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服装结构制图术语解释汇总1、服装结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。
2、人体测量：是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。
3、服装放松量：服装放松量又称加放量。
为了使服装适合于人体的各种姿态和活动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。
4、号：是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。
5、型：是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。
6、服装款式：是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。
7、经向（直丝綹）：一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。
8、纬向（横丝绺）：一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。
9、斜丝绺：处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。
10、组合关系：就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。
11、组合形态：是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。
12、服装专用曲线板：是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。
13、净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。
14、xx：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。
15、画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。
16、劈势：直线的偏进。
17、翘势：水平线的上翘（抬高）。
18、困势：直线的偏出。
19、凹势：袖隆门、裤前后窿门凹进的程度。
20、门禁：衣片的锁眼边。
21、里襟：衣片的订钮边。
22、叠门：门禁和里襟相叠合的部分。
23、挂面：上衣门里襟反面的贴边。
24、过肩：也称复势、育克。
一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。
服装制图的常用符号注：制图尺寸使用的是成人女子参考尺寸的16“M(9AR)”。
使用量也是以此估算的。
本文中所使用的“化纤”，是指化学纤维(再生纤维、半合成纤维、合成纤维)的总称。
服装制图的常用代号后颈点BNP Back Neck Point肩峰点SP Shoulder Point袖窿AH Arm Hole头围HS Head Size前中心线F、C Front Center后中心线BC Back Center服装制图的各部位名称女子原型在制作时，作为差不多的“型”专门必要。
我们就把在乎面裁剪中作为制作衣服的基型叫作原型。
原型的尺寸测量和制图方法专门简单。
要求具有专门高的适合度和富有专门强的机能性。
现在的“文化式原型”就广泛深入地研究和探讨了这些因索。
同时，为了能进行所有服种的制图，比如从紧身到宽松式、从内衣到风衣等，都加以考虑。
然而,由于生活方式的不同，人的体型也在发生变化．应该经常不断地进行研究。
依照性别、年龄的不同，原型又分女子原型、男子原型和儿童原型等。
假如依照人体的部位来区分的话，又可分为上半身原型、袖原型和下半身原型。
然而关于下半身的衣服(裙手、裤子)来说，以腰围和臀围为基础制图的话更为简单，因而就把原型定为身和袖子。
女子原型的制图(图3—5—图3—8)因为是上半身的原型，因此就以胸围和背长为基础，再计2ll出其他各部位。
