羊毛衫加工基础知识

制作羊毛衫的流程
步骤一：选绒
纯手工对山羊原绒进行目测感观分类，将里边的异色绒、粪便等杂质进行分离。

步骤二：洗绒
采用绿色环保超声波洗绒技术，去除选后绒中的土杂和多余油脂。

将初选后绒中的土杂、多余油脂洗干净，并达到一定白度要求。

步骤三：分梳
将洗净绒中的绒毛进行分离，最后形成无毛绒最大程度保证羊绒的整体使用价值。

步骤四：染色
将分梳出来的无毛绒及其他纤维通过染料、助剂上色变成色绒的过程。

染料助剂选择环保型产品，工艺选用低温染色技术。

步骤五：纺纱
就是将染色后的无毛绒（或本色无毛绒）纤维经过混合、梳理、牵伸、加捻、卷绕等基本工序，纺制成适用于各类针、机织羊绒制品的纱线生产过程，是羊绒制品生产链条中最为关键、最具价值创造的工序之一。

步骤六：编织
用纱线编织衣服的前片和后片，而且现在编织包含横机编织及电脑提花工序等高科技，为鄂尔多斯羊绒产品呈现出更多元的面貌。

步骤七：成衣
这一环节也是最为重要的一步，将编织好衣服的前片和后片等半成品进行缝合，然后进行上领、套扣、灯检、熨烫、包装等一系列严格的环节。

毛衫工艺计算基础篇十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.05762x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.06233x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1各位接贴:各类领,胸贴的比较:1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线).2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算.不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针.3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍).4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针,所以计算时要以1支为准).5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸).6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝).7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针.单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定,毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定.8. 元领与V领的计法参考.(不适用)元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸)(2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸)V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸)(办单的图形比例要对才适用)(2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数斜位寸数×2+后领阔长(寸)做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数.做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数.第一节半开胸衫的工艺要求1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的.b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.男装胸贴位直针数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数女装胸贴位置什数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数从以上不难看出.它们有如下特点:男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多2.领贴工艺的做法反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完3转A-B-C(留多少支边)勿元筒1转平3转开? 支勿针底包注意:一般3 1/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)工艺格式中A--表示转数. B--表示针数. C--表示次数所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次毛衫工艺计算基础篇第二章十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.05762x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.06233x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1各位接贴:各类领,胸贴的比较:1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线).2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算.不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针.3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍).4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针,所以计算时要以1支为准).5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸).6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝).7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针.单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定,毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定.8. 元领与V领的计法参考.(不适用)元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸)(2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸)V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸)(办单的图形比例要对才适用)(2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数斜位寸数×2+后领阔长(寸)做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数.做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数.第一节半开胸衫的工艺要求1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的.b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.男装胸贴位直针数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数女装胸贴位置什数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数从以上不难看出.它们有如下特点:男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多2.领贴工艺的做法反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完3转A-B-C(留多少支边)勿元筒1转平3转开? 支勿针底包注意:一般3 1/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)工艺格式中A--表示转数. B--表示针数. C--表示次数所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次遵照上面工艺做。

