毛衫入门知识——新手必读

羊毛衫知识大全（一）羊毛衫概念，发展历史及流行趋势分析★羊毛衫服装的概念羊毛衫本指用羊毛织制的针织衫，这也是一般老百姓认同的含义，而实际上“羊毛衫”现在已成为一类产品的代名词，即用来泛指“针织毛衫”或称“毛针织品”。

毛针织品指主要是用是以羊毛、羊绒、兔毛等动物毛纤维为主要原料纺成纱线后织成的织物，诸如兔毛衫、雪兰毛衫、羊仔毛衫、腈纶衫等等都是“羊毛衫”大家族。

★羊毛衫服装发展历史及流行趋势分析羊毛衫服装通称毛衫服装，又称毛针织服装，是用毛纱或毛型化纤纱编织成的针织服装。

在公元前1000年左右西亚幼发拉底河和底格里斯河流域便出现了手编毛针织服装。

机器毛针织服装则出现于近代，公元1862年美国人R.I.W.拉姆发明了双反面横机，将毛衫在其上生产成形衣片，用于缝合成服装，标志着机器编织毛针织服装的开始。

我国用毛纱在针织横机上生产毛衫服装已有80多年的历史。

解放前，我国毛衫服装生产技术非常落后，原料主要依赖进口，编织、成衣及染整设备非常简陋。

解放后，特别是从80年代初以来，我国的毛衫服装的设计、生产工艺、技术与设备有了显著进步。

由于毛织物的舒适性能也很优越，近年来又用其作为针织内衣的原料和衬衣的原料，并对其固有的特性进行改造。

人们看好毛织物的优良服用性能，且致力于开发新的毛织物整理工艺，如机械耐洗羊毛整理，柔软有光羊毛整理，冷色系干燥凉爽羊毛整理，更加优化羊毛的性能，使其能满足多种服装的需要。

随着人民生活水平的提高，人们在衣着上更加需求轻爽柔软，富有弹性、延伸性和悬垂性好，透气性好，并且款式新颖，色泽鲜艳的服装。

由于这些需求正是毛衫服装的优越性所在，因此，使得毛衫服装在整个服装领域中占有越来越重要的地位。

目前毛衫服装正向外衣化、系列化、时装化、艺术化、高档化、品牌化方向发展。

羊毛衫知识大全（二）羊毛衫材料产地以及按面料的分类★常用材料产地羊毛衫生产原料，有纯羊毛、兔羊毛，羊绒等。

原料产地分别为新疆、内蒙古及国外的澳大利亚、斯里兰卡、阿根廷及乌拉圭。

关于毛衫的基本知识
1. 针型：有粗针型到细针型分为：1.5GG 2GG
2.8GG小提花3GG
5GG 5.6GG小提花7GG 9GG 10GG 12GG 14GG ...
棒针手钩
2. 组织：1)平针（也称单面，有平针一正为正，平针以反为正）
2)三平
3)四平
4)移圈（移针）：绞花、空花、菠萝纹等
5)积圈：单鱼鳞（单元宝也称大罗纹）、双鱼鳞、胖花等
6)花度
7)罗纹（也称抽条，1X1罗纹，2X2,3X3…等等）
8)提花:（2色提花和多色提花）双面提花、嵌花、
9)打道（2色打道、多色打道及组织提花打道）
10)双梭（有加尼龙，氨纶、金丝线双梭，A、B纱双梭）
其中三平、罗纹、空转、四平多用在毛衫下摆、袖口、门襟等部位
3.质量方面：注意机织错针、花码、漏针、提花配色错误。

缝合注意缝合线顺色，松紧适中有弹性，缝迹顺滑。

强调挂肩的缝合有弹性。

整烫注意形状好、尺寸严守大货要求尺寸，注意极光，左右袖长、左右挂肩对称。

开衫的衣服注意上下门襟要叠齐盖没，平直不弯曲。

裁剪的衣服要注意内码边细腻，光滑。

注意线圈脱散及荷叶边现象。

（基本领型：圆领、V领、U领、挽领、翻领、樽领、方领、一字领等）（款式：套衫、开衫、背心、披肩等）。

第一章毛料第一节纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类:A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(R AMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Ra yon).B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polym ers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.c. 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H２SO４,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Ca shmere)里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Top dye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)处理.※※※毛料缩水密度由大到小顺序:雪兰毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.第二节纱和线1.毛料的不同样式:纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:A .:B .好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D 100%RayonC.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM 以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon.D. 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100%Viscose,2/32 100%High Twist Cotton等.E 另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(F ancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等.以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.3．毛纱的品种:第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。

羊毛衫知识讲座织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。

2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。

织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。

3、单边单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。

4、坑条坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。

规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑条。

在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：A.在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。