胸部，不管从体型上依旧从设计上差不多上专门重要的部位，因为以胸围计测出的尺寸，关于上半身各部位的适合度专门高，就采纳了这种计测方法。
然而，各部位的尺寸并不一定差不多上同胸围成比例的，在以胸围计测出的尺寸中，进行定量尺寸的增减，以力求无相关部位的调整，来达到制图的完美。
原则上女子服是右身在上(右压左)，因而要以右半身为基础进行制图。
必要尺寸：胸围，背长1．画基础线(见图3—5)(1)纵向以背长为长度，横向以B/2+5cm(余量)为长度，画长方形。
在半身中所加进的5cm 的余量，是考虑在呼吸和运动时，为符合机能性的运动量所加的尺寸。
服装制图比例知识点总结一、服装制图概述服装制图是指将服装的设计稿转化为纸样和图样的过程，主要用来制作服装的样板和生产所需的图样。
服装制图是服装设计与生产之间的重要环节，它直接影响到服装的成衣效果和生产效率。
在服装制图过程中，比例是一个非常重要的因素，它关系到服装的合身度和真实性。
因此，了解服装制图比例知识点是非常重要的。
二、服装制图比例的基本概念1. 比例比例是指两个相似物体之间的数量关系。
在服装制图中，比例主要用来表示服装图样和实际尺寸之间的比例关系。
比例的表示通常采用数字表示，例如1:1表示实际尺寸，1:2表示图样尺寸是实际尺寸的一半。
2. 比例尺比例尺是指表示比例关系的一个标准尺度。
在服装制图中，通常使用1:1，1:2，1:4，1:8等比例尺来表示图样和实际尺寸之间的比例关系。
3. 服装制图比例的重要性服装制图比例的正确与否直接影响到服装的合身度和真实性。
如果比例不正确，制作出来的服装图样和纸样就会与实际尺寸不符，导致服装效果不理想。
因此，掌握服装制图比例知识点是非常重要的。
三、服装制图比例的应用1. 图样放大与缩小在服装制图中，通常需要将服装设计稿放大或缩小到实际尺寸。
这就需要根据设计稿的比例，按照比例尺来放大或缩小，以确保图样和实际尺寸的比例关系一致。
2. 图样分级图样分级是指根据不同尺码来调整图样的大小，以适应不同尺码的需求。
在图样分级过程中，比例的应用非常重要，需要根据不同尺码的比例关系来调整图样的大小，以保持整体的比例一致。
3. 灭裁灭裁是制作服装图样的一项重要工艺，它要求图样各部分的比例关系准确无误，以确保服装的制作过程顺利进行。
四、服装制图比例的相关知识点1. 数字表示比例在服装制图中，比例关系通常采用数字表示，使用“:”来连接实际尺寸和图样尺寸。
例如1:2表示图样尺寸是实际尺寸的一半。
2. 比例计算在服装制图过程中，经常需要进行比例计算，根据设计稿的尺寸和实际尺寸，按照比例尺来计算图样的大小。
服装结构制图术语解释汇总1、服装结构制图：是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，在纸上（或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面结构图，然后制作成样板或直接将面料裁成衣片。
2、人体测量：是指测量人体有关部位的长度、宽度、围度等作为服装制图时的直接依据。
3、服装放松量：服装放松量又称加放量。
为了使服装适合于人体的各种姿态和活动需要，必须再量体所得数据的基础上，根据服装品种、式样和穿着用途，加放一定的余量，即放松量。
4、号：是指高度，以厘米表示人体的身高，是设计服装长度的依据。
5、型：是指围度，以厘米表示人体胸围或腰围是设计服装围度的依据。
6、服装款式：是指服装成品的外形轮廓、内部结构以及相关附件的造型和安置的部位等。
7、经向（直丝綹）：一般将梭织物的长度方向与布边平行的经纱称为经向。
8、纬向（横丝绺）：一般将梭织物的幅宽方向与布边垂直的纬纱称为纬向。
9、斜丝绺：处在直丝綹与横丝绺之间的称为斜丝绺。
10、组合关系：就是一件服装是由多少衣片和附件组合而成的，它们之间又是如何进行配的，即采用的缝法以及缝份的宽窄和配合时应采用的归拔工艺等。
11、组合形态：是指各部位、部件的衣里、衬及其他辅料的组合关系。
12、服装专用曲线板：是按照服装结构制图中各部位弧线、弧度变化规律而制成的一种专供服装制图中绘制各部位弧线的专用绘图工具。
13、净样：服装实际规格，不包括缝份、贴边等。
14、毛样：服装裁剪规格，包括缝份、贴边等。
15、画顺：光滑圆顺地连接直线与弧线、弧线与弧线。
16、劈势：直线的偏进。
17、翘势：水平线的上翘（抬高）。
