女西装纸样设计2

纸样师必备-详细的女士西服结构制图教程制图依据一、款式分析如图，领型为平驳头，前片为单排钮，前中钉钮2粒，左右各一开袋，装袋盖，领口处收领。

胸省，腰节处收腰省、腹省。

后中开背绕。

袖型为圆装袖，袖口开衩，钉装饰纽扣两粒。

适用原料：各种全毛或毛涤呢绒类等。

二、测量要点衣长：由右颈肩点通过胸高点向下量至手腕3-5cm处。

胸高位：由右颈点量至BP点。

前腰节长：由右颈肩点通过胸高点向下量至腰间最细处。

袖长：由肩胛骨外端量至手腕下2cm。

领围：颈中最细处一周加放3-4cm。

胸围：腋下通过胸围最丰满处，水平围量一周加放12-16cm。

肩宽：从后背左肩胛骨外端点量至右肩胛骨外端点。

结构制图一、女西服前后衣片框架制图1、主要制图公式①.前衣片②.后衣片③.袖片女西服前后衣片框架制图步骤1、前中线2、上平线：垂直于基础直线3、下平线（衣长线）：按衣长规格平行于上平线4、腰节线：按制图规格计算5、止口线：取2.3cm前中线量进6、摆缝直线（前胸围大）：按1/4胸围+0.5cm，由叠门线量出。

7、直开领深线：按1/5领围，由上平线量出。

8、劈门线：取1.5cm，由前中线量出。

9、横开领宽线：按1/5领围+0.2cm，由叠门线量出。

10、劈门斜线：通过劈门线与直开领深线的交点、胸围与量门线的交点，两点连。

11、肩斜点：按15：6的比值确定前肩斜度，前肩宽按1/2肩-0.7cm，由叠门线出。

12、袖窿深线（胸围线）：按1/6胸围+2cm，由肩端点量下。

13、胸宽线：按1/6胸围+1.5cm。

13、后中线：垂直相交于上干线和衣长线。

14、摆缝宜线（后胸围大）按1/4胸围-0.5cm。

15、后直开领深线：取2cm，由上平线量下。

16、后横开领宽线：按1/5领围+0.5cm，由后中线量进。

17、肩斜线：按15：5的比值确定后肩斜度，后小肩取前小肩+0.7cm。

18、背宽线：按1/6胸围+2.2cm。

女西装前后衣片结构轮廓图前后衣片的结构制图顺序1、前领圈线：在横开领宽线上，取直开领深的2/3（由上干线量下），取劈门线与直开领深线的交点，然后两点连成一线。

在原型裙上进行横向分割线设计书上303页图10-41利用分割线的设计图 A书上306页4.2横向分割线的设计制图复制上部分， 调整省尖上移 步骤一：定分割线位置幻灯片16作下部分割线并分别插入1.5cm 展开量复制下部分，将多余的线删除，形成两个单独的样片对折线改为虚线，最 后前片形成三个样 片，后片的操作也相 同用剪断工具，剪断分割线,第二款书上303页图10-41利用分割线的设计图B书上307页4.2横向分割线的设计制图10-47将前片对称合成一个整的前片，后片对称合成一个整的后片进行分割线设定，两边侧缝量要相等。

设定分割后的宽度要一致尺寸设定在（10-15cm）上衣原型设计幻灯片271. 搭架子P129幻灯片28做外边：肩线、领口弧线、腋下省。

P131 （左图）画省线数据选用 P130页，总省量12.5。

（右图）袖原型设计袖原型设计步骤 P132，图5-12 合并袖窿省，画圆顺前袖窿弧线（左图）（右图）袖窿弧线的绘制，前袖窿弧线=前AH，后袖窿弧线=后AH+1一字领设计（一）、一字领结构设计款式特点：领宽开大，领深浅，一字形领围线。

结构要点：后肩省转移至后领弧/3处为后领省。

根据款式特点，侧颈点开肩宽 1.5 —3cm后颈点下落3cm,前颈点下落1cm,重新绘制一字形领口线。

前领口绘制领口省=0.5cm为撇胸量，领口省合并，则前领宽会减少0.7-1cm.重新取出，并删除多余线，完成前后片设计款式特点：基于 V 字领平领，领片平摊在肩上，拉展形成波浪褶。