B.在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。

在通常的情况下多以针对齿的情况为主。

5、修花修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。

例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。

毛衫生产知识点总结毛衫是一种常见的羊毛织品，具有保暖性和舒适性，在秋冬季节得到了广泛的应用。

毛衫的生产经过多道工序，涉及到从原材料采购到最终成品加工的各个环节。

本文将对毛衫生产的知识点进行总结，包括原材料选择、纺纱、织造、染色、成衣加工等方面的内容。

一、原材料选择1. 羊毛的选择羊毛是毛衫的主要原材料，其品质直接影响着成品的质量。

一般来说，羊毛分为绒毛和毛绒两种。

绒毛适合制作过冬的厚实衣物，毛绒则适合制作薄款毛衫。

在选择羊毛时，需要考虑毛的柔软度、弹性、细度等因素，以确保提供优质的原材料。

2. 其他原材料除了羊毛外，毛衫的生产还需要其他辅助原材料，如粘胶纤维、涤纶等。

这些原材料可以提高毛衫的弹性和耐久性，使成品更加舒适和耐穿。

二、纺纱1. 粘胶纤维的混纺在纺纱的过程中，通常会将羊毛与粘胶纤维进行混纺。

这样可以提高羊毛的弹性和柔软度，使成品更具舒适性。

同时，粘胶纤维还具有吸湿性和排汗功能，有助于穿着者保持干爽。

2. 纺纱工艺纺纱工艺是将原料纤维进行加工，形成线状的纱线。

纺纱工艺对纱线的粗细、均匀度和牢度等方面有着要求。

在毛衫生产中，通常采用喷气纺纱或环锭纺纱等高效率的纺纱工艺。

三、织造1. 编织技术毛衫的编织通常采用针织工艺。

针织工艺可以根据设计要求，制作出不同花型和纹理的毛衫。

同时，针织工艺制作的毛衫具有较好的弹性和透气性，舒适性较高。

2. 编织密度在毛衫的织造过程中，需要根据产品的设计要求确定编织的密度。

编织密度的大小直接关系到成衣的保暖性和弹性，因此需要根据不同季节或款式的要求进行精准控制。

四、染色1. 染色剂的选择毛衫染色需要选择合适的染料，染料应该具有良好的耐水性和耐光性，同时要符合国家标准的环保要求。

在进行染色前需要对染料进行严格的质检和配比。

2. 染色工艺毛衫染色的工艺一般分为“直接染色法”和“间接染色法”。

直接染色法适用于天然纤维的染色，而间接染色法适用于人造纤维的染色。

在染色工艺中，需要控制好温度、时间和染液浓度等参数，确保染色效果均匀和持久。

纺织服装之毛衫基本知识目录一、市场和客户二、纺织服装的织造分类。

毛衫针型的概念三、纺织服装的成型方式四、纺织服装的生产程序。

毛衫的生产流程五、纺织服装产业的经营形式。

毛衫加工企业生产类型六、纱线对毛衫生产的影响。

毛衫中的原料成本七、毛衫品质控制八、毛衫产业的主要生产区域九、针对网购的观点精品连锁店超级市场•Louis Vuitton •Chanel•Gucci •PRADA •Hermès •Christian dior •GIORGIO ARMANI •…………………………………………………………..奢侈品精品•Alfred Dunhill•Burbrry•Ralph Lauren•MISSONI•Sonia Rykiel•HUGO BOSS•DONNAKARAN •……………………………………………………………..连锁店•ZARA•H & M•C & A•GAP•UNIQLO•BENETTON•ESPRIT •………………………………………………................超级市场•Walmart•Carrefour•Tesco•Metro•UPIM•JUSCO•ITOYOKATO•………………………………………………………..中国市场中的大型品牌•美特斯·邦威•以纯•森马•班尼路•衣恋•绫致•…………………………………………………………….•市场现状特点1. 消费者的需求：时尚、质优、价廉、物美。

2. 在纺织服装中毛衫的比例大量的增加。

3. 款式多，批量小，交期短。

4.欧、美、日零售市场的低迷、萎缩。

新兴国家零售市场的崛起。

5. 大型连锁品牌的垄断，从对新兴国家零售市场的抢占到对原料和产能的争夺。

6. 品牌的研发能力削弱，依赖供应商的产品服务。

7. 品牌对零售价格和采购价格的平衡控制。

8.社会责任和环保（REACH法规）9. 国际政治和贸易壁垒平纹组织斜纹组织缎纹组织Plan Weave Twill Weave Satin Weave •梭织品(Woven Fabric)相互垂直配置的经纱和纬纱交织而成的织物。

