下载文档原格式
服装行业服装买手职业发展近年来，服装行业的崛起引领了服装买手职业的潮流。
作为服装行业的重要一环，服装买手在推动时尚潮流、引领消费趋势方面起到了至关重要的作用。
本文将探讨服装买手职业的发展趋势、职责和技能要求。
一、服装买手职业的定义和发展趋势服装买手是指在商场、百货公司、电商等销售渠道中，负责采购和策划服装产品的专业人才。
随着时尚行业的发展，服装买手的需求也不断增加。
他们承担着寻找独具特色和艺术品味的设计师品牌、确定产品线和定价策略、管理采购预算等重要职责。
服装买手职业的发展呈现以下几个趋势：1. 国际化趋势：随着全球化进程的加速，服装买手不再局限于本地市场，而是向国际市场拓展。
他们需要了解不同地域的时尚趋势和消费习惯，以满足全球消费者的需求。
2. 精细化趋势：随着消费升级和个性化需求的增加，服装买手需要更加精细化地定位市场。
他们不仅需要关注流行趋势，还要深入了解目标消费群体的需求，从而寻找到更具吸引力的产品。
3. 跨界发展：服装买手不再仅限于传统的零售行业，他们可以与设计师、品牌方、供应商等跨界合作，共同推动服装产业的创新和发展。
4. 电子商务趋势：随着互联网的普及，电子商务在服装行业中的份额越来越大。
服装买手需要具备电商运营和市场推广的知识和技能，以适应新的商业模式。
二、服装买手的职责和技能要求服装买手的职责不仅仅是挑选和采购服装产品，还需要参与产品策划、市场调研、供应链管理等方面的工作。
以下是服装买手需要具备的核心职责和技能要求：1. 产品选购：服装买手需要根据市场需求和消费趋势，精准选择适合的服装产品。
他们需要了解产品的质量、价格、风格等各个方面，并与品牌方、供应商等进行有效的沟通和协商。
2. 市场调研：服装买手需要对市场进行细致的调研，了解消费者的需求和喜好。
他们需要关注时尚媒体、时尚博主、社交媒体等渠道，及时获取市场信息，把握时尚潮流。
3. 供应链管理：服装买手需要与供应商建立稳定的合作关系，管理供应链的各个环节。
时尚买手的意义与价值所在第一篇：时尚买手的意义与价值所在一、什么是买手买手分为国际买手和国内买手买手制品牌是中国的服装企业后现代经营模，即随着时尚趋势和市场需要来推出自己的货品买手是公司的灵魂人物，买手购进的服装，包括开发和引进的品牌，体现了公司运作理由和上升利益买手(buyer)作为职业，起源于上世纪60年代的欧洲。
按照国际上通行的说法，买手指的是往返于世界各地，时时关注最新的流行信息，手中掌握着大批量订单，不停与供应商联系，组织商品进入市场，满足消费者不同需求的人，他们是“时尚宠儿(Fashion Lucky Devil)”。
一年中有大半年要满世界去捕捉时尚信息，每个季节各个国际大品牌的新品发布会的T台前几排会永远为他们留着。
既要与各国供货商沟通、谈判，又要到巴黎、伦敦、纽约、东京购物。
他们在购物的过程中游走世界各地，还满足了他们对物质的欲望，同时也在自己的国家塑造出一个个时尚的宠儿。
这些对时尚敏感、能准确判断流行趋势、品位高雅、眼光独到、经验丰富，能够根据市场判断制定畅销商品采购计划并实施采购的人，被称为“时尚买手”。
这是国际买手国内买手则是经常根据工作需要飞在广州，深圳，香港，韩国，上海，北京等地定货国内买手和国际买手一样需要对流行趋势有敏锐准确的判断能力，对市场有快捷迅速的反映，有较好的文化内涵，对审美有较好的认知，有较好的仪表和一定的谈判能力，在订货时候的时候，有教好的语言沟通能力和社交能力，所不同的是他们组货的地点不同国际买手飞往经常出入米兰，纽约，伦敦，巴黎时装周和品牌所代理的国外城市，比如我们熟悉的zara，topshop，HM，优衣库。
G等这些快递时尚品牌和G-Star休闲品牌zara现在有473名买手，分布在全球各地，经常出入米兰，纽约，伦敦，巴黎时装周秀场，酒吧等时尚场所的，他们搜集最新的可以引起流行的趋势，然后送到公司的信息预测部，进行资源整合处理。
