休闲裤工业制版要点

一、裁剪1.下料裁片下料方向应符合表5规定。

表5 单位为厘米2.外观疵点成品面料各部位外观疵点允许存在程度按表6规定，成品各部位划分见图3。

每个独立部位只允许一处疵点，未列入本规范的疵点按其形态，参照表6相似疵点执行。

任何大小的破损，断经、断纬均不允许在任何裁片使用表6图33、敷衬各部位敷衬要求应符合图4，裤腰、里襟里、门襟里按图示敷衬一层，袋口处敷扦条。

图44、缝制1.设备要求重点部位、部件缝纫设备及成品整烫设备应按表7规定。

2.针距二、原辅材料用料说明三、面料色差1、面料表面颜色与标样对比，色差应不低于4级，每条一致,色差评定级别应符合GB/T250-1995规定。

2、非表面部位与表面部位颜色色差对比应符合表3规定。

色差评定级别应符合GB/T250-1995规定。

表3、缝纫线颜色缝纫线颜色与面料标样对比，色差应不低于3－4级，只允许深，不允许浅。

白色面料用白色，藏青色面料用藏青色。

色差评定级别应符合GB/T 250-1995规定。

4、袋布、里料颜色袋布颜色与标样对比色差不低于3级。

左右裤袋布色差不应低于3-4级。

里料颜色与标样对比色差不应低于3级，里料拼接处色差不低于3-4级。

袋布、里料颜色色差评定级别应符合GB/T 250-1995规定。

5、拉链颜色拉链颜色与标样对比，色差应不低于3－4级。

色差评定级别应符合GB/T 250-1995规定。

6、成型腰里颜色成型腰里颜色与标样对比，色差应不低于3级。

色差评定级别应符合GB/T 250-1995规定。

7、粘合衬颜色粘合衬颜色为白色。

四、材料各种缝纫针距应符合表8定。

表8表83.缝制工艺缝制工艺应符合表规定。

表9（续）单位为厘米。

单位： cm
结 构
部位
裤长 腰 臀 裤口 围围
制
成品尺寸 100 74 104 18
图
二 、 结 构 制 图
三
、
样 样板制作要点：
板
在净样板的基础上裤口放 3
制 cm ，其余四周均放 1cm 的缝份 作。
三 、 样 板 制 作
三 、 样 板 制 作
小结
结构制图：
1 、正确分析款式图的结构。 2 、确定规格尺寸。 3 、掌握裤子的制图原理及样板制作方 法。
休闲女裤结构制图
服装工程系 王丽霞
2013.09
一、休闲女裤款式图 二、休闲女裤结构制图 三、休闲女裤样板制作
一、款式图
正面
背面
款式分析
这是一款休闲女裤，有 两个侧袋，前片在腰部有活 褶，前门装有拉链，腰头采 用抽松紧带的制作方式，臀 围处宽大、舒适，脚口瘦小 ；穿着舒适、大方。
二 、 规格尺寸
样板制作：
1 、理解样板制作原理及规律。 2 、结合款式的工艺要求制作样板。
作业：
自己设计一款女裤，并绘制结 构制图与样板。 要求：
1 、款式图的正面、背面。 2 、绘制 1 ： 1 大图。 3 、制作 1 ： 1 样板。
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

一、裤子档差计算分配和放缩部位：1、裤长：裤长规格档差，在裤腰和裤口两端放缩。

上档档差在腰缝处放缩，余数在裤口放缩。

2、上档：取上档规格档差数值作为纵差，在腰缝出放缩。

3、前腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，两边放缩口侧缝方向偏多，前缝一边偏小。

4、前臀围：取1/3上档档差数值做纵差，取1/4臀围睡个档差数值作横差，两边放缩，侧缝一边偏多前缝一边偏小。

5、前横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩，（前横档略减，后横当略加）6、前裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

7、前中档：去1/2（裤长规格档差减上档档差）数值为纵差，取横档档差数值为横差，两边均等放缩8、后腰肥：取1/4腰围规格档差数值作为横差，取上档深档差数值作为纵差，在侧缝边多放缩或全放缩，在后缝一边少放缩或不放缩。