毛衫的基础知识2篇毛衫的基础知识（一）毛衫是一种以毛线为材料制成的服装，它常常被用来保暖。

毛线一般由动物的毛发经过加工后制成，如绵羊毛、羊绒、兔毛等。

毛衫的制作过程包括纺纱、编织、整理和加工等环节。

在纺纱环节中，毛发首先需要进行清洗和脱脂。

清洗除去脏物和杂质，脱脂去除毛发表面的油脂。

然后，经过刷毛处理，将毛发打开，使其更易于纺纱。

纺纱是将毛发进行拉伸并纺成纱线的过程，这一环节决定了毛线的质地和粗细。

编织是毛衫制作的核心环节。

编织时，需要将纱线穿过织布机上的针眼，进而通过机械运动将其编织在一起。

不同的编织方式可以制作出不同的花纹和纹理效果。

编织时要注意纱线的张力和密度的控制，以确保毛衫的整体质量和舒适度。

编织完成后，毛衫需要进行整理和加工。

整理环节主要是对毛衫进行洗涤、烘干和定型等处理，使其形状更加美观，质地更加柔软。

加工环节则包括了剪毛、修边、拼接等工序，以达到最终的成品效果。

毛衫的种类繁多，可以根据不同的款式和用途分类。

常见的毛衫有羊绒衫、羊毛衫、兔毛衫等。

其中，羊绒衫是质地柔软、保暖效果良好的高档毛衫，常常被视为时尚的选择。

羊毛衫是指以羊毛为原材料制成的毛衫，具有较好的保暖性能。

兔毛衫则以兔毛为主要原料，具有较轻盈的特点。

毛衫在日常生活中的使用广泛，不仅可以作为保暖衣物，还可以搭配其他服饰元素，展现个人的时尚品味。

毛衫的质量和细节处理直接关系到其使用寿命和舒适度，因此在购买毛衫时要注意选择优质的产品并进行适当的保养。

毛衫的基础知识（二）除了基础的制作工艺，毛衫还有一些其他值得注意的特点和使用技巧。

首先，毛衫的保养是至关重要的。

普通的毛衫需要干洗，以免破坏纤维结构和形状。

在日常穿着和存储时，要避免与尖锐物品接触，以免刮伤面料。

此外，为了保持毛衫的形状和质地，最好采用折叠的方式进行存放，而避免挂起。

其次，毛衫在穿着时需要注意搭配。

毛衫由于本身具有一定的厚度，因此在搭配的时候最好选择相对轻薄的下装，以保持整体上的平衡。

毛衫基础知识一毛衫针种：分为机织和手织。

1. 机织：1.5针、2.5针、3针、5.5针、6针、7针、9针、11针、12针、14针、16针针数越大,针型越粗, 反之越细2.手织：可分为棒针和手钩二毛衫的价格构成：主要分为三部分：•毛纱价格•工交•后处理和辅料1、毛纱的价格计算: 原料的重量*原料单价*1.08%(含织造损耗)；2、工交价格: 根据毛衫款式的难易不同,价格差易会很大。

一般在20-50元：总体来说细针的毛衫比粗针的贵，开衫比套衫贵；罗纹比平针贵，电脑机提花比普通手摇横机贵；3、后处理和辅料，毛衫的后处理有丝光处理，缩绒处理等。

三生产周期---由于毛衫制作工序比较多,一般工厂生产时间为为30-45天交货(不包括特殊原料)•如果是需要专纺的特殊原料.如花式纱,色纺纱,混纺纱, 毛纱的生产时间一边为15-30天.•如果是常规纱线,毛纱生产时间为3-7天.四毛衫的原料毛衫的主料1. 人造纤维：人造棉（VISCOSE/RAYON）醋纤（ACETA TE）大豆纤维（SOYBEAN ）晴纶（ACRYLIC）2. 天然纤维：羊毛（WOOL）羊绒（CASHMERE）马海毛（MOHAIR）羊驼毛（ALPACA）桑蚕丝（SILK）棉（COTTON）亚麻（LINEN）苎麻（RAMIE）毛衫的辅助原料：1、与主料混合织，使织片具有弹性和较柔软的手感。

如尼龙（NYLON）氨纶（SPANDEX）2、混纺原料：花式纱。

五结构、花型平针jersey罗纹rib （1*1，2*2，3*3等）四平full needle三平half-milano rib stitch绞花CABLE空转边TUBULAR挑孔POINTELLE六毛衫接单注意事项1、由于毛衫工序比较多，生产周期也相对来说比较长，一般需要给工厂留30-50天的生产时间，如果是特殊的原料，需给工厂另外10-20天的原料生产时间；2、毛衫的报价：由于大部分的毛衫重量比较重，毛衫的价格受原料价格的影响非常大；另一方面，在毛衫生产旺季，毛衫的工交价格上涨幅度也很大，所以在毛衫报价的时候最好限定报价有效期；3、由于每家工厂的生产强项和管理费用不同，同款毛衫不同的工厂报价，价格差异有时候会非常大，选择合适的工厂非常重要。