然后从信息引进到产品生产，只要12天的时间，zara的新款陈列不会超过三个星期，中国服装业一般为6～9个月，国际名牌一般可到120天，而ZARA最厉害时最短只有7天，一般为12天。
中国时尚圈的发展历程一、起步阶段：70年代至80年代中国时尚圈的起步可以追溯到20世纪70年代至80年代。
在这个阶段，由于长期封闭的历史原因，中国的时尚产业相对滞后。
时尚界的发展主要集中在少数城市，如北京、上海和广州等。
这一时期，中国时尚圈的发展主要以引进国外时尚潮流为主，从香港和日本等地引进了许多时尚杂志和品牌。
这为中国时尚圈的发展奠定了基础。
二、改革开放时期：90年代至2000年代改革开放以后，中国的时尚圈开始迈入了一个新的发展阶段。
90年代至2000年代是中国时尚圈迅速崛起的时期。
中国开始引进更多的国际时尚品牌，同时也出现了一批本土设计师和品牌。
中国时尚圈开始有了自己的声音和风格，逐渐形成了以东方元素为特色的独立设计风格。
在这个时期，中国时尚圈的发展得到了政府的大力支持。
中国政府开始重视时尚产业的发展，并出台了一系列政策和措施来支持和促进时尚产业的发展。
同时，时尚教育也得到了提升，越来越多的大学开设了时尚设计专业，培养了一大批时尚设计人才。
三、21世纪至今：创新与国际化进入21世纪后，中国时尚圈进一步加强了与国际的交流与合作。
中国的时尚设计师和品牌开始走向国际舞台，参加国际时装周和时尚展览，与世界顶级设计师和品牌展开合作。
同时，中国时尚圈也开始注重创新，融合了传统文化和现代元素，推出了许多具有中国特色的时尚作品。
中国时尚圈的数字化发展也是这个时期的一个重要特征。
随着互联网技术的快速发展，中国的时尚产业开始借助电商平台和社交媒体进行推广和销售。
电商平台成为了时尚品牌和设计师与消费者之间的桥梁，大大提高了时尚产品的销售和推广效果。
当然，中国时尚圈的发展也面临着一些挑战和问题。
一方面，中国时尚圈的竞争日益激烈，需要不断创新和提升品质才能在市场中占据一席之地。
另一方面，中国的时尚产业还存在着一些结构性问题，如产业链不完善、品牌意识不强等。
然而，随着中国经济的快速发展和人们生活水平的提高，中国时尚圈的前景仍然十分广阔。
买手店”经营模式及案例分析发源与变迁买手店最早出现于二十世纪五六十年代的欧洲，并逐渐发展。
随着商品的不断丰富和时尚产业的发展，眼光精准且独特的买手开始产生，早期多数买手店都是以买手或者店主本人的眼光和趣味为基调，从全球搜罗符合自己审美和店内概念的产品，将这些产品以自己的品位进行陈列和售卖。
随着强调个性的消费人群增多，买手店逐渐获得了越来越大的发展空间和渠道，买手店模式已经引发了行业变革。
可以看到，买手这一模式因已经获得一批小众消费群体的拥趸，不仅促使老佛爷(Galeries Lafayette)、连卡佛(Lane Crawford)百货完成到买手制百货的转变，还推动Macy‘s、Saks Fifth Avenue等精品百货也采取买手制，同时让Swank、Cole tte等一大批个性买手店不断出现并初具规模。
经营模式及案例百货式买手店买手店中最传统的经营模式是“纯买手制”，依靠专业个体或团队“买手”去往世界各地搜罗采购符合本地消费者审美习惯和时尚倾向的品牌，独家买断并打造独一无二的商品组合。
另外，街边个性化较强的私营小店也是“买手制”的一种，这些小店的店主往往是时尚爱好者，或者拥有相关行业资源，他们凭借自身的时尚认知和审美倾向，采购品牌商品，与集团式的买手店成为互补，呈现出两极分化的市场格局。
不少个体经营买手店，更强调商品的“唯一性”和“尊贵性”，商品中不乏限量款精品，而且每款商品的各个尺寸也仅收录一件，为购买者营造专属感。
例如，上海的长乐路和新乐路上就聚集了一群风格迥异的私营店铺，店主往往自身就是买手，每年都会去欧洲、香港进行商品采购，有些店铺看似虽小，单品数量也不多，商品的价格却不菲，店主对品牌的独特认知，也为商品带来了溢价。
案例：连卡佛连卡佛采取中央买手制，集团旗下拥有近百名专业买手为其在全世界搜寻合适的商品，保证40%以上的商品在当地店内是独家销售的。
