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1汉服可追溯到三皇五帝时期一直到明代，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服2汉服的基本形制特征：交领右衽、系带隐扣、宽袍大袖。
3汉服常见款式：交领襦裙：汉服女装最常见的款式，也是汉服女装最普遍、流行时间最长的一种款式。
其款式特征是：上衣和下裙分开，上衣为交领款的短衣，衣长不过膝，上衣可以扎进裙子里，也可以放在裙子外面。
交领儒裙也是变化最多的一种款式，充分的体现了汉服女性对审美的各种创意：长长短短的上衣、单层或夹里的变化、不同形态的袖子、各种风格的裙子……搭配上流苏、玉佩、披帛、长短不同的围裳……伴随着汉民族女性，走过了漫长的岁月和时代。
对襟襦裙：同交领襦裙类似的女装常见款式。
其特征是：上衣左右两边的衣襟平行相对，露出内衣。
搭配抹胸、诃子、吊带背心穿着。
能够体现女性修长的脖颈之美，上身更具层次感和修长感。
自魏晋南北朝开始流行，一直持续到宋明时期都有汉族妇女喜爱穿着。
五代时期的《韩熙载夜宴图》可以看到很多对襟襦裙款式的记载。
齐胸襦裙：隋唐五代时期盛行的一种女子襦裙装，在盛唐风行一时，风格也最为华丽多姿。
也简称作高襦、唐高襦。
以其作为一种唐代特征型裙装和裙子高高束起至胸口的穿法而得名。
齐胸襦裙的上衣一般为对襟，也有交领上衣。
裙子高束于胸口、下摆曳于脚面。
多搭配轻薄飘逸的披帛同穿，还可以搭配更为华丽的大袖衫。
勾勒出盛唐女性的丰润与华贵。
是一款非常适合夏季和宴会的汉礼服。
注：现在普遍称呼的高襦，一般特指齐胸襦裙。
而非高腰襦裙。
齐胸襦裙裙束于胸口上方，高腰襦裙裙束于胸下、高于腰部。
是两种不同风格的女装襦裙。
半臂：沈从文在《中国古代服饰研究》中写到:“半臂又称半袖,是从魏晋以来上襦发展而出的一种无领(或翻领)、对襟(或套头)短外衣,它的特征是袖长及肘,身长及腰。
”流行于隋唐宫廷内，先为宫中内官、女史所服，唐代传至民间，历久不衰。
以其衣袖短小，通常不过手肘而得名。
有交领和对领等不同领口风格。
半臂风格俏丽活泼，可搭配多种汉服襦裙，是一种实用并且具备很强装饰性的小外套。
【历史知识点】汉服的三种形制汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初)，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格。
第一种是“上衣下裳”相连在一起的“深衣”制。
上下连裳制最典型的就是深衣。
因为它上下相连，“被体深遂”，称之为深衣。
包括直裾深衣、曲裾深衣、袍、直裰、褙子、长衫等，这类属于长衣类。
深衣其中最具有代表性的是上衣和下裳分开裁剪，在腰部相连，形成整体。
上下连裳，在裁剪上就是分别裁好上衣和下裙，然后再缝缀在一起，最后衣服还是一体的样式。
衣服缝成一体是为了方便，但上下分裁则是为了遵循古制传统。
深衣男女均可穿。
即被用作礼服，又可日常穿着，是一种非常实用的服饰。
它也是君主百官及士人燕居时服装，燕居指非正式场合，属于休闲类服饰。
深衣普及率很高，流传的时间有三千多年，从先秦到明代末年，并逐渐形成了深衣制。
第二种是“上衣下裳”分开的“深衣”制，包括冕服、玄端等，是君主百官参加祭祀等隆重仪式的正式礼服。
