服装打板教程之女装基本原型的解剖

（女上衣原型）实践指导书课程名称服装结构制图指导教师
款式图：
外形描述：
文化式女上衣原型，基础领圈，基本袖
窿，基本袖山，圆装袖，衣长到腰围线。

测体要求：
1、胸围：净胸围加放松量10CM，
（净胸围依据直接测量而得，软尺依胸
围最丰满处围绕一周再加入两指松
量）。

2、背长：直接测量而得（后颈点
量到腰围线）。

3、腰围：净腰围加放松量4CM。

制图规格：（单位：cm）
号/型胸围腰围
160/84A9472
背长
38
用料量：
110CM幅 100CM；
一、制图步骤（如图示：）
1、上衣各部位结构线名称
2、原型前后衣片结构制图
3、原型袖片结构制图
4、原型省道结构制图
5、原型省道转移
（1）、胸腰省转移到侧缝省。

（2）、胸腰省转移到肩省。

前、后衣片
袖片
前、后衣片结构制图
袖片结构制图
原型省道结构制图
省道转移
胸腰省转到侧缝
胸腰省转到肩缝
二、原型坯布小样制作
1、前、后领圈及门襟留净缝。

2、前、后衣片下摆及袖口下摆留净缝。

3、肩缝、侧缝、绱袖缝均内缝1CM。

4、原型坯布小样的人台试穿：
（1）横开领；
（2）前、后直开领；
（3）前、后肩斜角度和肩部造型效果；
（4）胸省大小、位置和造型效果；
（5）绱袖吃势和装袖效果；
衣身下摆造型。

（6）。

女装原型打板B（胸围）=86cmH（背长）=38cmB=86cm/2（净尺寸）+2~3手指（5cm）+43+5cm第一步：离纸边适当位置做一条水平线与B尺寸等长第二步：从水平线两端引垂线与腰节（H）同长第三步：做下端水平线得一长方形第四步：前胸宽尺寸B/6+3 在图上从右上方水平线打点第五步：后背宽B/6+4.5 从左上图网友找到打点第六步：做袖窿深线（胸围线）从上段水平线往下滑水平线B/6+7=21第七步：引胸、背宽线下垂直胸围线第八步：领大尺寸B/20+2.9=（）在前片门禁线往下找领低在水平线上找领宽（宽比低-0.2）做一矩形第九步：将后领宽均分成三份，在后领宽处向上出一份顺势画弧线第十步：在前领处对角做三角形，在二分之一处顺势画弧第十一步：在前袖窿深线处，由上往下减2个2.4cm 后袖窿深线处往下2.4cm第十二步：从后袖窿打点处往外加2cm从后领处引斜线得肩宽第十三步：实测得后肩宽，从前领处至前袖窿深线打点处做一比后肩宽短约1.8cm的斜线得前肩宽第十四步：将前肩处至胸围线处的袖深线上二分之一处打点后片亦同第十五步：将胸围均分，从两条袖深线处画弧线至均分点从均分点至后袖深线处将其分得二份尺寸，做后袖深线处的角平分线在家.5cm 前袖窿深线处与胸围线处作用平分线做弧第十六步：从前袖深线处至门襟处找中点往袖深线方向移动0.7cm 打点从打点处往下4cm第十七步：从胸围线中点做垂线至腰节线向后片方面移动2cm打点从胸围线中点引斜线至打点处第十八步：从B点做垂线超过腰节线5cm第十九步：延长门禁5cm 将延长处相连第二十步：将前后袖窿线中点处各下移2.5cm打剪口前省斜在实际生活中向下移0.5cm。

裙装分类、结构设计原理与原型制图裙装分类、结构设计原理与原型制图来源 | 服装云教育整理编辑，转载请注明出处！裙装分类1、根据裙装造型图4-1 基本裙装2、根据裙装腰线位置分类（图4-2）低腰裙、无腰裙、装腰裙、高腰裙、连腰裙、连衣裙等。