9、后臀围：取1/3上档档差数值为纵档差，取1/4臀围规格档差数值为横差，两边放缩。

侧缝一边偏多，后侧缝一边偏少。

10、后横档：取1/2横档规格档差数值作为横差（纵差为零），两边均等放缩11、后裤口：取裤长规格档差减上档档差数值为纵差，取1/2前裤口规格档差为横差，两边均等放缩。

12、后中档：取1/2裤长规格档差减去上档档差数值作为纵差，去后横档档差数值为横差，两边均等放缩13、小部位：如省道，取相应部位数值计算推挡，裤子推挡时横档的上下和裤中线的左右均不推移放缩、二、放缩率：织物在缝制时，由于缝针的穿刺动作，缝线的张力，布层的滑动及缝线挤入织物组织的关系。

使织物产生经向和纬向的变化，其变化程度可用缩缝率表示。

缝缩率=缝制前长度---缝制后长度/缝制前长度×100%测试方法：一、服装工业制版的概念及概述：1、服装工业制版是企业从事服装生产所使用的一种模版，它是将服装的立体形态按一定的结构形式分解成的平面型板，它在排料、划样、裁剪、缝制过程中起着模版模具的作用，能够高效而准确地进行服装的工业化生产，同时也是检验产品形状、规格、质量的依据，服装工业化生产的显著特点是批量大，具分工细致，明确、样板必须达到全面、系统、准确、标注2、服装工业制版：服装设计是包括造型设计、结构设计、工艺设计的系统工程，由分解立体形态，产生平面制图到加放缝份产生样板的过程。

裤子制版终极解密很多打版师都说“裤子打版很简单，但是要做好版型很难”，我个人认为这只是现象不是事实，事实就是当你把裤子与人体的结构、活动量、工艺、立体衣身平衡研究到位了打出好的裤型其实不难。

要做好一条裤子涉及的因素，腹臀厚度（龙门宽）、后落档的取值、后档弯的弯势、后困势、后起翘、裤中线的定位、膝围尺寸、大腿根围、臀围松量、裆下活动量、腰线平衡、归拔工艺等等，必须对各个因素有很深刻的认识了解，才能让你裤版技术达到极致。

一.关于龙门宽这是裤子结构很关键的一个部位，叫法有龙门宽、腹臀厚、厚度、臀厚等等，测量方法因个人有差异，大意是一致的，就是人体臀围线与前中线至后中线交点的直线距离。

裤子成衣穿上人体后，前后浪在臀围线交点的直线距离（龙门宽）务必与人体该部位的厚度尺寸吻合（下图）。

对于紧身、贴身的裤子，龙门宽过小会夹档、起皱纹，龙门宽过大大腿根围就会宽松多布，后臀下就会不贴身堆布……如何确定龙门宽？1.根据面料性能、款式宽松度选择（臀围10%----15%）2.合并内侧缝上端大概10CM，前后浪与臀围线交点的直线距离（腹臀厚度）如下图：同行有另一说法：内侧缝的弯度可调节厚度、膝围减小可加大厚度……对于这种说法我抱怀疑的态度，不要用平面思维去解释立体的裤裆结构！请看下图，当我们把内侧缝上端（膝盖以上）收弯，腹臀厚度是没有变化的上图平面上厚度是展开变大了，但是在人台穿着上厚度并无变化（下图）在不改变前档宽、后档宽尺寸的前提下，真正能加大厚度的是后困势、后落档，请看下面段落二.关于后困势后困势又叫后劈门、斜势，后困势是什么、起什么作用？1. 后困势就是一个大腰省，抵消部分臀腰差；2. 后困势就是厚度，可以通过加大后困势从而形成加大厚度（龙门宽）！3. 后困势在不改变臀围尺寸的情况下增大后臀空间量，变相的、有限度的增大了臀围……同样尺寸的裤子，后臀鼓起空间量增加了，舒适度增加了......什么都有个度。

增大后困势，后臀布料会空起从而厚度变大，紧身牛仔裤就是利用了这一点从而把平面上的龙门宽做小，继而把比围做小（大腿根围）三.关于落档裤子为什么要落档？什么时候需要落档、什么时候不需要落档？落档是有利有弊的落档使前后内侧缝等长，落档使后臀下多余量减少，落档上提同时在后档弯处制造了一个松量（厚度）不管是长裤、短裤根据裤管宽松度在有些情况下是不需要落档的，看到一些师傅在打短裤版，不管三七二十一是短裤后落档就下降2---3CM……这是走进了误区。