顾名思义是分为上身穿的和下身穿的衣物。
华夏服饰自古以来，崇尚上衣下裳，并规定“衣正色，裳间色”，也就是说，上衣是颜色端正而且纯一，下裳则色彩相交错。
这种方式好比是“天玄地黄”，因为天是清轻之气上升而成，所以用纯色，地是重浊之气下降而成，所以用间色。
第三种为“襦裙”制，主要有齐胸襦裙、齐腰襦裙、对襟襦裙等，实际上也属于上衣下裳制，但是，这种方式没有很多的礼仪规定，一般是用于常服的。
襦裙也是上下分裁的服制最大的反映。
“三面梳头，两截穿衣”成了传统女子的服饰特点的描述。
感谢您的阅读，祝您生活愉快。
汉朝的冠服制度，大都承袭秦制。
直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。
汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕1直身的单衣）、襦］短衣）、裙。
汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。
一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐（粗布做的短衣）。
汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。
二、汉服的特征：v汉服有如下基本特征：v交领v右衽v无扣系带三、汉服形制（1）上衣下裳（衣裳制）冕服、礼服、襦裙（2）衣裳相连（深衣制）深衣就是上下缝合在一起的款式。
它是最具有传统文化内涵的款式。
有直裾深衣与曲裾两种形式。
大约在公元前九世纪出现，后世以礼服形式存在。
男子袍服与冠履（幻灯片）商周以前多用巾约发，西汉末年发展成为帽箍式的帻。
故秦汉男子多以巾帻裹头。
“崇其巾为屋”指巾帻顶端的隆起部分，形似尖角屋脊，又称“介帻”平顶的巾帻则称“平顶帻”或“平上帻”这两种，是汉代男子的基本首服。
帻：即是包发巾的一种，秦汉时不分贵贱均可戴用，戴冠者衬冠下，庶民则可单着之。
其形似便帽，多平顶的，称“平巾帻”，有屋顶状的，叫“介帻”。
庶人的巾帻只能用黑色或青色。
所以秦称人民为黔首（黔，黑色），汉称仆隶为苍头（苍，青色），都是从他们头上的巾帻颜色来区别的。
巾：秦汉时男子头上戴巾，主要有两种。
①葛巾：用葛布制成，单夹皆多用本色绢，后有两带垂下，为士庶男子用。
②缣巾：缣巾：因用整幅细绢做成，又叫“幅巾”通常以缣帛为之。
西汉初多为劳动人民所服，东汉时不分贵贱。
汉末仕宦王公贵戚，不戴冠时，以戴幅巾为雅，后来普及开来。
汉末黄巾起义，即为黄色幅巾，后世将这两种巾通称为“汉巾”。
汉代官员戴冠，冠下必衬帻，并根据品级或职务不同有所区别。
戴冠衬帻时冠与帻不能随便配合，文官的进贤冠要配介帻，而武官戴的武弁大冠则要佩平巾帻。
“卑贱执事”们只能戴帻而不能戴冠。
（幻灯片）汉代的冠帽是区分等级差别的重要标志之一。
汉服科普知识汉服是中国古代的传统美服，汉服和旗袍比起来历史更为悠久，穿上旗袍或沉静或妩媚妖娆风情万种，而穿上汉服的女子则是端庄优雅尽显中华礼仪之邦的韵味。
下面和小编一起来看汉服科普知识，希望有所帮助！一、汉服的结构汉服采用幅宽二尺二寸（50cm左右）的布帛剪裁而成，且分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十部分。