3、根据裙装腰部装饰分类有育克、折裥和包扎带、抽褶、交叉裙腰、滚边带、扎绞带、双钮对称裥等。

4、根据裙长分类超短裙、迷你裙、及膝裙、中长裙、长裙、超长裙等。

5、根据裙衩形态分类（图4-3）开衩造型有：单折裥衩、对折裥衩、对合衩、重叠衩等。

裙装结构设计原理1、直身裙立体形态与人体的关系图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图图4-4 直身裙的基本立体形态和平面展开图图4-5 裙子的曲面构成2、裙装省道与人体腰臀差关系(1) 省道的位置（图4-6）图4-6 腰省的确定(2) 省量的大小（图4-7）图4-7 省量的大小3、裙装腰围、臀围的松量与人体运动的关系随着人体下肢的各种运动，腰围、臀围等围度会出现变化量，该松量一般取自人体在自然状态下的动作幅度。

4、裙装下摆围度与人体运动的关系人体下肢在各种运动中的活动范围最大。

下肢运动包括：双腿分开的走、跑、跳等动作以及双腿并拢的站立、坐下、弯腰等动作。

图4-8 裙下摆围度与裙长的关系5、裙装腰线与人体腰臀部位的关系人体自然腰围线和我们测量用的腰围线不同，人体自然腰围线在后中心也会呈现稍下落的状态，一般下落0.5 ~1.5cm（常取1cm），在侧缝处增加0.7 ~1.2cm。

图4-9裙装腰线与人体腰臀部位的关系裙装原型结构一、裙装原型结构构成1、款式特征腰臀部位贴合人体，臀围线以下裙身呈直身轮廓，根据臀腰差，设置4个省道（前面2个，后面2个），长度及膝，腰线在人体自然腰围线处，裙腰为装腰结构。

2、裙装原型的立体构成(1) 坯布准备各样片坯布如图4-10所示，在坯布上标出前后中心线、腰围线和臀围线。

图4-10 坯布准备（2）人台准备用标记带在人台上贴出腰围线、臀围线和侧缝线的标志线。

女装实用原型衣片结构图解女装实用原型衣片结构图解男装实用原型结构设计袖窿深制图公式的取舍白嘉良郝爽姚兰如今，人们在保证服装服用功能（包括御寒和保护功能）的同时，还不断追求着视觉上的审美效果。