买手对市场的精准洞悉，直接影响了商品的周转率、库存成本和运转灵活度，是企业的核心竞争力。
中国时尚的发展
自改革开放以来，中国时尚业呈现了快速发展的趋势。
中国时尚的发展经历了几个阶段，从最初的模仿国外时尚风格，到逐渐发展出具有中国特色的时尚品牌和风格。
20世纪70年代末80年代初，中国开始逐渐接纳外来文化，西方时尚在中国得到了广泛的传播和接受。
当时，大量的外国品牌开始进入中国市场，中国时尚产业主要依赖外国时装品牌。
随着中国加入WTO和经济的快速增长，中国的本土时尚品牌逐渐崛起。
不少中国设计师和品牌开始受到国际认可，如王陶，UMA WANG，Jadeine，NE•TIGER 等品牌。
中国独特的文化和传统，成为一些品牌和设计师的灵感来源，通过对传统文化的融合、重新解读和创新，形成了别具一格的时尚文化和风格。
如蕾特丽莎（LETAOZZA）、GE·EG和MINGYA等品牌，他们利用传统的中国文化、美学元素来创作时尚设计。
同时，中国时尚产业也在努力推进可持续发展。
许多品牌和设计师意识到环境保护和社会责任的重要性，开始尝试使用可持续的材料和生产工艺。
总的来说，中国时尚的发展是比较年轻的。
但随着中国经济和文化的崛起，越来
越多的人开始关注中国时尚，中国时尚品牌和设计师在国际舞台上的表现也日益精彩。
论时尚买手在中国市场的前景分析【摘要】本文主要围绕时尚买手在中国市场的前景展开分析。
在介绍了时尚买手的概念和在中国市场的兴起，明确了研究目的和意义。
接着在从时尚买手商业模式、中国消费者接受程度、市场竞争现状、发展趋势和品牌合作策略等方面进行了深入分析。
最后在总结了时尚买手在中国市场的前景，提出了发展建议。
通过本文的阐述，读者可以深入了解时尚买手在中国市场的发展现状以及未来的发展趋势，为相关行业人士提供参考和启示。
【关键词】时尚买手、中国市场、前景分析、商业模式、消费者接受程度、市场竞争现状、发展趋势、品牌合作策略、发展建议、总结1. 引言1.1 介绍时尚买手概念时尚买手，又称为时尚采购师或时尚导购师，是指那些对时尚潮流有独到见解和品味，能够为消费者提供专业化时尚购物建议和服务的从业者。
时尚买手通常会定期关注全球时尚行业的最新动态，从各大品牌、设计师那里精挑细选出符合消费者品味和需求的款式，帮助他们搭配出时尚、个性化的穿衣风格。
时尚买手在过去几年逐渐在中国市场兴起并备受瞩目。
随着国内消费升级和时尚文化的日益蓬勃发展，越来越多的消费者开始注重品牌、质量和个性，时尚买手的角色也变得越发重要。
他们不仅是购物的导航者，更是品牌与消费者之间的桥梁，为消费者提供了更加贴心、优质的购物体验。
研究时尚买手在中国市场的发展前景具有重要的理论与实践意义。
随着中国消费者需求的不断升级和市场竞争的加剧，时尚买手将如何在这个变革中找准定位、拓展市场，对于行业发展及消费者体验改善有着积极的推动作用。
深入探讨时尚买手的商业模式、市场竞争状况以及发展趋势，对于揭示时尚买手在中国市场的未来前景具有重要意义。
1.2 时尚买手在中国市场的兴起时尚买手在中国市场的兴起可以追溯到近年来消费升级和个性化需求的崛起。
随着中国经济的不断发展和人们生活水平的提高，消费者对于时尚和品质的追求也越来越强烈。
传统的购物模式已经不能满足他们对于个性化和独特性的需求，而时尚买手的出现则填补了这一空白。
服装买手服装买手（Fashion Buyer)，这个职位一直出现在奢侈品牌以及服饰品牌中，服装买手负责一个品牌不同季节的货品采买、货品质量把控、货品销售途径、销售数据的把控以及库存量的平衡。
服装买手也是时尚买手，目前被媒体以及各行业热推的时尚职业，在国外，服装买手很多都是时尚博主，他们分享穿衣经验以及超越了流行发布趋势的时尚眼光。
往返于世界各地，常常关注各种信息，掌握大批量的信息和定单，不停的和各种供应商联系，并且组织一些货源，满足各种消费者不同的需求，这种人所从事的行业，最终创造出惊人的市场价值。