毛衫生产工艺毛衫是一种由羊毛或其他动物毛制成的服装，具有保暖性能和舒适的穿着感。

毛衫的生产工艺经过多年的发展和改进，现在已经非常成熟。

下面我将介绍一下毛衫的生产工艺。

首先是选料。

毛衫的选料非常重要，好的原料是制作高品质毛衫的基础。

一般来说，羊毛是最常用的原材料，因为羊毛具有柔软度高、保暖性好的特点。

在选料过程中，工人会将羊毛按照质量、长度和粗细进行分类，以保证后续工艺的顺利进行。

接下来是洗毛。

将选好的羊毛放入洗毛槽中，用清水反复清洗，去除羊毛上的杂质和污物。

洗毛过程中，要注意避免羊毛的过度搓揉，以免毛纤维发生损伤。

然后是煮毛。

将洗净的羊毛放入大锅中，加入热水和肥皂，进行煮毛处理。

煮毛过程中，热水和肥皂的作用可以去除羊毛中的油脂和异味。

同时，煮毛还能让羊毛纤维更加柔软。

接着是晾晒。

将煮毛后的羊毛晾晒在太阳下，让其自然干燥。

晾晒的时间要根据气温和湿度来决定，以确保羊毛完全干燥。

然后是梳理。

将晾干的羊毛分批放入梳毛机中，通过机台的旋转和梳牙的刺激，将羊毛纤维梳理成纤维平行、长度均一的状态。

这个过程可以提高毛衫的质量和手感。

接下来是纺纱。

将经过梳理的羊毛纤维送入纺纱机，通过纺纱机的旋转和拉伸，将羊毛纤维扭转成纱线。

纺纱过程中，会控制纱线的加捻度和强度，以满足不同款式毛衫的需求。

然后是编织。

将纺好的纱线送入编织机，通过编织机的工作台和针眼，将纱线编织成毛衫的面料。

编织过程中，工人会根据设计要求控制针眼的开合和编织的密度，以保证毛衫的外观和质量。

最后是整理。

将编织好的毛衫送入整理车间，进行整理和后整理处理。

整理过程中，会进行拉伸、烫平、剪边、缝制和包装等工序，以确保毛衫的外观整齐、线条流畅。

以上就是毛衫的生产工艺。

毛衫的生产过程需要经过多个环节，每个环节都有着严格的要求和步骤。

通过精细的工艺流程和严格的质量控制，制作出来的毛衫才能具有高质量和高舒适度。

现在的毛衫生产工艺已经非常成熟和自动化，能够快速、高效地满足市场需求。

羊毛衫知识大全（一）羊毛衫概念，发展历史及流行趋势分析★羊毛衫服装的概念羊毛衫本指用羊毛织制的针织衫，这也是一般老百姓认同的含义，而实际上“羊毛衫”现在已成为一类产品的代名词，即用来泛指“针织毛衫”或称“毛针织品”。

毛针织品指主要是用是以羊毛、羊绒、兔毛等动物毛纤维为主要原料纺成纱线后织成的织物，诸如兔毛衫、雪兰毛衫、羊仔毛衫、腈纶衫等等都是“羊毛衫”大家族。

★羊毛衫服装发展历史及流行趋势分析羊毛衫服装通称毛衫服装，又称毛针织服装，是用毛纱或毛型化纤纱编织成的针织服装。

在公元前1000年左右西亚幼发拉底河和底格里斯河流域便出现了手编毛针织服装。

机器毛针织服装则出现于近代，公元1862年美国人R.I.W.拉姆发明了双反面横机，将毛衫在其上生产成形衣片，用于缝合成服装，标志着机器编织毛针织服装的开始。

我国用毛纱在针织横机上生产毛衫服装已有80多年的历史。

解放前，我国毛衫服装生产技术非常落后，原料主要依赖进口，编织、成衣及染整设备非常简陋。

解放后，特别是从80年代初以来，我国的毛衫服装的设计、生产工艺、技术与设备有了显著进步。

由于毛织物的舒适性能也很优越，近年来又用其作为针织内衣的原料和衬衣的原料，并对其固有的特性进行改造。

人们看好毛织物的优良服用性能，且致力于开发新的毛织物整理工艺，如机械耐洗羊毛整理，柔软有光羊毛整理，冷色系干燥凉爽羊毛整理，更加优化羊毛的性能，使其能满足多种服装的需要。

随着人民生活水平的提高，人们在衣着上更加需求轻爽柔软，富有弹性、延伸性和悬垂性好，透气性好，并且款式新颖，色泽鲜艳的服装。

由于这些需求正是毛衫服装的优越性所在，因此，使得毛衫服装在整个服装领域中占有越来越重要的地位。

目前毛衫服装正向外衣化、系列化、时装化、艺术化、高档化、品牌化方向发展。

羊毛衫知识大全（二）羊毛衫材料产地以及按面料的分类★常用材料产地羊毛衫生产原料，有纯羊毛、兔羊毛，羊绒等。

原料产地分别为新疆、内蒙古及国外的澳大利亚、斯里兰卡、阿根廷及乌拉圭。

第一章毛衫制作过程简介第一节简易流程图一支纱—————————→成衣↓↑打毛包装↓↑编织车唛↓↑裁铡度尺↓↑缝合烫衣↓↑照补——————————→洗水第二节简介羊毛衫具有手感柔软、富有弹性、保暖性好、穿着舒适以及款式繁多、花型别致、色泽鲜艳等特点，深受国内外消费者的欢迎。