取两幅相等长度的布，分别对折，作为前襟后裾，缝合后背中缝。
前襟无衽即为直领对襟衣。
若再取一幅布，裁为两幅衽，缝在左右两襟上，则为斜领右衽衣。
前襟后裾的中缝称为裻，即督脉、任脉，衽在任脉右侧，故称右衽。
裾的长度分为腰中，膝上，足上。
根据裾的长短，汉服有三种长度∶襦、裋、深衣。
袖子与襟裾的接缝称为袼，袖口称为祛。
一套完整的汉服通常有三层：小衣（内衣）、中衣、大衣。
1、交领右衽汉服中左侧的衣襟与右侧的衣襟交叉于胸前的时候，就自然形成了领口的交叉，所以形象地叫做“交领”；交领的两直线像交于衣中线左右代表传统文化的对称学，显出独特的中正气韵，代表做人要不偏不倚，如果说汉服表现天人合一的`话，交领即代表天圆地方中的地，地即人道，即方与正。
而袖子，则是圆袂，即代表天圆地方中的天圆。
这种灭圆地方学在汉服上的表现也是中国古代文化的一个体现。
汉服的领型最典型的是“交领右衽”，就是衣领直接与衣襟相连，衣襟在胸前相交叉，左侧的衣襟压住右侧的衣襟，在外观上表现为“y”字形，形成整体服装向右倾斜的效果。
衽，本义衣襟。
左前襟掩向右腋系带，将右襟掩覆于内，称右衽，反之称左衽。
这就是汉服在历代变革款式上一直保持不变的“交领右衽”传统，也和和中国历来的“以右为尊”的思想密不可分，这些特点都明显有别于其他民族的服饰。
另外一种作为“交领”补充的是“直领”和“盘领”。
直领就是领子从胸前直接平行垂直下来，而不在胸前交叉，有的在胸部有系带，有的则直接敞开而没有系带。
这种直领的衣服，一般穿在交领汉服外面，像罩衫、半臂、褙子等日常外衣款式中经常运用。
汉服知识目录汉服概述基本特点文化内涵汉服的风格与特色汉服运动目的和具体实践历史发展样式变迁汉服，又称汉衣冠，中国汉族的传统服饰，又称为汉装、华服，是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末（公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代汉人王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。
自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。
汉人、汉服、汉语、汉俗由此得名。
日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠制度。
汉服概述“汉服”一词的记载最早见于《汉书》：“后数来朝贺，乐汉衣服制度。
”这里的“汉”是指汉朝的服装礼仪制度，即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系，因为汉朝的礼仪制度由汉高祖的太常叔孙通依据夏商周三代礼仪制度所制定。
汉服“始于黄帝，备于尧舜”，源自黄帝制冕服。
定型于周朝，并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系，成为儒教神道设教的一部分。
“乗殷之辂，服周之冕”是儒家治国思想的要义。
因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事，于是有了二十四史中的舆服志。
汉人对汉衣冠的认同也成为了民族意识的一部分。