作为服装结构设计人员，仅仅具备审美意识是远远不够的，只有在服装结构制图中正确认识各部位之间的相关性，合理安排比例，才能产生舒适、美观的视觉效果。

这就需要服装结构设计人员经历充分的理性思维过程。

过去，我国的服装结构制图长期沿用含有修正值的线性公式，也就是我们常说的比例裁剪法。

但是，由于传统比例公式过于依赖经验和缺乏变化，使之越发不能适应现代服装造型的需要。

这种情况的存在，使得国外形式直观、变化灵活的原型方法乘虚而入，逐渐被人们所认可和接受，一部分人甚至开始迷信原型。

实际上，原型方法也存在着诸多问题，许多部位的调整仍无法摆脱对经验的依赖。

也就是说，原型方法在服装各部位之间关系方面，依旧没有达到真正的理性认识。

尤其是对于袖窿深变化的问题，原型更是没有很好地解决。

其实，问题的关键在于思维方式的调整。

让我们暂时抛开原型这个思维模式，运用真比例工具来寻找可以使服装结构设计更加简便、灵活和高效，而且可以使服装结构更加合理的方法。

服装制图公式决定着服装的外观形态，代表着服装结构变化的一般规律，反映着影响服装部位的相关因素。

因为服装是立体的，影响其变化的决不仅仅是某一个因素。

但是要研究服装的变化规律，还得排除干扰，把握一些起主导作用的因素，才能最大限度保证公式的准确、合理。

例如，“袖窿深”是一个比较特殊的部位（如图），它不象“胸围”、“背宽”等可以直接测量的部位一样直观。

这个部位的公式是根据普遍的测量结果，结合视觉上的美观比例所设定的。

对袖窿深产生影响的因素很多，但只有“胸围”和“身高”是主要因素，诸如“面料厚度”、“肩斜角度”等次要的干扰因素可以姑且不做考虑。

为了清楚地理解认识服装的变化规律，从而更好的进行服装结构设计工作，笔者认为有必要对袖窿深制图公式加以分析。

女装原型箱形原型的平面制图
想要更多服装类资料教程，加入服装微学院社群！
1200G精编男女童装制版视频教程+名师制版教程+制版电子书
1、作基准线，水平线为WL=B*/2+6=48，注原型B=B*+12；垂直线为前腰节线长=0.2h+9=41；
2、作内部基准线，垂直线为侧缝线，平分WL，水平线为BL线；BL距SNP的距离=0.1h+9=25。

3、确定前胸宽与后背宽线，后背宽线距离BCL=0.13B*+7=17.92；前胸宽距离FCL=0.13B*+5.8=16.72 。

4、确定后片SNP点所在水平线，后片在前片SNP所在水平线基础上下调1.5，根据女体前后腰节长差=1.5。

5.确定后领窝宽与深，即后SNP点与BNP。

在后片SNP所在水平线上取后领窝宽=0.05B*+2.5=◎；后领窝深=◎/3；调整后领窝弧线。

6.确定前领窝宽与深。

前领窝宽=后领窝宽◎-0.2；前领窝深+0.5，调整前领窝弧线。

7、确定前后肩斜线。

女装原型后肩斜=18°，前肩斜=22°；确定前后小肩宽。

8、确定后浮余量。

后浮余量=B*/40-0.6=1.5；BCL距离BL线五等分，2/5处画水平背宽线，平分背宽线，确定后浮余量的位置。

9、调整后袖窿弧线；一共可以确定三个关键点，SP点已经确定，
其次可确定弧线在背宽线上的切点，再次可确定弧度最大处的弧线最凸点，连接后浮余量与后袖窿。

10、确定BP点与前浮余量。

BP点距离FCL=0.1B*+0.5=8.9；前浮余量为B*/40+2.0=4.1。

11、调整前袖窿弧线；可确定三个关键点。

最终原型：。

版型丨衣身、袖子的结构变化衣身结构变化案例第一步：转移袖窿省，使胸围线以上的区域形成平面的状态，为分割的造型提供一个良好的绘制环境。

第二步：剪切腰节线，还原成二围的结构状态。

第三步：将腰部到臀部的省道进行合并，使上胸、前中、臀部三个区域形成一个完整的结构图形。

第四步：根据款式进行分割线的绘制，（注意分割线要经过腰省靠近前中线的省根点）。

第五步：将前侧片的形状还原。

第六步：合并腰省，将省道量转移到分割线当中。

第七步：修顺弧线。

第八步：合并腋下省，还原袖窿省。

前片的省道全部转移到分割线当中，没有更改面积，只是发生了位移。

袖子结构变化案例袖山的1/2的位置设置一根剪切线，按照图示进行剪开。

根据款式特征抬高袖山修正袖山用省道将袖山增加的量进行消除分散合并省道合并肘省修顺结构线1什么是原型“原型”，有的国家也称之为“基本纸样”或“样板”，就是以测量实际的人体尺寸为基础，建立的服装基础纸样。

来，我们顾名思义一下。

原，在《说文解字》中写道：原，水泉本也。

意通“源”，可以解释为最初的、本来的；型，本义是铸造器物用的模子。

合在一起，用于服装结构语境，我们可以把“原型”理解为制作服装所用的最根本的模型，且服装原型是服装版型的基础。

类比于学武，那就是万变不离其宗，从小练起的基本功——扎马步站桩~原型学得好，人体的三维立体造型和细部尺寸烂熟于心，再去打一些变化款式so easy！2几大原型的介绍与比较日本新文化式原型日本新文化式原型结构制图去除标注后：日本新文化式原型结构制图（简化版）东华原型东华原型的结构制图如下：▲东华原型结构制图刘瑞璞新女装原型（北京服装学院）刘瑞璞新女装原型的结构制图如下：刘瑞璞原型结构制图三种原型的比较相同点差异点为体现直观可比性，以160/84A为例，胸围放松量均为12cm，背长均为37.5cm，推算出３种原型各部位尺寸。