羊毛衫不完全指由羊毛织成的衣服，而是各种动物植物、化纤及矿物纤维等经由手机、花机、电动横机及圆机等编织而成的针织服装的统称。

毛衫制作可分为五大步骤：打毛、编织、缝合、洗烫、后整。

一、打毛常用制作毛衫的原料为棉、羊毛、人造毛、麻及其混纺毛纱。

1、毛纱的包装通常分为三大类：札装、筒子（俗称公装）及筒管（俗称老绿仔）。

如是札装毛，必需将毛纱连接地打在一个纸筒上，每CONE毛通常卷绕成2—2.5磅，以便于以后的编织工作，可使用打毛机完成此工序，称为打毛。

2、利用打毛球的装置如结头刀，以除去纱表面上的杂质尘屑，过大的结头及在适合张力下除去粗细不均匀的毛纱。

3、打毛过程中要同时上蜡，使毛纱具有光滑的表面和比较柔软，减低磨擦，以利编织。

二、编织可供编织的机器有手摇横机（简称手机）、提花机（简称花机）、电动横机（简称电机）及电动无筒机。

各种织机可根据针床上1英寸内所具有的针数表示其机号（用G）表示。

通常手机可织的花款有单边、间色、壤条、柳条、珠地、扭绳、搬针、菠萝花、打鸡、三平及四平等成形衣片。

花机可织单边、间色、拔花、铲鸡、挂毛等，并籍此形成各花型图案的成形衣片。

毛衫也可以全件手织或手钩，还可以绣上各色花卉及其它精美图案。

三、缝合缝合主要用缝盘机，机号有6G、8G、10G、16G等，也是机号越高，一英寸内的针数越多，可缝合的衫片密度但并非绝对如此，要视所织物组织及毛料等。

例如：衫身用3G机织、上5G领，则选用6G缝盘机。

如是做防缩的幼支羊仔毛，则7G织片可用10G盘缝。

四、洗烫洗水的作用是去除毛物本身的油渍、污渍、灰尘，赋予衣物较满意的手感，并可通过洗水改变衣物的尺寸及达到某此特定的效果，如羊毛的起毛、缩绒等。

毛衫工艺计算基础篇发布时间：2007-10-21 23:38:53 阅览：3155 次来源：转载文字〖大中小〗十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.05762x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.06233x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1各位接贴:各类领,胸贴的比较:1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线).2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算.不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针.3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍).4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针,所以计算时要以1支为准).5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸).6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝).7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针.单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定,毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定.8. 元领与V领的计法参考.(不适用)元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸)(2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸)V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸)(办单的图形比例要对才适用)(2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数斜位寸数×2+后领阔长(寸)做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数.做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数.第一节半开胸衫的工艺要求1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的.b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.男装胸贴位直针数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数女装胸贴位置什数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数从以上不难看出.它们有如下特点:男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多2.领贴工艺的做法反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完3转A-B-C(留多少支边)勿元筒1转平3转开? 支勿针底包注意:一般3 1/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)工艺格式中A--表示转数. B--表示针数. C--表示次数所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次毛衫工艺计算基础篇第二章十.羊毛衫产品的附件工艺羊毛衫产品附件工艺包括:组织结构,机型号,原料含量,用毛条数,字码疏结,排针方法,开针.转数.上空转织法.收夹留边数,间色方法等.后领记号眼,膊斜记号眼等.这一章我们暂学习到这,里以后我们将继续学习.十一.全长拉力尺寸的计算公式单边全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.108四平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.05762x1坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.06233x2坑条全长拉力尺寸= 身5坑横拉字码尺寸x 总转数x 0.041三平全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.0641柳条全长拉力尺寸= 身10支横拉字码尺寸x 总转数x 0.1各位接贴:各类领,胸贴的比较:1. 普通元领开20~22寸的针数,(领为1×1 四平后领阔约20cm,前8cm,后2cm,线至线).2. 1×1的胸贴,够针开时,胸贴织一长一短,长的连后领算,短的净为贴算.不够针开时,做2条长,一条短,长的净贴算,短的后领阔算.再不够针开时只能做勾针.3. 勾针领的做法跟1×1相同,(注意针数为1×1的2倍).4. 2×1,4×3,5×4等的坑条领要考虑上盘的针数,(如2×1开针时每坑为3支,实际上缝盘是故支/针, 所以计算时要以1支为准).5. 四平包元同,要以做好的元同勿针来计算上盘的针数,(如7针1×1,80支单上面包元同,即是上盘为20寸).6. 单边领,元同领,开口元同领,在第2面已有比较,但要注意此类领字码要较结些(这样又好看又好缝).7. 1×1,2×1等四平胸贴,照数计要加上6寸针来开针.四平包元同照数计加约4寸来开针.单边领则与元同领相同,照数加3寸针计足够.领,胸贴等下栏最为难配,经常要看其毛料粗幼而定, 毛粗做短毛幼做长,最好是先过汽后,度尺看其效果而定.8. 元领与V领的计法参考.(不适用)元领: (1).领阔×2+领深的三分=寸数=领长(寸)(2).领深+2×2+直位寸数+后领阔=领长(寸)V领: (1).量出的斜位边长×2+后领阔=领长(寸)(办单的图形比例要对才适用)(2).(后领阔步÷ 2)2+领深2 开方后=斜位寸数斜位寸数×2+后领阔长(寸)做1×1的领要再×1.1,即用领长寸数×1.1=开针针数.做元同的领要再×0.9,即用领长寸数×0.9=开针寸数.第一节半开胸衫的工艺要求1.如图所示.称之为半开胸衫型.亦称为T恤衫类.一般在设计上有男女之分.其特点如下男装衫右手边钉钮扣.左手边开钮门. 女装衫左手边针钮扣.右手边开钮门这里的左.右都是穿起来而确定的.其吓数工艺有:a.连门襟半胸.衫胸贴位置可确定在前幅中位上,看办单要求来确定落纱或套针.还是中留多少支两边抽空1支直上的做法来完成胸位置工艺.其中落纱.套针.中留多少支是由胸贴阔尺寸决定的.b.装门襟做底托半胸,衫胸贴位置要看男.女装来决定.男装胸贴位直针数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数女装胸贴位置什数计算公式:机尾边(即右手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)-1/2胸贴阔所占针数机头边(即左手边)针数= 1/2胸阔针数(不计减针)+1/2胸贴阔所占针数从以上不难看出.它们有如下特点:男装衫穿起来时左边部分少而右边部份多.女装衫穿起来时则右国部分少而左边部份多2.领贴工艺的做法反领领贴做法区分于男.女.一般男反领领贴不收花,而女装反领领贴做收花.其一般吓数工艺格式如下:元筒?转放1转疏眼再元筒2转间纱完3转A-B-C(留多少支边)勿元筒1转平3转开? 支勿针底包注意:一般3 1/2针.5针等粗针品种留2支边其收花型式2-1-?(留2支边)而对7针.9针.12针.14针.16针等细针品种留3支边.其收花型式为3-2-?(留3支边)工艺格式中A--表示转数. B--表示针数. C--表示次数所以形式中"A-B-C"可读作A转减B支共减C次遵照上面工艺做。