五胡乱华之时，原先在中原地区的知识分子及各阶层人民纷纷逃亡到南方，保留了中原文明的火种，而逐渐把江南开发成繁华富庶之地，这一事件史称“衣冠南渡”。
宋朝郭靖不愿弃汉衣冠而自杀。
到了宋元明时期，异族明确地用“汉服”来指称汉人衣冠，如“辽国自太宗入晋之后，皇帝与南班汉官用汉服；太后与北班契丹臣僚用国服，其汉服即五代、晋之遗制也”。
金国熙宗甚至“循汉俗，服汉衣冠，尽忘本国言语”。
满清以此为鉴，对服汉衣冠、束发者治重罪。
汉服遂亡。
汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉人的称谓由此而来。
在这一时期随着社会的进步，汉域本土民族文化蓬勃发展，达到了极高的艺术和审美成就。
基础的汉服知识点总结一、汉服的起源汉服的起源可以追溯到中国古代的衣服文化。
中国古代的服饰文化源远流长，最早的服装材料是皮毛、水草等，随着社会的发展，衣料的种类和加工技术不断提高。
汉服最早起源于陶器时代的纺织品，经历了多个时期和朝代的发展，经过沉淀和融合，逐渐形成了独特的服饰文化。
在汉代，汉服逐渐成为了中国古代的主要服饰，被广泛地运用于各个领域。
二、汉服的发展历史（一）春秋战国时期在春秋战国时期，汉族人民开始使用丝绸、麻布等材料制作衣物，服饰开始向多样化和精致化的方向发展。
成衣也开始逐渐出现，人们开始讲穿着打扮与文化品位联系在一起。
（二）秦汉时期秦汉时期是中国古代服饰文化的重要时期，服饰的风格和品种得到了进一步的丰富和发展。
汉服的剪裁和装饰品开始发生变化，同时也有了更多的礼仪性的服饰出现。
（三）唐宋时期唐宋时期，汉服进入了一个辉煌的时期，不论是在衣服的款式设计、面料选择，还是在作为礼仪性服饰的应用上，都取得了很大的进步。
尤其是宋代的汉服更是达到了一个高峰，成为了中国古代服饰文化的典范。
（四）明清时期明清时期，汉服的装饰风格更加奢华，讲究在款式上的繁复和在细节上的精工，同时逐渐出现了一些新的服饰款式，如袄、褡等，展现了明代清代的服饰文化的独特魅力。
（五）现代汉服近年来，随着对传统文化的重视和对汉服的热爱，现代汉服得到了前所未有的关注和发展。
不仅有了更多的设计师开始致力于汉服的设计与创新，也有更多的年轻人开始穿汉服，传承和弘扬着中国传统文化。
三、汉服的主要种类1. 褂：是一种袍裤与衣带结合的服装，是中国古代男性的正装。
2. 衫：是一种单衣，早期用来指代男性服饰，后来也有女性穿着，有短衫、长衫之分。
3. 裙：是一种表示女性身份和地位的服饰，根据不同款式分为半身裙、长裙等。
4. 袄：是一种古代女性的上装，有袄裙套装和单穿袄子，也有分为宽袄、紧袄等区别。
5. 襦裙：是一种上衣和下裙相配的女性服装，有独特的设计和剪裁。
体衣《释名释衣服》云：“凡服，上曰衣；衣，依也，人所依以芘寒暑也。
下曰裳；裳，障也，所以自障蔽也。
”按裁制方式大致可分为3类：上衣下裳制（衣裳类）上下连裳制（深衣类）上下通裁制（通裁类）一、上衣下裳制（衣裳类）：上衣下裳制是华夏民族最早的服制，为了表示尊重传统，后世最高级别的礼服一直是衣裳制；后世男子的服制由于后来出于行动方便的内在缘由逐渐向一体式发展，而不需要太多活动的女子，则很大程度上保留了古老的衣裳制——不知道这样的思考有没有道理。
衣裳制的“衣”即上衣，礼服上衣一般是交领大袖，女子服装的上衣多为襦、衫、袄、半臂，袿衣等。
下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