第一章毛料第一节纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分为天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类:A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),宁麻(LINEN),亚麻(R AMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对碱稳定,一般用碱对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair又叫么唏),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质为角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由于鳞片受到机械力反复作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐碱,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛发生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．2, 化学纤维:化学纤维又分为人造纤维和合成纤维.A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质为原料,经过化学加工制成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)为原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其它植物纤维基本相似.缫出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.为此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Ra yon).B.合成纤维是以简单有机化合物为原料,合成制得高分子化合物,然后透过缫模加工成纤维,我们常用的有如下几种:a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以酰胺为出发点合成的多元物(Polym ers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.b. 人造毛(Acrylic)即聚丙烯睛(又名压克力),易积静电,对弱酸弱碱稳定,漂性好.c. 宝利龙(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H２SO４,对碱抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝里的丝胶,羊毛里的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Ca shmere)里的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Top dye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)处理.※※※毛料缩水密度由大到小顺序:雪兰毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.第二节纱和线1.毛料的不同样式:纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编制成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:A .:B .好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D 100%RayonC.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM 以上的纤维纺成的,如1/15 70%Angora 30%Nylon.D. 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100%Viscose,2/32 100%High Twist Cotton等.E 另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(F ancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等.以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.3．毛纱的品种:第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。

羊毛衫知识（合集五篇）第一篇：羊毛衫知识羊毛衫知识大全羊毛衫服装的概念羊毛衫本指用羊毛织制的针织衫，这也是一般老百姓认同的含义，而实际上“羊毛衫”现在已成为一类产品的代名词，即用来泛指“针织毛衫”或称“毛针织品”。

毛针织品指主要是用是以羊毛、羊绒、兔毛等动物毛纤维为主要原料纺成纱线后织成的织物，诸如兔毛衫、雪兰毛衫、羊仔毛衫、腈纶衫等等都是“羊毛衫”大家族。

羊毛衫生产原料，有纯羊毛、兔羊毛，羊绒等。

原料产地分别为新疆、内蒙古及国外的澳大利亚、斯里兰卡、阿根廷及乌拉圭。

羊毛衫根据其选用原料不同的分类1>.羊毛衫以绵羊毛为原料，是最大众化的针织毛衫，其针路清晰、衫面光洁、膘光足，色泽明亮、手感丰满富有弹性；羊毛衫比较耐穿，价格适中。

2>.羊绒衫也称开司米（英文Cashmere）衫，以山羊绒作原料，是毛衫中的极品。

其轻盈保暖、娇艳华丽、手感细腻滑润、穿着舒适柔软；由于羊绒纤维细短，其易起球，耐穿性不如普通羊毛衫，同时因羊绒资源稀少，故羊绒衫价格昂贵。

3>.羊仔毛衫以未成年的羊羔毛为原料，故也称羔毛衫，是粗纺羊毛衫的大陆产品。

由于羊羔毛细而软，因此羊仔毛衫细腻柔软，价格适中。

4>.雪兰毛衫原以原产于英国雪特兰岛的雪特兰毛为原料，混有粗硬的腔毛，手感微有刺感，雪兰毛衫丰厚膨松，自然粗狂，起球少不易缩绒，价格低。

现将具有这一风格的毛衫通称为雪兰毛衫，因此雪兰毛已成为粗狂风格的代名词。

5>.兔毛衫一般采用一定比例的兔毛与羊毛混纺织制，兔毛衫的特色在于纤维细，手感滑糯、表面绒毛飘拂、色泽柔和、蓬松性好，穿着舒适潇洒，穿着中表面绒毛易脱落，保暖性胜过羊毛服装；如果采用先成衫、后染色的工艺(即先织后染工艺)，可使其色泽更纯正、艳丽，别具一格，特别适宜制成青年妇女外衣。