三种原型各部位尺寸比较若将160/84A规格的3种原型制作成样衣，进行观察分析。

版型女上衣原型基础绘制（我刚学打板的时候，老师为了方便教学，我们都是拿本子打的1：5的略缩版。

如果手边没有大开纸或者没有宽敞桌子的也可以先打略缩版试一试。

）•制版用纸其他工具我就先不介绍了，因为尺子种类很多，大家还是先实践一下才能发现自己需要种尺子。

以后我会介绍一下我的组合搭配和用法。

这里先介绍一下纸。

根据制版的不同过程和用途，分为描图纸、白纸、牛皮纸、板纸、卡纸等。

(1)描图纸：这是一种半透明的白纸，用于描图和作纸样展开。

(2)白纸：分40～80克厚度，用于最初的服装结构纸样制图。

(3)牛皮纸：呈黄色，厚度与用途同白纸。

牛皮纸虽然颜色要暗一些，但强度大于白纸。

(4)板纸：厚度在200—300克，单面压光，用于制作工业用裁剪（排版）样板。

(5)卡纸：厚度在400—600克，双面压光，用于制作需反复使用的缝制工艺样板。

•服装原型的定义•服装原型，是指以人体参考尺寸为依据，加上适度的松量制作出的一个服装平面结构的基本型。

它并不是一款具体的服装造型，而只是一个具有了一定人体机能性要求的服装结构的基本型。

服装原型是制作各种服装结构纸样的基础。

而且，通过对服装原型的应用，可以进行各种服装结构纸样的制作及原理设计与变化。

1．立体构成法这是指在服装专用人体模型（人台）上采用立体裁剪的方法制作出服装原型。

它是应用面料披在人台上先进行立体造型并加入一定的松量，然后剪下来再展开，最后取得平面的原型。

2．平面构成法根据人体的参考尺寸加上适度的松量，再以平面制图的方法做出。

这种平面构成的服装原型也是根据服装立体构成的原理和标准进行设定的，它们的效果是一致的。

因此，这种方法无论是在初学者还是在专业设计人员中都被普遍采用。

•女装原型制作•人体是以前中心线为中心左右对称的，所以，原型制图只需按半边人体制作。

由于女性按着装习惯是右门襟压在左门襟上的，所以制图是以右边人体为准，即前中心线在右边，这样可以完整地展示露在外面的门襟结构。

服装结构设计——裙子原型研究一、人体腹臀部（躯干下部）的特征及描述1．正面（背面）形态特征两个锥面，锥度不同（上大下小）2．侧面形态特征及臀部凸起程度的描述臀凸度：腰围侧面4等分点与臀围侧面4等分点之间的水平距离3．水平截面特征、下半身外包围及腹部凸起特征的描述臀围线、腹围线、臀沟位线的外包曲线称为下半身的外包围线，故称外包围下半身外包围>人体臀围普通体型>2-3，腹凸度=下半身外包围-人体臀围二、裙子原型的立体形态1．裙子原型各结构线的空间形态（1）腰围线：正面（背面）水平，侧面前高后低（2）臀围线：位于水平面上（3）摆围线：位于水平面上（4）前中线：正面位于正中失状面上，为铅垂线；侧面中臀围线以上为与腹部贴合曲线，以下为铅垂线（5）后中线：正面位于正中失状面上，为铅垂线；侧面臀围线以上为与腹部贴合曲线，以下为铅垂线（6）侧缝线：正面臀围线以上为与人体腰部贴合曲线，以下为铅垂线；侧面为铅垂线或臀围线以上为向前弯曲的曲线，以下为铅垂线2．裙子原型立体形态与人体体表的关系（1）贴合区域支承面间隙为0（2）靠近区域作用面间隙>0，但很小（3）远离区域设计面间隙>0，但较大3．裙子原型的曲面构成（1）臀围线以上部分可看成两个锥面的复合或多个球面的复合，切曲面（复杂理解）（2）臀围线以下部分为柱面三、裙子原型平面结构的形成1．通过建立简单数学模型来获取平面结构（1）模型1：可展开圆锥曲面（如图示）（2）模型2：近似展开圆球曲面（如图示）2．通过立体裁剪获得平面结构四、腰围放松量的研究1．腰围放松量大小的确定实验：（1）人体运动时腰围的变化：人体腰围会增加，最大值2.9cm（2）人体腰围的可塑性：人体腰围可强制性缩小，最大值3 cm腰围放松量0-1 cm，一般情况下青年人0，中年及以上12．腰围放松量的分布均匀分布于人体腰部五、臀围放松量的研究1．臀围放松量大小的确定实验：人体运动时臀围的增加量，坐立时人体臀围增加4cm人体下半身外包围－人体臀围2-3 cm（标准体）臀围放松量＝人体下半身外包围＋材料厚度的容量及适量的人体运动材料厚度的容量及人体运动量＝1-2，应是均匀分布于人体臀部四周则臀围放松量＝2-3＋1-2＝3-5考虑到人体运动时，臀围增量为4cm，因此臀围放松量取4-5cm，综合考虑最终取4cm 4=2+2或3+12．臀围放松量的分布人体下半身外包围分布于人体腹部，材料厚度容量及运动量则均匀分布于人体腹、臀部位四周4=2+2时前片的臀围放松量＝2/2+2/4=1.5 1.5/4*2=75%4=3+1时前片的臀围放松量＝3/2+1/4=1.75 1.75/4*2=87.5%前片（2个）的臀围放松量占的比例为75%—87.5%后片（2个）的臀围放松量占的比例为25%—12.5%六、侧缝线及腰围、臀围前后片分配量的研究１．