“上衣下裳”——上穿衣下穿裳，裳即是裙。
上衣下裳是中国最早的服装形制之一，为汉服体系的第1个款式。
古代文献以及出土的人形陶器证明，上衣下裳的服装形制最迟在商代就已经形成。
上衣下裳制的服装在后来又被称为“短打”。
因为其便于劳作，多为劳动人民所穿。
二、上下连裳制（深衣类）：上下连裳的服制也称为“深衣制”。
为了恪守上下分开的服装制式，特地分开裁然后再连成一体。
深衣之名，唐孔颖达著《五经正义》中释义为：“深衣衣裳相连，被体深邃，故谓之深衣。
”深衣起源于先秦，虽然是一件长衣，但华夏先民在裁剪时是把上衣与下裳分开来裁，然后再缝成一体，以表示对传统法度观念的尊承。
深衣在三千年的衣冠史中一直延续到衣冠断绝。
深衣首先是礼服，尤其是女子礼服。
《续汉书舆服志》：“太皇太后，皇太后入庙服绀上皂下，蚕青上缥下，皆深衣制。
”深衣承袭了华夏衣冠制式的古意，同时又方便美观，有很强的普适性，于今亦然。
可为常服也可为礼服，作为礼服的正规性仅次于衣裳制礼服；上自天子，下至庶人，不论男女文武，都可着之。
衣冠承载着一定的历史意义、文化内涵，所以，有汉服先行者提出：复兴汉服当重视深衣，实为良言。
深衣制的衣服按衣襟样式分为直裾、曲裾，有随着时节的冷暖变更有单复、薄厚之分，如襌衣、襜褕、复袍；根据生活方式的适应，样式也有变化，如质孙服、辫线袄子，以及衍生出的衤曳衤散等。
深衣一大特点是“续衽钩边”，也就是说“这种服式的共同特点是都有一幅向后交掩的 -----曲裾深yi另：朱子深衣未必合于古制，但却是影响最广远的深衣体制。
深衣制度根据的是朱子家礼。
《礼记》的《玉藻》、《深衣》二篇对深衣制有很多记载，内容所谓“应规、矩、绳、权、衡”之类，重点在于“明礼”，而对形制和尺度则说得不清楚。
《礼记深衣》中的定制：“古者深衣，盖有制度，以应规矩绳权衡……父母、祖父母都健在，深衣就镶带花纹的边。
父母健在就镶青边。
如果是孤子，深衣就镶白边。
在袖口、衣襟的策边和裳的下边镶边，镶边宽各一半寸。
三、上下通裁制（通裁类）由于在频繁的社会活动中行动不便，汉服男子的制式从衣裳发展到深衣，而分开裁剪再拼接还是觉得麻烦，于是又发展成了上下通裁的长衫。
在东汉，已开始有了上下通裁的长上衣，叫做“长衣”，作为一种新生事物，在长度方面当时还没有定制。
是大胆开放的隋唐新风开始了汉服第三种制式的风尚。
至宋明，上下通裁的袍衫、褙子等风行一度。
背之中缝直通到下面，所以称为直裰，也称直身，主要流行于宋明，属于男装常服。
《明宫史》中记载：“直身：制与道袍相同惟有摆在外缀本等补圣上有大红直身袍凡遇大事若过司房或秉笔私自下直房始穿此凡见尊长则不穿其色止有天青黒绿玄青不敢做大红者或亦开摆加衬衣而束本等带者。
”从上面看出直身加外摆，也有不加摆里面穿衬衣的。
加内摆的是道袍（定陵道袍），因为宋明两代士人喜欢穿道服，所以道袍不是只有道士能穿。
宋代公服：展脚幞头、大袖襕衫及玉带。
公服所佩的革带，是区别官职的重要标志之一，它比服装颜色分得更细。
通裁类的衣服有：袍衫（圆领袍、缺骻）、阑衫、直缀（道袍）、褙子、比甲、水田衣等括号里的是被包括进去的然后这些衣服的样子、特点我们慢慢学吧也就说形制的这三天学的东西多了点以后会发简单明了的知识..一、上衣下裳制（衣裳类）：襦：《说文》曰：襦，短衣也。
故此，襦的长度最长也一般在膝盖以上。
