面料纤维的分类及其特征

醋酸面料简介和醋酯纤维的特征

醋酸面料简介和醋酯纤维的特征纺织知识5月22日讯，醋酸面料的主要成份为醋酸纤维。醋酯纤维是以纤维素（即从与棉纤维同属一种化学分子成份的木浆纤维素中提练出来的一种天然物质）与醋酯酐等为原料，经一系列化学加工而制成的可用于纺纱织造的醋酸长丝纤维，它以纤维素为基本骨架，具备纤维素纤维的基本特征；但它的性能与再生纤维素纤维（粘胶、铜氨）又有所不同，具有合成纤维的某些特性。醋酯纤维的神奇特征：

1．良好的热塑性：醋酯纤维在200℃~230℃时软化，260℃时熔融，这一特征使醋酯纤维具有热塑性与合成纤维类似，产生塑性变形后形状不再回复，具有变形永久性。

2．优良的染色性：醋酯纤维通常可用分散染料染色，且上色性能好，色彩鲜艳，其上色性能优于其他纤维素纤维。

3．外观似桑蚕丝：醋酯纤维的外观、光泽与桑蚕丝相似，手感柔软滑爽也与桑蚕丝相似，其比重和桑蚕丝一样，因而悬垂感和桑蚕丝无异样。醋酸丝织成的织物易洗易干，不霉不蛀醋酸面料，其弹性优于粘胶纤维。

4．性能接近桑蚕丝：与粘胶纤维及桑蚕丝的物理机械性能相比，醋酯纤维的强度偏低，断裂伸长较大，湿强与干强的比值虽较低，但高于粘胶丝，初始模量小，回潮率比粘胶纤维和桑蚕丝低，但比合成纤维高，其湿强与干强之比、相对钩接强度与打结强度、弹性恢复率等与桑蚕丝相差不大。因而醋酯纤维在化学纤维中性能最接近桑蚕丝。

醋酸面料具有而且超越棉、麻织物面料的多种性能，如吸湿透气，汗不沾，易洗易干，不霉不蛀，贴肤舒适，绝对环保等。

醋酸面料不带电；不易吸附空气中的灰尘；干洗、水洗及40℃以下机手洗均可，克服了丝毛织面料多带菌；带灰尘又只可干洗的弱点，也无毛织面料易虫蛀的缺点，易于打理收藏，而且醋酸面料具有毛织面料的回弹性和滑爽的手感。

面料纤维的分类及其特征

一、天然纤维

1. 棉纤维

棉纤维是指由棉花果蓼中取得的纤维，具有柔软、吸湿性好、透气性好、耐热性好等特点。棉纤维是最常用的纺织原料之一，可以用于制作各种服装和家居用品。

2. 麻纤维

麻纤维是指由亚麻、苎麻等植物的茎皮中提取的纤维，具有强度高、耐磨性好、透气性好等特点。麻纤维常用于制作夏季服装和家居用品。

3. 丝纤维

丝纤维是指由蚕丝、蜘蛛丝等昆虫或动物体内分泌的纤维形成的丝状物质，具有光泽好、手感柔软、透气性好等特点。丝纤维是高档服装和家居用品的重要原料之一。

4. 羊毛纤维

羊毛纤维是指由羊毛中提取的纤维，具有保暖性好、弹性好、吸湿性好等特点。羊毛纤维常用于制作冬季服装和家居用品。

二、化学纤维

1. 聚酯纤维

聚酯纤维是指由聚酯树脂聚合得到的纤维，具有耐磨性好、耐皱性好、易清洗等特点。聚酯纤维广泛用于制作运动服装、户外用品等。

2. 锦纶纤维

锦纶纤维是指由聚酰胺树脂聚合得到的纤维，具有强度高、耐磨性好、弹性好等特点。锦纶纤维常用于制作袜子、泳衣等。

3. 腈纶纤维

腈纶纤维是指由聚丙烯腈树脂聚合得到的纤维，具有耐磨性好、吸湿性好、阻燃性好等特点。腈纶纤维常用于制作防寒服装和工业用品。

4. 氨纶纤维

氨纶纤维是指由聚氨酯树脂聚合得到的纤维，具有弹性好、耐磨性好、透气性好等特点。氨纶纤维常用于制作紧身衣、泳衣等。

三、人造纤维

1. 人造棉纤维

人造棉纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维，具有柔软、吸湿性好、透气性好等特点。人造棉纤维常用于制作家居用品和日常服装。

2. 人造丝纤维 人造丝纤维是指以纤维素或合成聚合物为原料通过干法纺丝工艺制得的纤维，具有光泽好、手感柔软、透气性好等特点。人造丝纤维常用于制作内衣、家居用品等。