结构要点：1•前后肩线拼合，前领深下落至胸围线，修画新领口弧线。

2•后领宽=11cm,顺势修画领外口线设等分切展线，后领二等分，前领四等分。

3•将等分线剪开拉展领外口线，拉展量越大，波浪褶越明显。

前后片拼接取出领型设置分割线。

进行加褶量，每个褶1.5-6后片两种方法波浪领结构设计女西装第一款幻灯片1、部位尺寸、 号型衣长胸围肩宽领围袖长袖口155/80A 66 92 38.8 37 56 12.5 160/84A 68 96 40 38 57.5 13 165/88A 70 100 41.2 39 59 13.5 170/92A7210442.44060.5141. 后片肩省量的1/3合并，剪开袖窿，分散合并的省量，订正肩线、袖窿线。

做一件西服一般需要有面料、里料、衬布、衬里布以及纽扣等辅料， 这些材料相互组合， 其中任何一种材料选择和运用不当都可能影响整件服装的制作效果。

服装工业纸样在整个生产过程中都要使用，只不过使用的纸样种类不同，下图是服装工 业纸样的分类：一套规格从小到大的系列化服装工业纸样应保证款式结构的原则下，结合面料特性、裁 剪、缝制、整烫等工艺条件，做到既科学又标准。

服装工业纸样主要分成裁剪纸样和工艺纸 样。

成衣生产中裁剪用的纸样主要是确保批量生产中同一规格的裁片大小一致，使得该规格 所有的服装在整理结束后各部位的尺寸与规格表上的尺寸相同(允许有符合标准的公差)，相 互之间的款型一样。

通常是指衣身纸样，多数情况下有前片(含分割各片)、后片(含分割各片)、袖子(含分割各片)、领子(含分割各片)、过面(含分割各片) 和其它小部件纸样， 如： 袖头(克夫)、袋盖、袋垫布等。

这些纸样要求结构准确； 纸样上标识正确清晰， 如： 布纹方向、倒顺毛方向等。

面料纸样一般是加有缝份或折边等的毛缝纸样。

衬里纸样与面料纸样一样大，在车缝或敷衬前，把它直接放在大身下面，用于遮住有网眼面料，以防透过薄面料可看见里面的结构，如：省道和缝份。

通常面料与衬 里一起缝合。

薄的里子面料最适合用作衬里，衬里纸样为毛缝纸样。

里子纸样很少有分割的，一般有前片、后片、袖子和片数不多的小部件，如：里袋布等。

里子的缝份比面料纸样的缝份大 0.5- 1.5cm ，在有折边的部位 (下摆和袖口等)， 里子的长短比衣身纸样少一个折边宽。

因此， 就某片里子纸样而言，多数部位边是毛缝，少 数部位边是净板。

如果里子上还缝有内衬，里子纸样比没有内衬的里子纸样要大些。

衬布分有纺或无纺、可缝或可粘。

根据不同的面料、不同的使用部位、不同的作用效果，有选择地使用衬布。

衬布纸样有时使用毛缝，有时又使用净缝。

内衬是介于大身与里子之间，主要起到保暖的作用。

毛织物、絮料、起绒布、法兰绒等常用作内衬，由于它通常绗缝在里子上，所以，内衬纸样比里子纸样稍大些，前片内衬纸样由前片里子和过面两部分组成。

第二章女上装的样板设计第一节四开身女上装结构图的绘制方法一、刀背缝女西服此例服装为紧身造型，典型的四开身款式结构，前、后身分别有刀背缝，单排1粒扣，直下摆，平驳头西服领，双嵌线带袋盖挖袋，两片袖，袖口有开衩。

1．成品规格的制定根据国家号型标准中的中间标准体160∕84A的主要控制部位尺寸，确定成品规格尺寸如下：部位 后衣长 胸围 总肩宽袖长 袖口尺寸 60 94 39 56 132．衣身结构衣身结构图借助日本文化式女子原型绘制而成，原型的胸围尺寸是84cm。

制图过程中B 采用的是成品尺寸，即包括松量。

• 袖笼深：西装的袖笼深要在原型基础上加深一定的数值，以适合人体的活动和穿着状态，原则上前、后袖笼深的下落量应相等。

• 胸省量：考虑到穿着的舒适性、活动量和亚洲人的体型特点，以及工艺的处理，原型中的胸省要作一定的分散处理，一部分省量转移到前中心线，一部分放松在袖窿中。

• 衣身的分割线：在服装设计中，分割线在考虑结构的同时，更多的要表现分割线条形状、块面的立体美感，因此在制图时要注意分割线的位置、走势、弯度等的变化，以达到最好的视觉效果。