6>.牦牛绒衫采用西藏高原牦牛绒为原料，其风格稍逊于羊绒衫，手感柔滑细腻，不易起球，而价格比羊绒衫低得多，但牦牛绒衫色彩单调，宜作男装。

毛衣、毛衫的按做工的种类及一般毛衣的生产流程毛衣分为手工编织毛衣和机器编织两种。

手编毛衣织你只需要有毛线和几根细竹针即可，手编毛衣适合用较粗的毛线，即支数较小的毛线。

手编毛衣的成品织码较松散；机器编织的毛衣，一般有3针至14针，3针毛衣的毛线粗，14针毛衣的毛线细，比T恤还薄。

机器编织因机器不同，又可以分为手拉横机、半自动横机、全自动电脑横机。

毛衣图案的复杂也是由机器决定的。

手拉横机一般只编织平针净色的、间色的毛衣。

菱形图案、纽绳麻花、镂空等复杂的毛衣图案一般是电脑横机的强项。

毛衣服装加工生产的基本流程:订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装毛衣加工生产步骤中一般常见的瑕疵种类：1.织片: 易出现疵点: 字码疏结/花针/单毛/驳毛/扯旗/粗幼毛/花毛/抽筋/2.查片: 是否错色错缸,嚗吼/单毛等3.缝盘: 6/8/10/12针盘,可能出现缝线太紧/太松(起耳仔),跳线,漏眼等情况4.挑撞: 拆纱口/修口; 挑口(挑生口); 手针编织或缝生口,例,直贴脚位有否偏松或紧,杏领嘴撞得是否美观.5.补衣: 洗水前的一个工序,有此疵点比如嚗吼,如果洗水前不进行修补,洗水后衫片缩水,孔眼小或又因毛料关系甚至孔眼洗烂越洗越烂,至使后期工作难做.6.洗水: 目的: 去污渍/油渍,起毛效果,手感的软硬度,间色固色度,去异味. 缺点: 时间长太厚太溶,缺弹性,时间短则缺质感,太薄,起毛不够,有异味.7.烫衣: A/ 棉类/人造毛易起镜,且棉类多次烫后会造成死棉B/ 烫工过气要平均,如非,柳条,四平,丝等容易上下深浅色,漏烫也会有此现象8.查: 洗水前; 车唛后初查(剪线头/去污等); 复查(包装前)9.补: 照灯; 洗水前进行; 包装前进行10.包装: 根据客人指示对衣衫进行挂卡/折迭/装箱毛织生产流程图默认分类2008-11-13 12:03:38 阅读97 评论1 字号：大中小订阅毛织生产流程示意客人打办（有的是提供实物办，有的是出示吓数图纸，）打初办（可以用代用毛料或辅料做，做好后给客批）办房流程复办（客人同意合作后，用正确的毛料或辅料复办，确认后，客下订单，）封样办（这款办是一切都OK的办，是生产中唯一流通对照的办，）订毛、订辅料织机（用毛织成布片，分前幅、后幅、袖子、吓栏，吓栏指领、胸贴、袋子等，织机又分为手机、电机、电脑机，花机，各种机又分为粗针、细针）缝盘（把片缝成衣服，这也分粗针、细针，与织机相对应）挑撞（把缝盘的线头埋起来，就好像我们打完衣服最后勾线头一样）洗水（把衣服放到洗衣机内洗，加入一此洗料，起到去污、增强手感等各种客人要求。

毛衫基础知识毛衫常用织法組織如下:单边——单机板满针，左右起针三角控制键全开，字码适当單邊織片是一排織針編織,單邊的針步是在同一的平面並排著的.四平——双机板满针，四个控制键全开，字码适当。

四平是用兩排對角針板編織的雙面織片,兩面機板的織針全部操作而每排織針隨著各自方面 , 交替牽拉編織而成.織片的底和面的外觀相同,織片有彈性.元同——双机板满针，控制键面左及底右打开，字码适当。

元同有一般元同,開口元同和通心元同之分.常見的有元同無縫骨做法.,首先是面機板吃線平編,然后底針平編,兩面有相同的橫列.三平——双机板满针，控制键底右关闭，字码适当。

上好梳，织好衫脚后，调好字码(主要元同字碼鬆,四平字碼結), 織片正面是拉長的橫列,背面是兩行橫列. 正是由於背面兩位於正面因而朝向面卷曲,織片較平針紋路有更高的穩定和結實性坑條—又叫羅紋分2X1,3X2,4X3;10x2,4x1,6x1等.双机板按规定数间隔排针，控制键全开，字码适当。

坑條收花,吐針有二種(底過面收,或分底面收吐).上梳,收花要漫波.兩面的縱行交錯配置形成縱向紋路或溝形效果.1x1羅紋:英式羅紋,正面與背面的單行縱向線圈交替編成的組織. 2x2羅紋:瑞士羅紋,連串的正面兩支相連縱行線圈交替背面兩支相連縱行線圈. 織片結構擁有高度彈性和不會卷邊. ** 2支空1支排針:兩面機板以羅紋針配置(針對齒)揗環排列2支工作針和1支不工作針所編成的2x2羅紋. ** 2支空2支排針:兩面機板以雙羅紋針配置(針對針),揗環排列,2支工作和2支不工作所編成的2x2羅紋珠地——（单吊目）在衫身上直的一条一条，而每条又是一粒粒象珠一样帮称珠地（又称元宝针）；双机板排针同四平；半转打花半转平；底右面左松，面右不动（特殊要求除外）。

珠地要開面包針,留意花針與挂砣和面左字碼.兩面有不相稱的外觀和結構,正面線圈大而圓,反面极為細小的條狀.柳条——（双吊目）1X1罗纹，在衫身上也是直的一条一条，但没有珠状，故称柳条,双机板排针同四平；控制键全开,底左面右字码密（放高),底右面左字码松（放低）。