侧缝线的定位通过人体腰围侧面4等分点向后１cm的位置2．腰围的前后片分配量前腰围=（W+放松量）/4+1（前后差）后腰围=（W+放松量）/4-1（前后差）3．臀围的前后片分配量（1）设臀凸度=1.2，则有两种情况①当臀凸度=2时，则前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4-（1.2-1）= H/4+2/2+2/4-0.2= H/4+1.3=（H+4）/4+0.3后臀围=H/4+材料容量及运动量/4+（1.2-1）= H/4+2/4+0.2= H/4+0.7=（H+4）/4-0.30.3为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度=2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）2‘当穿着者的实际臀凸度=1.2，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）3‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）结论：适用体型为臀部较凸，腹部较平（年轻）②当臀凸度=3时，则（旗袍）前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4-（1.2-1）= H/4+3/2+1/4-0.2= H/4+1.55=（H+4）/4+0.55后臀围=H/4+材料容量及运动量/4+（1.2-1）= H/4+1/4+0.2= H/4+0.45=（H+4）/4-0.55 0.55为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度=3时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）2‘当穿着者的实际臀凸度=1.2，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）3‘当穿着者的实际臀凸度<1.2，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线可视为铅垂线（可穿）结论：适用体型为臀部较凸，腹部较凸或较平（2）设臀凸度=0.8，则有两种情况①当臀凸度=2时，则前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4+（1-0.8）= H/4+2/2+2/4+0.2= H/4+1.7=（H+4）/4+0.7后臀围=H/4+材料容量及运动量/4-（1-0.8）= H/4+2/4-0.2= H/4+0.3=（H+4）/4-0.70.7为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度=2时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）2‘当穿着者的实际臀凸度=0.8，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线会向后倾斜（×）3‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度>2时，臀围线以上的侧缝线可视为铅垂线结论：适用体型为臀部较平，腹部较平；臀部较凸，腹部较平；臀部较凸，腹部较凸②当臀凸度=3时，则前臀围=H/4+臀凸度/2+材料容量及运动量/4+（1-0.8）= H/4+3/2+1/4+0.2= H/4+1.95=（H+4）/4+0.95后臀围=H/4+材料容量及运动量/4-（1-0.8）= H/4+1/4-0.2= H/4+0.05=（H+4）/4-0.95 0.95为前后差分析：适用体型1‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度=3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）2‘当穿着者的实际臀凸度=0.8，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）3‘当穿着者的实际臀凸度>0.8，实际腹凸度<3时，臀围线以上的侧缝线会向前倾斜（√）结论：适用于所有正常体型前后差选1好，故原型前后差定为1，裙子原型的前臀围=（H+4）/4+1；裙子原型的后臀围=（H+4）/4-14．侧缝线的平面结构形状臀围线以上为向前（后）弯曲的弧线；臀围线以下为铅垂的直线七、腰省的研究1．腰省的形成从立裁的角度看，为消除腰臀差，以达到符合人体的目的；从建立数学模型的角度看，在保持平面展开图形面积不变的前提下，重新整合衣片，使臀围线成为直线而形成的。