不过，很多人有一种误解，有汉服研究者以长短来区别襦、衫、袄等上衣，将襦定义为“短小的上衣”，是有失严谨的。
实际，襦的“短衣”是与“深衣”相对而言的。
深衣长至踝部，襦与之相比，的确是短衣。
襦有长短之别。
长襦称褂，僮仆的长襦叫裋(Shù)，短襦又叫“腰襦”，可能也叫“小襦”。
《孔雀东南飞》有：“妾有绣腰襦，葳蕤自生光。
”杜甫《别李义》有：“忆昔初见时，小襦绣芳荪。
”襦也有单复之分。
单层襦近乎衫，复层襦则近袄。
襦是庶民的常服，深衣只作为他们的礼服。
以裙腰之高低，将襦裙分为齐腰襦裙，高腰襦裙，齐胸襦裙。
以领子的式样之分，将襦裙分为交领襦裙和直领襦裙。
按是否夹里的区别，将襦裙分为单襦和复襦，单襦近于衫，复襦则近于袄。
衫：作为上衣的衫，衣型多样，有作为内衣的短小的衫,也有作为外衣的长大的衫。
衫，一般是单层。
《说文新附》：“衫，衣也。
”《释名》：“衫，芟也，芟无袖端也。
”袖端（即今舞台上古装的“水袖”)。
马缟《中华古今注》：“古妇人衣裳相连。
始皇元年，诏宫人及近侍官人皆服衫子。
亦曰半衣，盖取便于侍奉。
”不过，后代的“衫”的名称也开始泛了起来。
也指长衫。
如白居易《琵琶行》：“座中泣下谁最多?江州司马青衫湿。
”青衫已是指官服了。
袄：曾三异《因话录》:“近岁衣制有一种如【旋袄】,长不过腰,两袖仅掩肘,以最厚之帛为之,仍用夹里,或其中用緜者,以紫皂缘之,名曰貉袖。
闻之起于御马院圉人。
短前后襟者,坐鞍上不妨脱著;短袖者,以其便于控驭耳。
”唔，我也查了一下，所谓旋袄没有具体实物，只有文字记载，用于骑马方便，才穿的……交领式的短袄：交领式的长袄：方领短袄：方领长袄：竖领袄子：裲(liang)裆：“裆” (dang)，也写作当；又称裲裆、两当。
《释名》：“裲裆，其一当胸，其一当背也。
”主要是妇人的贴身衣物，来自于胡服。
《仪礼乡射礼》提到的“韦当”，郑注曰：“直(值)心背之衣曰当。
”可见裆类似今天的背心、马甲。
但肩部稍宽。
袿（gui1）衣：刘熙《释名》：妇人上服曰袿，其下垂者上广下狭如刀圭也。
长衣，大袖，交领，右衽，左右身侧在腰以下有连缀的缘饰。
清代学者任大椿《深衣释例》曰：“袿乃缕缕下垂如旌旗之有裗，即所谓杂裾也。
郭璞注：“衣缕也。
齐人谓之挛。
或曰袿，衣之饰。
”则袿衣的垂饰为丝质，且如“裗”如“缕”。
司马相如《子虚赋》：蜚襳垂髾。
《汉书》卷五七《司马相如传》颜师古注：“襳，袿衣之长带也；髾，谓燕尾之属，皆衣上假饰也。
”君因着“绛缘诸于”而入选。
诸于一度因“是男服还是女服”而争论不休，认为曾经有过男女通用。
也被认为也属于袿衣一类，只是下垂的缘饰不太一样。
）2. 下衣下衣主要有裙裳和胫衣两类，也包括襜（帷裳）、蔽膝等附属。
（一）裳/裙裳在《说文》为“常”的异体字：“常，下裙也。
”《释名》又说：“裙，下裳也。
常、裙二字互训，其实可以认为：裳一般倾向于统称，而裳往往就是裙。
裙，也作“帬”，《释名》中还说：“裙，群也，联接群幅也。
”《仪礼丧服》郑注：“凡裳，前三幅后四幅也。
”以七幅布围绕下体，古代布帛幅窄，只有二尺二。
七幅计十五尺四寸。
古代尺短，即使如此，折合成今尺也有四米多了，所以折裥在两旁，中央部分则方正平整。
裙裳，古时男女皆可服用。
《诗经小雅斯干》：“乃生男子，载寝之床，载衣之裳，载弄之璋。
”又《豳风七月》：“八月载绩，载玄载黄，我朱孔阳，为公子裳。
