、整体结构的平衡、平面与立体构成的各种设计手法、工业用版的制定及计算机辅助设计的运用等等。
服装结构设计是一门与生产实践有着密切关系的实用性学科，是严密的科学性与高度的实用性的统一。
服装结构的设计方法具有很强的技术性，因此，必须通过一定数量的实践才能理解和牢固的掌握。
掌握了服装结构设计技法后，对任何高难度的、复杂多变的服装款式，都可以随心所欲地进行裁剪。
第二节服装与人体（1——2——1）1、颈窝点：位于人体前中央颈、胸交界处，是领口深定位的参考依据。
2、颈椎点：位于人体后中央颈、背交界处，即第七颈椎点，是测量背长和上衣长的起点。
3、颈肩点：位于人体颈侧根部至肩部的转折点，是确定领宽的参考依据，也是测量小肩宽的依据。
4、肩端点：位于人体肩关节峰点处，是肩线外端点和袖山顶点的对应点，也是测量人体总肩宽和臂长的参考点。
5、胸高点：位于人体胸部最高点，即乳点，是确定胸围线和胸省省尖方向的参考点。
6、背高点：位于人体背部最高点，即肩甲骨点，是确定后肩省省尖方向的参考点。
7、前腋点：位于人体胸部与臂根的交点处，是测量胸宽的参考点。
8、后腋点：位于人体背部与臂根的交点处，是测量背宽的参考点。