毛衫的基础知识毛衣、毛衫的按做工的种类及一般毛衣的生产流程毛衣分为手工编织毛衣和机器编织两种。

手编毛衣织你只需要有毛线和几根细竹针即可，手编毛衣适合用较粗的毛线，即支数较小的毛线。

手编毛衣的成品织码较松散；机器编织的毛衣，一般有3针至14针，3针毛衣的毛线粗，14针毛衣的毛线细，比T恤还薄。

机器编织因机器不同，又可以分为手拉横机、半自动横机、全自动电脑横机。

毛衣图案的复杂也是由机器决定的。

手拉横机一般只编织平针净色的、间色的毛衣。

菱形图案、纽绳麻花、镂空等复杂的毛衣图案一般是电脑横机的强项。

毛衣服装加工生产的基本流程:订毛---织片—查片--缝盘—挑撞—照灯--查补—洗水—烫衣—车唛—初查—补衣—复查—总查—烫衣—挂牌—包装毛衣加工生产步骤中一般常见的瑕疵种类：1.织片: 易出现疵点: 字码疏结/花针/单毛/驳毛/扯旗/粗幼毛/花毛/抽筋/2.查片: 是否错色错缸,嚗吼/单毛等3.缝盘: 6/8/10/12针盘,可能出现缝线太紧/太松(起耳仔),跳线,漏眼等情况4.挑撞: 拆纱口/修口; 挑口(挑生口); 手针编织或缝生口,例,直贴脚位有否偏松或紧,杏领嘴撞得是否美观.5.补衣: 洗水前的一个工序,有此疵点比如嚗吼,如果洗水前不进行修补,洗水后衫片缩水,孔眼小或又因毛料关系甚至孔眼洗烂越洗越烂,至使后期工作难做.6.洗水: 目的: 去污渍/油渍,起毛效果,手感的软硬度,间色固色度,去异味. 缺点: 时间长太厚太溶,缺弹性,时间短则缺质感,太薄,起毛不够,有异味.7.烫衣: A/ 棉类/人造毛易起镜,且棉类多次烫后会造成死棉B/ 烫工过气要平均,如非,柳条,四平,丝等容易上下深浅色,漏烫也会有此现象8.查: 洗水前; 车唛后初查(剪线头/去污等); 复查(包装前)9.补: 照灯; 洗水前进行; 包装前进行10.包装: 根据客人指示对衣衫进行挂卡/折迭/装箱毛织生产流程图默认分类2008-11-13 12:03:38 阅读97 评论1 字号：大中小订阅毛织生产流程示意客人打办（有的是提供实物办，有的是出示吓数图纸，）打初办（可以用代用毛料或辅料做，做好后给客批）办房流程复办（客人同意合作后，用正确的毛料或辅料复办，确认后，客下订单，）封样办（这款办是一切都OK的办，是生产中唯一流通对照的办，）订毛、订辅料织机（用毛织成布片，分前幅、后幅、袖子、吓栏，吓栏指领、胸贴、袋子等，织机又分为手机、电机、电脑机，花机，各种机又分为粗针、细针）缝盘（把片缝成衣服，这也分粗针、细针，与织机相对应）挑撞（把缝盘的线头埋起来，就好像我们打完衣服最后勾线头一样）洗水（把衣服放到洗衣机内洗，加入一此洗料，起到去污、增强手感等各种客人要求。