3. 人造麻纤维

人造麻纤维是指以纤维素为原料通过湿法纺丝工艺制得的纤维，具有强度高、耐磨性好、透气性好等特点。人造麻纤维常用于制作夏季服装和家居用品。

服装的面料与种类

服装鞋帽工业

从事服装、鞋、帽生产的加工业。泛称服装工业。国际上通常还包括服饰件的生产。是消费品工业的重要组成部分。

沿革 在旧石器时代，人们已掌握用骨针将动物皮缝制成衣服的技术。北京周口店山顶洞人遗址(距今1.8万年),以及欧洲的马格兰文化遗址中都曾发掘出骨针。来演进采用金属针和金属刀具制作服装、鞋、帽等穿着物。19世纪中期以前的几千年间，世界各国服装鞋帽的生产一直是家庭手工作坊式，主要由妇女承担。也有少数专职缝工、鞋匠走乡串户，上门加工。历代王朝宫廷为满足需要，设置专门机构并征集专门役工从事服装鞋帽生产。中国春秋时期已使用铁针，并有了专职的缝工、织匠。到了汉代，朝廷设立"织室令"、"三服官"等专事督造织物、衣物，以供官府之需。明清时期朝廷经营的织造局、工艺局已形成大作坊，并根据产品及生产方式分出皮作、绣作、甲作等，配备工匠从事分工生产。在民间，明代以后少数城镇有了个体手工小店坊。自晚清起，缝工、鞋匠开始形成行会组织，除官营手工工场外，民间的一些作坊店铺也在扩展，如1795年起开设的苏广成衣铺，分布上海、江浙、广州等地。19世纪中叶，西方裁剪技术传入中国，西装、皮鞋制作业开始在中国出现，并在缝工中逐步形成奉帮（又称红帮，做西服）、本帮(做中式服装)、大帮（以做军服、制服为主）等裁缝帮会，生产方式仍以个体、小作坊为主。20世纪初，服装鞋帽生产渐由手工加工向机器加工过渡。

形成与发展 现代服装鞋帽工业形成于19世纪中叶。工业形成的主要标志是开始采用机器进行集中而有分工的商品生产。

世界概况 服装鞋帽生产较早地成为独立加工业的是美、英、法等国。1830年，法国人B.蒂莫尼耶发明了第一架单线缝纫机，1851年美国人I.M.胜家改进为脚踏缝纫机，投入批量生产。缝纫机的普及促使生产效率的进一步提高，并进而推动裁剪机、延布机、锁眼机、绱鞋机、整烫设备等一系列配套设备的陆续问世，为服装鞋帽工业走向机械化、集中化、专业化生产起着重要作用。20世纪50年代以前，大多数国家的服装鞋帽生产仍处于小型工业或作坊式的状态。50年代以后，欧美各国普遍开始重视发展服装鞋帽加工业及其世界性贸易。英国以男式服装、鞋帽类见长，法国以高级女装著称，联邦德国注重生产运动服及各类生活便服，意大利、捷克斯洛伐克则成了鞋类的主要生产国。70年代世界服装鞋帽业出现两种倾向：一是美国和欧洲一些工业发达国家由于内部产业结构变化及劳动成本提高，一些服装鞋帽生产厂商纷纷以独资、合资经营或转让商标的形式，将产业向亚洲等一些劳动成本较低的地区转移；另一是亚洲有几个国家和地区如香港、南朝鲜、台湾的服装鞋帽业得到迅速的发展。至80年代，已成为世界服装鞋帽贸易市场的重要出口国家和地区。1984年以来，香港的服装出口量常居世界首位，台湾也成了世界鞋类最大出口地。然而，到80年代中期，加工设备比较先进、工业技术比较发达的优势，仍在欧美和日本；美国仍是世界最大的服装生产国，同时也是世界最大的服装鞋帽消费市场。

面料的常用概念：经纱纬纱密度,幅宽,克重及表示方法

1、经向、经纱、经纱密度——面料长度方向；该向纱线称做经纱；其1英寸内纱线的排列根数为经密（经纱密度）；

2、纬向、纬纱、纬纱密度——面料宽度方向；该向纱线称做纬纱，其1英寸内纱线的排列根数为纬密（纬纱密度）；

3、密度——用于表示梭织物单位长度内纱线的根数，一般为1英寸或10厘米内纱线的根数，我国国家标准规定使用10厘米内纱线的根数表示密度，但纺织企业仍习惯沿用1英寸内纱线的根数来表示密度。如通常见到的“45Ｘ45/108Ｘ58”表示经纱纬纱分别45支，经纬密度为108、58。

4、幅宽——面料的有效宽度，一般习惯用英寸或厘米表示，常见的有36英寸、44英寸、56-60英寸等等，分别称作窄幅、中幅与宽幅，高于60英寸的面料为特宽幅，一般常叫做宽幅布，当今我国特宽面料的幅宽可以达到360厘米。幅宽一般标记在密度后面，如：3中所提到的面料如果加上幅宽则表示为：“45Ｘ45/108Ｘ58/60＂”即幅宽为60英寸。

5、克重——面料的克重一般为平方米面料重量的克数，克重是针织面料的一个重要的技术指标，粗纺毛呢通常也把克重作为重要的技术指标。牛仔面料的克重一般用“盎司（OZ）”来表达，即每平方码面料重量的盎司数，如7盎司、12盎司牛仔布等；

6、色织——日本称做“先染织物”，是指先将纱线或长丝经过染色，然后使用色纱进行织布的工艺方法，这种面料称为“色织布”，生产色织布的工厂一般称为染织厂，如牛仔布，及大部分的衬衫面料都是色织布