羊毛衫加工基础知识毛针织服装是羊毛为原料的针织衫，其主要特点是延伸性强，弹性好。

因此能紧贴人体，又不妨碍人体运动，且具有良好的柔软性和保暖性，因而穿着舒适，服用性能优良。

（一）毛针织生产工艺流程毛纱进厂→原料检验→准备工程→编结工程→成衣工程→成品检验→包装入库毛纱原料进厂入库后，由测试化验部门及时抽取试样，对纱支的标定线密度、条干均匀度等项目进行检验，符合要求方能投产使用。

进厂的毛纱大都为绞纱形式，须经过络纱工序，使之成为适宜针织横机编结的卷装。

编结后的半成品衣片经检验进入成衣工序。

成衣车间按工艺要求进行机械或手工缝合，根据产品特点，成衣工序还包括拉毛、缩绒及绣花等修饰工序。

最后经过检验、熨烫定型、复测整理、分等包装入库。

（二）原料检验的目的原料的线密度数偏差、条干均匀度、回潮率和色牢度，直接影响产品的质量。

因此，对原料进行检验，发现问题，可及时修订工艺，采取技术措施防止影响成品的质量。

（三）准备工序的目的和要求送到羊毛衫厂的各种毛纱，大都是绞纱形式，不能直接在针织机上进行编结加工；同时在这些纱线上还存在着各种疵点和杂质将影响编结的质量和产量。

因此，准备工序的目的是将绞纱绕成筒装形式，以适应编织生产中纱线退绕的需要；清除毛纱表面的疵点和杂质，对毛纱进行腊处理使之柔软光滑；根据工艺要求对毛纱作加捻、并股处理以提高毛纱牢度和增加毛织物厚度。

络纱时应尽量保持毛纱的弹性和延伸性，要求张力均匀，退绕顺利。

（四）羊毛衫编结设备、编结类型及衣片检验编结是羊毛衫生产的主要工序，其编结机械有横机和圆机两种。

由于横机相对具有较多优点，如可用增减针数的手段来编织与人体相适应的衣片，不需通过裁剪就可成衣，既节约原料又减少工序，花型变化多，翻改品种方便等，因此羊毛衫企业大都选用横机编织。