买手必须站在时尚潮流的最前端，了解行业规范、货品辨别能力，在适当的时机敏锐出手，以低廉的价格购买他们认为适合的商品，加价出售，赚取一定利润。
这是买手必须具备的基本素质。
在国外是比较盛行的。
国内也在慢慢兴起。
关注时尚商品的采购，尤其是服装的采购，但在服装的采购过程中会涉及更为广泛的商品，如鞋袜、装饰物，这些商品几乎左右着消费者的行为。
服装市场在英国经济中占有重要地位，2005年其销售总额达到356亿英镑《零售报告》（Retail Intelligence），2006。
服装市场的经济发展与产品的销售过程起着关键作用。
时尚买手应该具有多方面的产品销售一采购知识，同时具有与他人沟通的能力和团队意识，一个成功的时尚买手还应是一个有耐心与热心的人。
据统计，某些国际大牌每季原创产品只不过占10~20%，其余80~90%都是靠“整合”，然后进行改款，融入一些自己品牌独有的元素，这就是现在业内比较流行的“买手”模式，如H&M、ZARA、韩都衣舍等快速成长的企业都是采用此模式。
以买手制起家的zara可谓是买手制模式的成功典型。
zara现在有400多名买手，分布在全球各地，经常出入米兰，纽约，伦敦，巴黎时装周秀场，酒吧等时尚场所的，他们搜集最新的可以引起流行的趋势，然后送到公司的信息预测部，进行资源整合处理。
在职能上，中西方买手有许多共同点。
时尚买手国内发展买手店的生前事要理解买手店的存在，必须先从它的源头挖起。
诚然，它的出现早到不能再早，可以说，以马可•波罗之流为代表的行脚商便是最早的“买手”，但现如今我们所言及的买手店，却脱胎于百货商店——但“桔生淮南为橘，生淮北为枳”，两者终是南辕北辙。
19世纪不单是工业革命之初始，亦乃西方零售业革命性增长的重要时期，两者互为鱼水，共生共存。
1852年，阿里斯泰•博西柯在巴黎开了一家名为“便宜货”的小店，基于三大创新：薄利多销、明码标价、不讨价还价。
在此之前，从事商品交易的所有场所——露天市场、小商店等都实行自由定价的模糊制度。
在18世纪巴黎的菜市场，买卖双方通常会为一块牛肉相差几分钱而争执几个小时——甚至，在古代政制时期的最后十年，零售商派发标明商品价格的传单是违法行为。
、讨价还价，即意味着时间换取利益。
而博西柯——及其效仿者，伦敦的伯特、芝加哥的波特•帕尔默——取消了这项戏剧化行为。
他们为什么信奉薄利多销呢？理查德•桑内特指出：“最简单的答案是，生产系统的革新换代。
百货商店和工厂互相呼应。
”赖特•米尔斯在《白领》一书中则认为与工业科层有关：“出售大量商品的商店肯定也有大量雇员，店主必须设定一个价格，因为他不能信任这么多雇员。
”而时装流行的模式也在此时经历剧变。
在之前一百年间，巴黎时装主要通过两种渠道流传：在城市里，最有效的方法就是在街上或其他公共领域中的面对面；其二是布娃娃，专人制作某位公爵夫人穿过的裙子复制品给它套上，布娃娃实乃为最早的时装模特。
香港买手模式的萌芽1842年，中英双方签订南京条约，根据条约，香港被割让予英国，一直至1997年。
彼时，香港确实不过小渔村一个，人口只有3万多。
要待1870年，大批广州人躲避太平天国的战火而涌入，香港方才起步。
但早在1850年的8月，两个苏格兰人——曾任职政府部门的Thomas Ash Lane和商店职员Ninian Crawford 就开始创业，在现今德辅道临海区开了一家竹木结构搭起的小店，提供优质的日用百货品，两人的姓一凑，就叫了Lane Crawford。
正值工厂与机器颠覆世界之时，乘着顺风，他们的生意迅速扩张，在广东、上海、和东京都开设分店，业务涵盖了从服装、食品、酒精、古董、饭店和酒吧等。
公司口号也经历了从1899年的“从针线到船锚，任何东西都能在这买到”（The Place to BuyAnything from a Pin to an Anchor），到1926年的“在Lane Crawford得到满足”（Get It at Lane Crawford's）的更易。