18、困势：直线的偏出。
19、凹势：袖隆门、裤前后窿门凹进的程度。
20、门禁：衣片的锁眼边。
21、里襟：衣片的订钮边。
22、叠门：门禁和里襟相叠合的部分。
23、挂面：上衣门里襟反面的贴边。
24、过肩：也称复势、育克。
一般常用在男女上衣肩部上的双层或单层布料。
服装结构制图读书笔记方案一一·服装结构制图的含义:是以人体体型、服装规格、服装款式、面料质地性能和工艺要求为依据。
运用服装制图的方法，在纸上(或直接在面料上）画出服装衣片和零部件的平面机构图，然后制作成样板或接着将面料裁成衣片。
测量部位:身高:头骨顶点量至脚跟。
衣长:前衣长:由右颈肩点通过胸围最喜口廊工至衣服所需长度。
后衣长:由后领圈点向下量至衣服所需长度。
胸围:腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周。
腰围:腰部最细处，水平围量一周。
颈围:颈中最细处，围量一周。
总肩宽:从后脊左肩骨外端点，量至右肩骨外端点。
袖长:肩骨外端向下量至所需长度。
腰节长:前腰节长:由右颈肩点通过胸部最高点量至腰节最细处。
后腰节长:由右颈肩点通过脊部最高点量至腰节最细处。
脊长:由后领圈中点量至腰间最细处。
臀围:臀部最丰满处，水平围量一周。
裤长:由腰的侧部骨宽骨处向上 3cm（即腰宽）起，量至裤长所需长度。
胸高:由右颈肩点量至乳峰点。
12、乳距:两乳峰之间的距离。
臀高:由侧腰部骨宽骨处量至臀部最丰满处的距离。
14、上裆长:由侧腰部骨宽骨处向上3cm处量至凳面的距离以上侧体部位可参照书上。
衣长: L胸围:B腰围: W裤长:L袖长:SL肩宽:S领围:N胸高位:BP前腰节长:WL制图工具尺:直尺:基本工具，用于绘制直线条。
角尺:基本工具主要用于制图中垂直的绘制。
软尺:一般测量所用。
制图中用于测量各曲线，拼合部位的长比例尺:用于按一定比例作图的工具。
量角器:用于测量并确定某些部位的斜度。
如肩斜的倾斜的等曲线板:用于服装制图中的弧线、弧形部位的绘制。
图线的形式、规定及用途见下表。
(单位: mm)注意:同一图纸中同类的宽度应一致。
虚线、点画线及双点画线的线段长和间隔应各自相同，其首尾端应是线段而不是点。
制图符号:制图符号的符号形式及含义见下表:方案二《服装结构制图》，是教育部规划的职高类服装专业教材。
该教材刚改版。
就我的认识而言，这是现有服装教材中相当不错的一本。
服装制图基础知识知识点：1．了解人体结构与人体测量。
2．熟悉国家服装号型规格标准系列。
3．理解服装制图的一般常识。
4．掌握常见服装品种的结构制图方法。
5．掌握服装工业样板的制作过程。
服装制图是以人体体型、服装规格、服装款式、服装原料质地性能和工艺要求为依据，运用服装制图的方法，将立体的服装款式转化为平面结构分解图。
服装制图具有工程性、技术性、艺术性的特点。
在平面结构图的基础上加放缝头、贴边，做些文字标注说明等使其变成服装样板。
要学习服装结构制图首先要掌握作为服装结构制图依据的有关知识。
第一节人体结构与人体测量服装的服务对象是人，依附于人体的外表。
人体是制作服装的主要依据，也是服装制图的主要依据，服装制图中的点线面是根据人体结构的点线面而定的。
人体的外形决定了服装的基本结构和形态。
测量人体有关部位的长度、宽度、围度的尺寸数据，使服装制图的直接依据。
人体运动因素和款式造型则是作为制定服装放松量的成品规格的主要依据之一。
一、人体的结构(一)人体的骨骼骨骼是人体的支架。
人体体型的大小，各部位的比例、基本形状等均由骨骼所决定。
由206块骨头组成人体各部位的骨骼系统。
人体骨骼的端点或突出点很容易直接显现于皮下，这些部位称为“骨点”，骨点是认识人体形态特征及进行测量的重要标志。
(二)人体的肌肉肌肉是人体表面形态的决定因素，人体是靠肌肉的收缩牵动骨骼产生动作。
肌肉发达使体型丰满，肌肉干瘪使体型瘦小。
人体呈现不同的体态与肌肉发育状况有直接关系。
如躯干的胸大肌、腹肌、髋肌、臀中肌、下肢股肌、上肢的三角肌、肱二头肌等形成了人体外形的凹凸变化，直接影响制板时的外观造型处理。
(三)人体的面、线、点人体可分头、躯干、上肢、下肢四个部位。
其中躯干包括颈、胸、腹、背等部位；上肢包括肩、上臂、肘、下臂、腕、手等部位；下肢包括胯、大腿、膝、小腿、踝、脚等部位。