目录第一章毛料－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二页第一节纺织纤维－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二页第二节纱和线－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二页第二章毛衫生产工序简介－－－－－－－－－－－－－－－－－－第五页第一节织片－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第五页第二节裁床－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第七页第一节鈒骨－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第七页第四节缝盘－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第八页第五节挑撞－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－--第九页第六节洗水－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十页第七节熨衣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页第八节车麦－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页第九节查衫－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页第十节补衣－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十一页第十一节包装－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页第十二节其他工序－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页第叁章验货基本知识－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页第一节验货的标准－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十二页第二节验货的一般程式－－－－－－－－－－－－－－－－－第十三页第三节验货的有关具体内容－－－－－－－－－－－－－－－－第十五页附录1 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十八页附录2 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十八页附录3 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十九页附录4 －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－第十九页附录5 认识国际洗水符号－－－－－－－－－－－－－－－－－－第二十页第一章毛料第一节纺织纤维织毛衣用的毛纱是纺织纤维经过一定的加工纺成的,纺织纤维可分為天然纤维和化学纤维,一般其长度都是1CM以上,它们都属于高分子化合物.1.天然纤维. 天然纤维又分为以下两大类:A.植物纤维(即纤维素纤维),如棉(COTTON),寧麻(LINEN),亚麻(RAMIE)等等.棉是世界上产量最大的天然纺织纤维,棉对硷稳定,一般用硷对棉进行有关处理,如退浆,煮练,丝光等等.漂白棉时用氧化剂处理,如NaCLO,H2O2,NaCLO2,染色可用直接染料,活性染料,还原染料,硫化染料,不溶性偶氧染料等染色.B.动物纤维(即蛋白质纤维).如羊毛(Wool),兔毛(Angora),骆驼毛(Camelhair),马海呢(Mohair),蚕丝(SILK)等,羊毛和丝等动物纤维是线型蛋白质组成;羊毛蛋白质為角质,蚕丝蛋白质则包括丝胶,丝素.羊毛的架构和性能:羊毛由外至内分别是鳞片,皮质层,毛髓；但幼羊毛没有毛髓；羊毛在水中搓揉会发生很大的毯缩,这是由於鳞片受到机械力反覆作用相互间穿插缠结引起的.羊毛在水中长时间沸煮会引起羊毛的部分水解,比在蒸汽中更易发生主链水解,二硫键断裂,羊毛不耐硷,也不耐氧化剂.含氯氧化物可部分破坏鳞片层,故用氯氧化物处理可防止羊毛髮生毯缩,也可提升染色性.在蒸汽中或在热水中羊毛透过张力定型幅度大,在高温下有过缩现象.羊毛可用的染料有酸性含媒染料,酸性染料,酸性媒染染料．2.化学纤维:化学纤维又分為人造纤维和合成纤维.A.人造纤维是用天然纤维素或蛋白质為原料,经过化学加工製成再生纤维素纤维或蛋白质纤维,如粘胶纤维,铜氨纤维和再生蛋白质纤维.人造丝(Rayon)是世界上最早的人造纤维素纤维,是以木材或棉绒(不能用来纺纱的细短棉纤维)為原料加工成粘胶,再用缫模缫成细丝.人造丝具有极佳的强度与较小的伸缩性.化学性能与其他植物纤维基本相似.繅出的原丝是光滑的,但也可再加工成不同光泽和手感的人造丝,如:亚丝(Dull Rayon,光泽低,手感软),Modal等.為此,有人又把光泽高的人造丝叫Bright Rayon(光丝),以便区别于亚丝(Dull Rayon).B.合成纤维是以简单有机化合物為原料,合成製得高分子化合物,然后透过繅模加工成纤维,我们常用的有如下几种:a. 尼龙(Nylon).尼龙是用化学方法合成的第一种非纤维质人纤,从化学立场上说,尼龙只是一类以醯胺为出发点合成的多元物(Polymers)总称,对漂白剂有良好的抗力,日光下长时间暴露,强度稍减;耐磨性好;不缩小;不拉长,有弹性,有光泽;布散染料,酸性染料均合用,染色范围广.b. 晴纶(Acrylic)即聚丙烯睛,易积静电,对弱酸弱硷稳定,漂性好.c. 涤纶(Polyester),即聚酯纤维,可类归与尼龙,最明显的特点是保持褶痕,与棉或羊毛混纺性好，溶于浓H二SO４,对硷抵抗力不好;对漂白剂,清洁剂,表面剂,摩擦及日光抵抗力良好;无缩水拉长,易洗涤;吸汗性不佳,易积静电;可用布散性染料及显色染料染色.纺织纤维含有一定量的杂质,如棉,麻纤维上的蜡状物质,含氮物质,色素和矿物质等.蚕丝裡的丝胶,羊毛裡的羊脂(头皮屑),羊汗,杂草等；化学纤维中的油渍;另外还有一些不合用的纤维,如山羊绒(Cashmere)裡的黑毛.所以纤维在纺纱前后都可能要经过许多除杂工序,如棉的退浆处理,羊毛的炭化除杂草处理.有的还要根据不同的品性要求筛选纤维,除去不合格的纤维.除有的保持其原白色(Raw white)外,大多数纤维都要按要求进行漂白(Bleach)或染色(Dye).通常我们把散毛染色称为“Top dye”.纤维在高温或有关化学剂作用都会有不同程度的损坏,作用时间越长,受损坏也越严重,所以可以这样说,染色越深,纤维受损越严重.此外,有的纤维还有进行一些特殊处理,如:棉的丝光(Mercerized)处理.※※※毛料缩水密度由大到小顺序:雪阑毛>羊毛>兔毛>麻棉>纯棉>晴龙>人造毛.第二节纱和线1.毛料的不同样式:纺织纤维必须纺成纱或线后才可以用来编製成各式各样的纺织品,毛料主要有以下几种样式:A .单丝(Monofilament): 是无限长的单根细丝,如单根光丝,单根尼龙等.B .丝束(Tow)好多根长单丝捆束在一起,但没有经过捻拼,也是多见如化学纤维,如.300D 100ayonC.纱(Spun yarn,Staple yarn)指纤维纺成的细缕,一般是用1CM以上的纤维纺成的,如1/15 70gora 30ylon.D. 拼纱线(Twisted yarn);是用两股或多股单纱或丝合并加捻而成的.如2/30 100iscose,2/32 100igh Twist Cotton等.E 另外还有一些特殊样式的毛料,如珠冷(Boule), ,丝绒毛(雪尼尔Chenille),虫仔毛(Mole yarn),带子毛(Tape yarn) ,花饰毛(Fancy yarn) ,结粒毛(Slub yarn)等.以上提到的拼纱线要加捻,加捻的程度叫捻度(Twist),捻度指单位长度内平均加捻数,在一定范围内捻度越高,线的强度也越大.2. 毛纱粗细的表示方法: 纱线的粗细定量方法有定长製和定量製2种方法:A.定长製单位意义為单位长度的纱或线的重量, 例如a. 特数(tex)表示:每1千米毛料有多少克(g/km),如:5 tex(每1千米的毛料有5克); b.但尼尔(Denier)表示:每9000米长的毛料有多少克(g/9000m),如300D(每9000米的毛料有300克),但尼尔多用于繅丝(如尼龙,光丝),特数或但尼尔越大，表示纱越粗.B.定量製单位意义為;单位重量的纱或线的长度,如我们常用的支数(COUNTS),但支数有公製与英製的区别:公製支数(Metric Counts)意义為:每1千克的纱有多少千米(km/kg),表示方法如1/15 (单股15支),2/30(表示由2股都是30支的纱加捻成的线,读作2股30支),1/15其实与2/30的粗细是相当的.英製支数(English Counts)意义為:每1英镑的毛料有多少个840码(码為英製长度单位) ［（840yd）/b],,即:1英製支=840yd/b,5英製支=5X840yd/b=4200yd/b;表示方法如32/2(表示由2股都為32支的纱加捻成的线,读作32支双).不管是公製还是英製,支数越大,表示纱线越细.以上各单位的互换关系如下:1公製支=1.7英製支;1tex=1000公製支;1D=9000公製支;1英製支=0.59公製支※※请特别留意公製支与英製支的读写方法不一样,切不可搞错!3．毛纱的品种:第一节已提到了用于纺织的多种纤维,即使是同一成分的纤维经过不同的整理,也可得到不同性能的毛纱,再加上不同的成分按一定的比例加在一起混纺(Blended)成各式各样的毛纱,使得毛纱的品种丰富多样。