但由于圆机具有速度快、产量高的特点，也越来越受到一些厂家的重视。

按羊毛衫编织类型可分为全成形和裁剪形两大类。

全成形编结是采用放针和收针工艺来达到各部位所需的形状和尺寸，编织后不需要进行裁剪就可成衣，多用来织以动物纤维为原料的高档产品。

羊毛制品工艺原理与毛衫设计羊毛制品工艺原理与毛衫设计羊毛制品是以羊毛为原料制作的各种纺织品，其中包括羊毛衫。

羊毛衫的设计和制作是一个复杂而精细的工艺过程，需要掌握一定的原理和技术。

本文将从羊毛的选材、处理和加工过程等方面介绍羊毛制品工艺原理，同时也会涉及羊毛衫的设计概念和流程。

首先，选材是制作羊毛制品的第一步，合适的羊毛原料对于产品的质量至关重要。

一般来说，质量好的羊毛应具有柔软、弹性好、保暖性好等特点。

选用生长在高原地区或寒冷地区的羊毛，其纤维较长，质量较好。

同时，还需要考虑到羊毛的纤维粗细和颜色，以满足不同的产品需求。

选材完毕后，需要对羊毛进行处理。

首先是清洗，将羊毛进行清洗可以去除其中的杂质和污渍，保证纤维的干净和卫生。

其次是除杂，将羊毛中的杂毛和杂质进行处理，以确保产品的质量。

除杂的方法有手工除杂和机械除杂，手工除杂较为耗时耗力，但可以保证纤维的完整性，机械除杂效率较高，但可能会对纤维造成一定的损伤。

经过处理的羊毛纤维需要进行加工，以制作成各种羊毛制品。

加工的方法有很多种，包括手工编织、机械织造、纺织印染等。

其中，手工编织是一种传统的方法，可以根据设计师的要求进行灵活的调整和变化，但速度较慢，工艺要求较高。

机械织造则是一种高效的方法，可以大量生产产品，但有一定的限制，不适用于一些特殊的设计。

对于羊毛衫的设计，除了选材和加工的问题外，还需要考虑到时尚潮流和消费者的需求。

设计师需要了解时尚的趋势和流行色彩，结合羊毛的特点和工艺要求，来制作出独特而具有吸引力的羊毛衫。

设计的过程中，需要注重细节和质感的表达，同时也要考虑到舒适性和耐用性。

最后，要保证羊毛制品的质量，需要进行严格的质量控制和检测工作。

通过对成品进行检验和测试，可以确保羊毛制品的性能和品质，对于不合格的产品要及时予以修复或淘汰。

综上所述，羊毛制品工艺原理与毛衫设计是一个复杂而多样的过程，需要对羊毛的选材、处理和加工过程等多个环节进行合理的控制。

羊毛衫知识讲座织法介绍：1、元仝元仝是指前后针床都参与编者按织的情况下，斜角刀仔打起的织法，为方便过梳，通常最后半转元仝将字码放松少少。

2、过梳过梳是指利用弯针板将纱线从一张针床中的织针上转移到另一张针床上的织针上的过程。

织完元仝之后，首先将前针床上含有纱线的织针顶起，使之针舌全部打开，利用弯针板先纱线转移到弯针板上，然后转移到另一针床的空针上。

3、单边单边是指只有一张床密针，将机头后面的两个刀仔打起，只让前针床参与编织的织法，织片时字码上提，织出来的衫片字码结些，衫片较短，反之衫片较长。

4、坑条坑条又称罗纹，是双面编织物的基本组织，它是由正面线纵行和反面线纵行以一定的组合相间配置而成，通常坑条可分为规则性坑条及不规则性坑条。

规则坑条是指底面的坑数一致，例如：1×1，2×2，4×4坑条，不规则坑条是指底面的坑数数目不一，例如：4×2，3×6，12×3坑条。

在坑条的排针方法中有两种不同的前提，一种是指针对针，另一种是针对齿，同是一种坑条织法在不同的前提下其排针方法不同，以简单的2×2坑为例：A.在针对针的前提下其排针方法为底面排两针空两针。

B.在针对齿的前提下其排针方法为底面排两针空一针。

在通常的情况下多以针对齿的情况为主。

5、修花修花是指毛衣织造过程中的加减方式，由于毛衣织造过程中，直接织成衫片而不用裁剪，因而必须靠边加减针来实现，减针是指将两边纱线往内移进几针，之后将移织后空出织针压下退出，加针是指在织造过程中在两边分别顶起多少针的方法，通过减针可使布片幅宽逐渐变小，反之通过加针可使布片幅宽逐渐变大，例如：2-1-5是表示每织两专每边减一支针，如此重复五次，加减针可分为修无边花与修有边花，修无边花是指减几支针用几支扒，修花后可见修花位在布片的边缘，而修有边花是指减针时规定夹几支针，所用支扒数目为减针数目加上夹边针数。

例如：要求夹三支边，减一针则用五支扒，修花后可见修花位在布片的边缘往里第四针位。