一直到1949年前，Lane Crawford都是上海滩的老四大公司之一。
（中文名为“泰兴”，其余三家为“福利”、“惠罗”和“汇司”）1969年，香港会德丰集团收购了Lane Crawford的51%股权。
自此，它才开始从百货店到高级品牌专门店的转身。
它加大了奢侈品比重，1978年，珠宝首饰占其销售收入的60%。
此外，引入了大批法国设计师时装，例如Pierre Cardin、Dior、Valentino、Yves Saint Laurent等。
当时还有一家买手店名噪一时——The Swank（诗韵）。
1955年，DavidWeire（康健）持着“将欧洲精品时装带到香港”的想法创立了The Swank。
毫不夸张地说，在1982年以前，香港的高级时装几乎被Lane Crawford和The Swank两家垄断。
但邓小宇曾在《号外》上提过不同声音：“早期的名店，如Swank、Lane Crawford 的衣服都是很Formal、很Proper、太过正经和保守，欠缺了一份活泼幽默以及大胆，而Joyce Boutique的诞生，正好填补了这方面的不足。
”香港本土买手模式的先行者Joyce，由Joyce Ma创立，即马郭志清。
她本身就是个传奇。
生于永安百货郭氏家族。
8岁从上海移民香港，13岁又被送到澳洲读书，17岁与后来的先生谈恋爱，20岁当时装模特，后到永安百货女装部练手，1970年以“Joyce Boutique”之名创业。
她抓住了买手店的精髓“差异性”。
别的店都在卖法国货，她则从意大利、日本、英国等各个新地方带来了诸如Missoni、Sonia Rykiel、Giorgio Armani、Comme des Garcons、Kenzo、Oscar De La Renta等百多个新品牌，大大拓展了香港顾客的眼界。
Lane Crawford和Joyce分别代表了香港上流阶层穿衣的教化过程，而到了上世纪90年代，I.T的兴起则给香港青年乃至中国青年打开了另一扇门。
相比起来，I.T创始人沈嘉伟并没有那么优渥的身世，他20岁就开水货店Green Peace，靠倒卖Dr.Martens和Levi’s501赚得第一桶金。
1997年，他的分店越开越多，但却碰到了与国际环保组织同名的问题，当机立断之下，更名为了I.T （Income Team）。
回顾I.T的发展史，它遵循了最稳健的商业模式，从以I.T为基础代理经销品牌，然后建立了自主品牌i.t，旗下一众品牌如5cm、izzue、b+ab等多品牌。
“它更像是一个小型的Collect Point和JFT（Japan Fashion Trend，主要集合众多日本涉谷109系品牌）。
”I.T的采购部总经理DavidFung向我解释。
“九年前我加入I.T的时候，那个时候，主要就是I.T，不过现在我们也有了一些独立店铺，像Comme des Garcons,MMM,Ann Demeulemeester,McQ,Gareth Pugh等。
并且，销售比重也有了进一步的成长。
每年，男装与女装的销售量正在逐步靠拢。
不过，变化最大的还是国内市场客户，以前新品牌进来需要教育，如今，是他们呼吁我们多带一些新品牌进来。
”厚积薄发，台湾的买手模式得益于得天独厚的天生条件，在香港有如此多家买手店在短短几十年里成长为了庞然大物。
与之毗邻的台湾，亦是最早对外开埠的亚洲城市之一。
在时装零售业方面尽管逊于香港，但至少也成长出了一根“顶梁柱”——在台湾精品买手店撑起半壁江山的“团团”。
创始人冯亚敏笑着解释这个有趣的名字：“最早因为与川久保玲的合作开了这样一家店，想做Commes des Garcons‘Play Box’。
但后来因为店面太大，必须要加入更多品牌。
但在短短时间内我又不想用自己名字。
因为有‘Box’概念在先，于是孕育初了中文的‘团团’，英文翻译TuanTuan，外国人也很容易念。
”很多时候，团团都被视为“台湾的Joyce”。
这固然是简洁明了的概括了其货品结构的相似，同样是主打西方精品设计师的路线。