第四章、上衣原型一、女上衣原型立体裁剪
女上衣原型款式图
女上衣原型平面纸板图
1、衣片布料用量的计算
2、女上衣原型的立体裁剪制作
原则：胸线水平
3、上衣原型立体裁剪的制板原理
具体操作步骤如下：
⒈展平布料裁片，画顺领围、袖窿在内的所有部位弧线。

⒉对齐前后片弧线交接部位，尽量保证弧线顺滑,并对齐合缝部位。

⒊将座缝压烫平整。

⒋假缝衣片。

⒌在模台上进行试穿，观察整体结构，修整细节。

⒍将原型从模台上取下，熨烫平整。

⒎将烫平后的裁片放于纸板上并将布样仔细地拓于纸板上，标记好所有的结构线和预留的缝量。

二、原型前片的省道转移
省道转移示图。

原型制版｜六片法女装原型目前的制板方法依旧是：立体裁剪和平面制图这两种，不管是哪一种方法，都是以人体结构为基础来进行样板的展开、设计。

平面制板的方法会有很多种，原型的制板方式也因企业、市场、板型设计师的风格不同而不同。

是用哪一种方法制板并不重要，重要的是这个板型是否合适人体的结构、机能，是否对应面料及工艺。

我们知道人体是立体状态的，而用来制作服装的面料却是平面的，所以人们常常思考的问题就是：如何恰当地使用面料，结合制作工艺，把一个二维的平面转变成一个三维的立体形态。

在制板过程中我们应该更多考虑的是人体结构，而后才是考虑平面结构的调整。

在上衣的衣片原型中，胸围线和腰围、臀围线的结构设计都是水平的。

净体原型模片的构成：在左人台上，把人体的BL、WL、HL及前中心线、公主线粘贴出来，把人体前面右半部分分成六个模片部位，然后采用立体裁剪把六个模片进行取样。

人台后背的操作与前身一样，需要说明的是后身模片的设计也是人台的右半身（前后对应）。

（郑州锐度服装开发中心刘伟杰）①先画上垂直的前中线，把胸、腹、臀三围线标上。

就会发现前门处出现了反撇胸的情况。

而日常的服装制板中前中线一般都是顺直的。

②调整前身第一块模板，以BP为圆点逆时针旋转，直到前中线变直，此时前胸省变小前门会出现一个松量。

③后片模片调整：拼合后片4、5、6模片和1，在肩处留下肩省量，就会发觉后片4、5、6模板的三围线和1、2、3不在同一条线上。

④把三围线画平，在模片４中把袖窿打开，此时后袖窿出现省量后下摆重叠▲净体原型的胸度加放）：以胸围加放８ｃｍ为例：将８ｃｍ的量按照比例加放到人体的厚度和宽度上。

需要注意的是围度的放松会因为款式和人体的不同而不同，人体厚度和宽度的放量比例也会做适当调节。

立体裁剪—裙子原型。