这些部位和服装相对应的分别称为前中心线、后中心线、颈围线、颈根围线、胸宽线、胸围线、腰围线、腹围线、臀围线、腿根围线、膝围线、脚腕围线、臂根围线、肘围线、手腕围线。
服装结构制图技训实施大纲一、课程的性质和任务服装结构制图是以服装结构规律为主要内容的一门课程，是服装设计与工艺专业的主体专业课程。
通过教学与实践，使学生掌握正常体型和基本款式的服装结构制图，并能初步掌握特殊体型和变化款式的服装结构制图。
二、课程的基本要求通过教学和实践，使学生掌握一般的量体，结构制图，裁剪的基础知识和技能，初步掌握一些服装结构的变化原理、变化规律和处理特殊体型、款式变化的制图方法。
三、教材的选用和分析1．教材图文并茂，注重理论和实践的结合。
循序渐进地进行教学编排，适合初学者选用。
2．本课程选用“高等教育出版社”《服装结构制图》第四版为教材。
四、课时分配建议：198课时（实训总个数：38个）服装结构制图考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
得分在60分以下必须参加补考，合格后才能进行服装设计定制工考核。
得分在80分以上为优秀。
服装缝制工艺技训实施大纲一、课程的性质和任务1、做为主干专业课程的教材，应引导学生在学习本专业工艺基础缝制的同时，充分掌握日常服装的裁制及工艺技术，并通过技能训练达到中等考核标准。
2、应与现代服装加工的新技术，新方法和工业化服装生产紧密结合，并兼顾个体服装加工工艺技术。
3、充分考虑中职在校学生的年龄，接受能力，认识水平等因素，有利于激发学生对专业兴趣的培养。
二、课程的基本要求1、掌握服装裁剪技术及标准成衣的裁剪方法。
2、掌握服装缝制工艺，包括有成衣样板的毛板、排料、工艺流程及具体缝制的熨烫方法、步骤。
3、掌握服饰的装饰工艺等内容。
三、教材的选用和分析。
1、本教材分为基础模块和实践模块，基础模块为前四学期所学内容，选学模块为第五期所学内容，课时分配见下页，第六期为下工厂实习阶段。
2、选用《中等职业学校教育部规划教材》高教版《服装工艺》四、课时分配建议：360课时（实训总个数：61个）服装缝制工艺考核大纲考核方式：技能操作评分准则：（总分值：100分）分学期进行模拟考核，第五学期进行总体考核，成绩以第五学期的考核为准，60分以上达标合格，才能参加全国的服装设计定制工考核，取得相应的技术等级证书允以毕业。
名称表示符号使用说明细实线表示制图的基础线，为粗实线宽度的1/2粗实线表示制图的轮廓线，宽度为0.05~0.1cm等分线等距离的弧线，虚线的宽度和实线相同点划线表示衣片相连接、不可裁开的线条，线条的宽度与实线相同双点划线用于裁片的折边部位线条地宽度与细实线相同虚线用于表示背面轮廓线和辑缝线的线条，线条的宽度与细实线相同距离线表示裁片某一部位两点之间的距离，箭头指示到部位的轮廓线省道线表示省道的位置与形状，一般用粗实线表示褶位线表示衣片需要采用收褶工艺，用缩缝号或褶位线符号表示裥位线表示一片需要折叠进的部分，斜线方向表示褶裥的折叠方向塔克线图中细线表示塔克梗起的部分，虚线表示辑明线的部分净样线表示裁片属于净尺寸，不包括缝份在内毛样线表示裁片的尺寸包括缝份在内径向线表示服装面料径向的线，符号的设置应与面料的径向平行顺向号表示服装面料的表面毛绒顺向的标记，箭头的顺向应与它相同正面号用于制式服装面料正面的符号反面号用于指示服装面料反面的符号对条号表示相关裁片之间条纹应该一致的标记，符号的从横线对应布纹对花号表示相关裁片之间应当对齐花纹标记对格号表示相关裁片之间应该对格的标记，符号的从横应该对应布纹剖面线表示部位结构剖面的标记拼接号表示相邻的衣片之间需要拼接的标记省略号用于长度较大而结构图中又无法全部画出的部件否定号用于将制图中错误线条作废的标记缩缝号表示裁片某一部位需要用缝线抽缩的标记拔开表示裁片的某一部位需要熨烫拉伸的标记同寸号表示相邻尺寸裁片的大小相同重叠号表示相关衣片交叉重叠部位的标记罗纹号表示服装的下摆，袖口等需要装罗纹的部位的标记明线号实线表示衣片的外轮廓虚线表示明线的线迹扣眼位表示服装扣眼位置及大小的标记钮扣位表示服装纽扣位置的标记，交叉线的交点是缝线位置刀口位在相关衣片需要对位的地方所做的标记归拢指借助一定的温度和工艺手段将余量归拢对位表示纸样上的两个部位缝制时需要对位钉扣表示钉扣位置缝合止点处表示缝合止点外还表示缝合开始的位置附加物安装的位置。
