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前处理1. 前处理过程：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光、热定形。
2. （棉织物）前处理过程：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。
表面活性剂1. 表面活性剂定义：少量使用即可显著降低溶剂（一般为水）的表面张力或两相间界面张力的一类物质。
2. 表面活性剂的突出特点：一是用量少，二是表面张力下降效果显著。
3. 表面活性剂的分子结构特征：表面活性剂分子都是由非极性的疏水基和极性的亲水基两部分组成。
因此，表面活性剂分子是一种两亲分子，它具有既亲油又亲水的两亲性质。
两亲分子、两亲结构是表面活性剂区别于其他物质的最主要特征。
4. 临界胶束浓度：指表面活性剂在水溶液中开始形成大量胶束时的浓度，简称cmc 值。
5. 表面活性剂的基本作用：润湿、渗透作用，乳化、分散、发泡、增溶作用，洗涤作用。
棉织物的前处理1.烧毛定义：将原布平幅迅速地通过火焰或擦过赤热的金属表面，烧掉布面上的绒毛而不损伤本身，达到既烧去绒毛而又不损伤织物的目的。
2.烧毛设备：气体、铜板、圆筒烧毛机。
3.烧毛方式：接触式烧毛和无接触式烧毛两种，气体烧毛属无接触式烧毛，而铜板和圆筒烧毛均属于接触式烧毛。
4.织物上浆目的：减少断经，提高经纱能力、耐磨性、光滑程度，以保证织布的顺利进行，上浆量一般为4~8%左右。
5.退浆目的：退去原布上的浆料，提高织物的渗透性能，以保证染整加工的顺利完成。
6.常用退浆方法：碱退浆、酶退浆、酸退浆、氧化剂退浆。
7.碱退浆原理：碱可使浆料溶胀，便于从纤维上清洗脱落碱退浆适用于所有的浆料，但其推将率并不高，一般大约为50%~70%8.碱退浆工艺流程：{堆置法：平幅轧碱——堆置——热水洗——冷水洗}{气蒸法：平幅轧碱——气蒸——热水洗——冷水洗} 碱退浆工艺处方：烧碱8~15g/l（堆置法浓度稍高）润湿剂1~2g/l碱退浆工艺条件：碱液温度70~80℃堆置时间6~12h气蒸温度100~102℃气蒸时间30~60min热水洗温度80℃以上9.酶退浆原理：催化淀粉大分子链发生水解，生成分子量较小、粘度较低、溶解度较高的一些低分子化合物，再由水洗除去水解产物，达到退浆目的。
前言染整（dyeing and finishing）：对纺织材料(纤维、纱线和织物)进行以化学处理为主的工艺过程，通常也称为印染。
染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。
染整包括前处理、染色、印花和整理。
纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理亦称练漂）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，并为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半制品。
使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果；染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各色花纹图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。
第一章绪论一、中国古代印染工艺的发展我国古代劳动人民很早就利用矿物、植物对纺织品进行染色，并在长期的生产实践中，掌握了各类染料的提取，染色等工艺技术，生产出五彩缤纷的纺织品。
中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染原色到套色的转变；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
中国古代经典印花技术——“三缬”夹缬：夹缬是一种镂空型双面防染印花技术。
它是用木板镂刻成两块相同纹样的镂空花版, 然后将麻、丝织物等对折,夹在两块花版中间,用绳捆紧,将染料注入花版空隙。
干后，拆开花版，织物上便印出对称的彩色图案。
用这种方法生产的印花布称作“夹缬”。
染整概论复习资料前言染整：对纺织材料（纤维、纱线和织物）进行化学处理的过程，通常也称为印染。
染整与纺纱、织造或针织生产一起，构成了纺织品生产的全过程。
染整加工包括前处理、染色、印花和后整理。
纺织品的染整加工是借助各种机械设备，通过化学的或物理化学的方法，对纺织品进行处理的过程，主要内容包括前处理、染色、印花和整理。
通过染整加工，可以改善纺织品的外观和服用性能，或赋予纺织品特殊功能，提高纺织品的附加值，满足对纺织品性能的不同要求。
前处理（预处理，又称煮练和漂白）：采用化学方法去除织物上的各种杂质，改善织物的服用性能，为染色、印花和整理等后续加工提供合格的半成品。
使后续的印染整理工序顺利进行，达到预期的加工效果；染色：染料与纤维发生物理的或化学的结合，使纺织品获得鲜艳、均匀和坚牢的色泽；印花：用染料或颜料在纺织品上获得各种图案；整理：根据纤维的特性，通过化学或物理化学的作用，改进纺织品的外观和形态稳定性，提高纺织品的服用性能或赋予纺织品阻燃、拒水拒油、抗静电等特殊功能。
第一章为绪论一、中国古代印染工艺的发展在古代中国，劳动人民长期使用矿物和植物给纺织品染色。
在长期的生产实践中，他们掌握了各种染料的提取和染色，生产出了彩色纺织品。
中国古代印染工艺的发展过程，大致可分三个转变：古代染色的染料，从天然矿物到植物染料的转变（缘于获取难易程度和染色牢度）；从染色原色到色度的变化；从在织物上画花、缀花、绣花、提花到手工印花的转变（缬与凸版印花技术为代表）。
至1834年法国的佩罗印花机发明以前，我国一直拥有世界上最发达的手工印染技术。
中国古代经典印花工艺——“三瓣”夹瓣：夹瓣是一种中空双面防染印花工艺。
它用木板雕刻出两个相同图案的镂空花盘，然后将亚麻和丝绸对折，夹在两个花盘之间，用绳子绑紧，并在花盘的缝隙中注入染料。
干燥后，取下花盘，在织物上打印对称的颜色图案。
用这种方法生产的印花布被称为“jiaval”。
缬草染色法最适用于棉和大麻纤维。