除此之外，这个绰号的言外之意，也含蓄地点出了将冯亚敏与Joyce Ma排齐的深意。
两者最相似的地方，在于时装“伯乐”的资历。
上世纪80年代，Joyce Ma凭个人出众的眼光，将许许多多当时正处于起步期的时装设计师——尤其是意大利与日本——带入了香港，并成功地“驯服”了一众傲娇的太太们，使之成为其忠实粉丝；而“团团”创始人冯亚敏亦半点不差，她的时装零售业务从1997年成立喜事国际就开始，她最早代理的是当时相当小众的MaisonMartin Margiela。
她身体力行地演绎着这个“没有品牌标签”的品牌，并打动了那些爱惯鲜明Logo的名流、太太们，让她们第一次察觉，原来除了她们原先常穿的那些品牌，时装竟还有如此广阔天地。
有了这样一件大“功劳”在先，因此后来Balenciaga想进入亚洲市场，也上门找到了她，接着是Undercover，然后才是川久保玲促成了团团的成立，而这时已是2006年。
因此，早在“团团”成立之前，冯亚敏早已在时装业界积累了丰富的资源。
而她从个人出发的眼光，也使之“错峰出行”——在此之前，台湾买手店的业务模式都重销量，并没有这样着重于质量的买手店。
近几年，团团又在上海益丰外滩源开出了第一家中国专门店。
开业当日，冯亚敏再次发挥了其丰厚的人脉优势，呼朋引伴，请来了不少台湾、国内各界有名的企业家。
据说，俱是她就读EMBA时交下的同窗之谊。
“读EMBA时，上课总会问你这些问题，你的消费族群在哪里？哪些人是你的消费者？我回答，youngheart。
有年轻的心的人才会爱时尚，而这无关年龄。
”这种精神贯穿了她的整条职业生涯。
与其说，她带进了许多西方品牌，毋宁说，是她将自己的核心精神借由这些“同好”成功地传达了出去。
这种个人高于店的模式，其实亦是最初始的买手店精神理想的买手模式到底什么样？通过购物，祭祀五感每家买手店，都是一门“商品拜物教”，通过橱窗、摆设、布局、产品、音乐、面料，乃至于香味等所有五官能感触到的媒介，来营造它独一无二的氛围。
譬如，栋梁上海店的小机关从进门前就布下，它位于巨鹿路上的独栋别墅，往来人流颇多，但却不是打开大门做生意，而是在门旁安了一个门铃，你叩响门铃，一溜烟儿的功夫，店员小姑娘就像主人接客一般打开大门，迎接入内——这一做法颇为讨巧，一下子就将店铺的商业属性转变为了“朋友的家”的感觉，拉近了与顾客之间的距离感。
就算是工作日的下午，一走进栋梁店内，有时也能见到不少顾客。
它建筑结构分三层：底楼卖配饰、主推设计师，二楼女装，三楼男装。
栋梁的成功之处，或许就是顾客们抱着“不容易进来，自然也就不容易出去”的想法，大大延长了驻足时间。
而底楼摆设的各类配件、主打产品常换常新，给予新鲜。
在上海进贤路上的FASICART虽然店面不大，上下三层楼，排得满满当当。
但从精神方面来补充刺激。
开店之初，就做了日本街拍之父青木正一的小型展览。
“比起那些大服装集团商业化的操作，我们可以做更加有创意的内容。
”常驻日本负责买手部分的创始人之一Fiona说。
“今年还会陆续通过店铺组织一些与服装潮流、音乐一书相关的展览、演出等活动，使FASICART不仅是一个购衣场所，更是一个让人们生活更有乐趣的地方。
”而长乐路上的新开业的ethOs，亦通过差不多的手法来网罗人群。
因为主要售卖都是类似于Lumen ET Umbra、Masnada、Devoa之类的先锋设计品牌，因此，店内每周都会组织同好们相聚茶话，甚至会不定时地会请品牌设计师本人到场聊天。
换种眼光看，经营买手店的理念与宗教都有相通之处。
一是通过“硬功夫”，基督教那高耸、空灵的哥特式教堂让人一进来就施以压迫，令他感受到自身的渺小，首先在心灵上展开拉锯战，进而逼迫投诚；佛教早在印度传教之时，亦传闻善耍“软手段”：开坛讲法，至高潮时，高僧妙语方休，拈花指挥，往信众头上撒下“神仙甘露”。
据考证，这些无色无味的“神仙甘露”是稀释过的曼陀罗汁水，而曼陀罗是麻沸散的主要原料之一，可让人精神亢奋、忘却肉体，达到天人合一的玄妙境界。
