吃在苏北
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吃在苏北
作者：顾敏慈
来源：《作文·初中版》2013年第01期
假期里又重新温习了一遍张爱玲的小说和散文。
小说中稔熟的情节和对白已不再新鲜，倒是一篇专写食物的杂文让我倍感亲切。
对于食物，我向来是情有独钟的。
小时候，因为肠胃实在不争气，所以必须减量吃。
印象最深的是每次吃颗糖都是母亲先咬掉三分之二，余下的三分之一才会到我嘴里。
炒米糖更是要数着粒吃。
正因为这样，我对于食物才有了不由自主的喜爱与渴望。
我是苏北人，自然有着天生的苏北味觉。
苏北一带自古就有各种各样奇怪的禁忌：搭蚊帐时不能说话，不能在堂屋里打伞，吃鱼时不能翻身……但有一项禁忌却是我非常喜欢的，那就是不论什么荤菜都要“见红”，忌讳“白烧”。
所谓“见红”，就是要放酱油红烧。
当然，排骨汤、鱼汤之类的可以“白烧”，但吃的时候必须要蘸醋。
这也是“见红”的一种？有待考证。
其实苏北菜浓油赤酱的风格是有根源的：一是早些年苏北人大多要到田中辛苦地劳作，味道重的菜最能引起劳累后同样倦怠的胃口的苏醒；二是早些年苏北人家大多不是很宽裕，把菜做得咸一些就能多吃饭少夹菜。
每每看到王安忆在《妹头》里写女主人公妹头的师傅是个壮实漂亮的苏北女人，经常用广口瓶带自己做的红烧狮子头请妹头吃时，我都会暗暗地想象一番那狮子头的味道。
我想，这种浓油赤酱的味道是每个苏北人终其一生都不会忘记的。
苏北人很会过日子。
一日三餐中，除了中午那一顿吃干饭外，早晚都是喝粥，这不免给外乡人留下苏北人小气的印象。
但喝粥也有喝粥的讲究。
早上的粥必须要用粳米熬煮，还要煮得稠一些，再配上些自家做的小菜，吃了才有力气下田干活；而晚上的粥就没这么考究了，精明的苏北主妇们认为晚上没什么出力气的活要干，那煮粥时也就没必要放太多的米了，但熬出来的粥又不能太稀，怎么办呢？于是加了玉米面的粥就成了苏北人家雷打不动的晚饭。
我小时候十分痛恨这种像糊糊一样的东西，但每每的反抗都会担上奶奶训斥的败家子儿的罪名。
现在回想起来却也不失为一件童年趣事。
每年的“二月初八”是苏北人较为看重的一项活动。
所谓的“二月初八”就是赶庙会。
庙会上人头攒动，叫卖声此起彼伏。
平日里老实本分的庄稼人为了推销自家的产品，此时也都俏皮起来。
庙会上最吸引我的小吃是一种很脆的麦芽糖，我们称之为“匝糖”，每回吃都会有种甜掉牙的感觉。
不过，随着时间的流逝，会做这种糖的人也越来越少了，实在是件令人遗憾的事。
仅仅因为毛主席当年说了一句“黄桥烧饼好吃嘞”，黄桥烧饼便从此风生水起。
其实大多数人都不知道，当年毛主席夸赞的黄桥烧饼并非现在“红得焦掉”的黄桥烧饼。
当年毛主席吃的是现在被叫做“涨烧饼”的一种饼，这种饼是用发酵过的面团在油锅里慢慢地发起来的，所以才叫“涨烧饼”。
可能是在发酵的过程中加入了酒酿，所以吃起来会有酸甜的酒味。
现在被包装成盒
的黄桥烧饼有统一的大小、统一的味道，但这种“官方”的味道却始终不被正宗的老黄桥人接受。
真正的黄桥人最爱的还是那种廉价却有嚼头的“涨烧饼”。
提到苏北的小吃，就不能不说一说泰兴小吃。
作为周边乡镇各式小吃的集中地，泰兴的小吃有着大一统的风范。
如果你问泰兴人哪里是吃早点的好去处，他们十有八九会告诉你人民饭店。
人民饭店一直以锅贴和大炉饼而被泰兴人推崇。
人民饭店的锅贴个个分量都很足，底面被煎得金黄，上面的面皮却不变色。
更妙的是锅贴里的肉馅，味道永远都是恰到好处，吃一口会让你终身难忘。
大炉饼是一种只有棋子儿大小的小烧饼，因为里面包了大油，所以吃起来浓香，其酥松可口的口感总是会让人忍不住多吃几个。
泰兴最有名的恐怕要数蟹黄汤包了。
汤包讲究皮薄如宣纸，内汤不散。
蟹黄汤包每只都有醋碟那么大，薄薄的一层皮下隐约可见黄褐色的汤汁。
吃蟹黄汤包也很有讲究，要先用吸管将汤包内的汤汁吸走，然后再蘸着醋吃外面的皮。
常常有外地人不知所以，直接用手抓汤包吃，弄得一手的蟹黄汤不算，还烫伤了嘴。
若要真的说清苏北的每一道吃食，那是不可能的，因为说不准在某条破旧的巷子里就会有一家人头攒动的小吃店。
锅贴，大炉饼，龙虎斗，蟹黄汤包，小馄饨，春林巷面条，板桥口茄饼……这些食物早就超越了它们自身的价值，而成为一种烙印，苏北的烙印。
（指导老师袁洋）。