[转] 解析人体特征尺寸表1.前肩宽比后肩宽窄2CM是因为人前肩就是平的而后肩是弯曲的，一般都小2CM，[也有超过2CM的]2.前胸宽一般比后肩宽窄4CM左右，[也有窄5CM的]前胸一定要做到量体标准保证不多布，这是量体定做的标准。

听说有的工艺员不会这样做。

3.袖肥呢可以用胸围除以6做公式，也可以正确掌握。

以80CM胸围为基础，做13.5CM袖肥85CM胸围做14.25CM90CM胸围做15CM95CM胸围做15.75CM100CM胸围做16.5CM。

记住胸围每增加5CM袖肥就增加0.75CM4. 挂肩用胸围除以6加5CM有这个公式，也可以正确掌握。

胸围每增加5CM挂肩就增加0.75CM，它与袖肥增加是同步的。

也以80CM胸围为例，挂肩做18.5CM高85CM胸围，挂肩做19.25CM90CM胸围，挂肩做20CM95CM胸围，挂肩做20.75CM100CM胸围，挂肩做21.5CM[转] 六分法在服装上的应用服装生产包括毛衫编织，都要依人体结构的数据为前提，人体结构各部位的数据掌握的正确不正确是我们做好衣服的关键，因此国家在服装工业生产中制定了固定的适合的型号系列规格表，这些数据都是通过对大量人体测量而获得的。

在人们对人体进行大量的测量，经验的积累及进行科学的分析，总结了许多成熟的正确的适用公式，在日常生产中提高了生产效率，起到十分重要的作用。

是我们宝贵的财富。

人体各部位尺寸数据有着内在的和谐性和规律。

幷构成相对应的比例关系。

我们掌握好这些内在的规律就能正确科学的分配各部位尺寸，如胸宽，背宽，肩宽，袖窿宽，袖窿深。

领宽，单肩宽及肩斜的分配。

幷能固定成比例公式作为依据进行生产使用。

如果我们把人体看做是一个长方形，共由六个面组成。

前胸宽约占胸围的6分之2，后背宽约占胸围的6分之2，两个袖窿宽约占胸围的6分之2。

总量为一。

实践证明用胸围除6的六分法的比例分配的与人体最接近，误差也最小。

这就是以胸围为基础的六分法，早在1000多年前欧洲就十分流行，被誉为黄金分割法。