• 腰省量的分配：人体的胸围和腰围有一定的差量，合理分配省量的大小可以更好地达到造型效果。

不论是原型，还是成衣，腰省的总省量就是胸腰差量。

腰省量并非沿腰围一周平均分配的，一般后腰省量和前腰省量之比约为6:4。

前侧片转化过程见下图，①从结构图中取出前侧片，②将①中的袖窿省合并，③完成前侧片的净板。

3．领子驳领是西服的特有领型结构，各部位名称如下图所示。

4．袖片的结构袖子的造型款式很多，但衣袖一般不能单独决定其造型，而需要考虑服装的整体平衡。

因此，就女西服上装的特点来说，要求合体、平挺、舒展，西服袖型也要做得合身、有型，所以其造型种类就有一定的局限性。

两片袖是正装的基本袖型。

用内、外两片有弯度的袖片组合起来，形成一个略带弯度的圆筒形，这样稍加处理而成的衣袖外型能很好、很自然地符合手臂形态。

服装基础样板服装基础样板简称服装基样或基型，它是用来高度概括和展示服装主要部位的结构形态，集中描述服装主要部位的结构关系，为服装结构制图提供过度模型的基础纸样。

基础纸样是服装结构的过渡形式，而不是最终形式。

通过对基础纸样的调整、增删、移位，补充，修饰等手段，才能最终完成各种服装款式结构图的绘制。

基础样板的思想是借鉴原型法而产生的，原型法是创立与日本而盛行于东南亚和港澳地区的一种科学裁剪方法。

原型法的特点是：以人的净体数据加上一个固定的放松量，来确立一个人体主要部位的平面展开图，并建立样板，即为原型。

利用原型再变化出各种服装款式的结构图。

利用基础模型进行款式变化，既直观准确，又简单易行这就是原型法的核心思想和精华之处。

也是我们要借鉴的原因。

但日本的原型法也有其不尽如人意的地方，文化式原型和登丽美式原型都有其固定的放松量（登丽美原型的胸围放松量为8cm，文化式原型胸围的放松量为10cm），春夏秋冬一个样板，因不同季节的服装放松量变化范围较大，如果用同一个样板（原型），则原型与服装结构图之间的关系较难掌握，除了考虑款式造型引起的位置数据等变化，还要考虑围度放松量的增加所引起的变化，总之，日本的原型法很难与我国的传统方法达到融合，基于这个原因，我们在借鉴原型的基础上力图建立我们自己的基础样板——服装基样或基型。

我们试图建立的基础样板和日本原型的根本区别在于：根据不同的季节设计不同放松量的样板，以便利用基础样板制图时，只考虑款式变化引起的变化，而不考虑围度变化引起的图形及数据变化，以此想法建立的基础样板大致可以分为：1 衬衣基样（夏装基样）2 外衣基样（春秋装基样）3 大衣基样（冬装基样）这里要说明的是，基样法在我国还处于起步阶段，还没有一套完整、严谨的理论体系和统一方法，各方对基础样板的认识还不一致，要建立科学、完整，实用、统一的服装基础样板，还有待于进一步的研究和完善。

女装基础样板女衬衣基样制图数据衬衣基样制图说明：①腰节位置高低的确定考虑两个方面的因素，一是人体本身的腰节位置，二是修饰人体以达到视角上的协调。

服装裁剪制作两款连身立领女外套的纸样推荐
壹
款式特点：
后中与门边压线0.6cm单线，前幅公主线为小公主线。

腰节处装一字袋条。

结构尺寸（单位：cm）
号型：160/84A
肩宽：40 | 胸围：95 | 腰围：79 | 臀围：97
袖长：58~59 | 夹圈：43~45 | 立领高：3.5
后中长：60~62 | 后中腰长：40.5
结构制图：
贰
结构尺寸（单位：cm）
号型：160/84A | 肩宽：36 | 胸围：93 | 腰围：77 | 臀围：95 | 袖长：60 | 后中长：65 | 立领高：4 | 后中腰长：41
结构制图：
1、后幅不破中缝。

后横领设定8cm，加大1.5省省长8cm；
2、后领深：横领=2；
3、后肩低：肩宽＋0.5或定4cm；
5、袖笼深：胸围=24；
6、中腰节；从立领高4cm处下量41；
7、后中长；从立领高4cm处量65cm；
8、后幅公主线，腰部宽8cm；
9、立领高：4cm；
10、交门宽：2.5cm两颗扣眼位。