”不过，真正发展了裙裳款式的还是女子：宋代和明代早、中期，裙色初尚浅淡，虽有纹饰，但并不明显。
至崇祯初年，裙子多为素白，即使刺绣纹样，也仅在裙幅下边一、二寸部位缀以一条花边，作为压脚。
裙幅初为六幅，即所谓“裙拖六幅湘江水”；后用八幅，腰间有很多细褶，行动辄如水纹。
到了明末，裙子的装饰日益讲究，裙幅也增至十幅，腰间的褶裥越来越密，每褶都有一种颜色，微风吹来，色如月华，故称“月华裙”。
腰带上往往挂上一根以丝带编成的“宫绦”，在中间串上一块玉佩，借以压裙幅。
褶裙：马面裙：形制特征：所用布幅为七幅左右，两片裙子，每片各三幅半，裙摆大阔。
除裙子前后一块不加打褶外，其余诸处打褶，褶大而疏，缀于异色的裙腰上，裙腰左右量端缝缀系带，裙摆宽大，其上或织或绣缀底襕，或膝襕。
裙襕的纹饰多样，且寓意丰富，如蝙蝠图案即福的象征；蝙蝠与云纹组合寓意“洪福齐天”；灯笼纹样的“五谷丰登”；八宝流苏璎珞海螺等纹样组成的多吉祥寓意，更为流行；而愈加讲究的裙襕则为龙纹、云蟒纹。
马面和裙襕的组合，为千年的女裙增加流光溢彩和几分端庄华丽。
凤尾裙：有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎，每条色缎上绣出花鸟纹饰，带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上，就成为彩条飘舞的裙子，因此取名“凤尾裙”。
（二）胫衣“裤”字古代写作绔、袴。
袴：《说文》：“绔，胫衣也。
”《释名》：“袴，跨也。
两股(大腿)各跨别也。
”段玉裁说：“绔，今所谓套裤也。
”这说明古代的裤子没有裆，只有两个裤筒，套在腿上，上端有绳带以系在腰间。
从文献记载来看，秦汉之际的裤子虽然已从胫衣发展到可以遮裹大腿的长裤，但裤裆往往不加缝缀。
西汉士儒妇女仍穿无裆的袴。
大袴：将士骑马打仗穿全裆的长裤，名为大袴。
穷裤/裈：是连裆的，其形制就跟现在的裤子差不多了。
《汉书外戚传》：“虽宫人使令皆为穷绔，多其带。
”服虔注：“穷绔有前后裆。
”颜师古注：“即今绲裆袴也。
”这种裤子通常称为裈(kūn)。
《史记司马相如列传》中文君当垆，相如自著犊鼻裈，涤器于市中。
” 这样看来，犊鼻裈很类似现在的裤衩、短裤。
在古代这是贫贱劳作者所穿。
司马相如在市场上大穿其犊鼻裈，也是为了显其贫贱以出老丈人卓王孙的丑。
袴褶：短小上衣、宽腿裤的装束。
在膝盖处系上带收一围，下边裤脚自然散开。
流行于魏晋南北朝时期，当时多为武士所着，后来发展成为庶民劳作的装束。
********一些历代女子襦裙********1.战国初（中山国）女子襦裙。
ps，中山国为匈奴的一支白狄所建，其当时已经相当华夏化，后来被赵国所灭。
下裙上棋盘式的格子文饰似乎显出了一点略微有别于华夏的异域风。
2.汉代女子襦裙。
汉代女子着深衣比较普遍，但襦裙仍存在，样式比较规整，腰际高低适中；另外从文饰可以看出，汉代果然承袭了明显的楚风。
3.隋唐高腰襦裙。
腰际已经到达胸线上或下。
大概因为唐代流行一种叫诃子的外穿型内衣，必须在胸际系带才能保证内衣的稳固，最后，襦裙的腰际就普遍上升了。
4.唐代半臂襦裙。
半臂是来源于胡服的元素，被巧妙和谐地融入了华夏衣冠5.宋代妇女襦裙。
由于理学思想的影响，宋代的服饰本身就非常素雅、谨慎。
人们崇尚淡雅的颜色，也很少用复杂的文饰——所以，这张照片的文饰就有失严谨了。
另外，宋代襦裙交领直领都占有一定比例。
