玛 丽 艳 模 式 与传 统 模 式 区 别

马艳丽隐忍的奢华马艳丽，一个具有传奇性的女性，她曾是中国第一位国际模特大赛的冠军，被誉为中国第一名模，典雅的东方气质中透着迷人的现代气息。

之后她华丽转身成为知名服装设计师，并创建属于自己的高级定制服装品牌Maryma。

从模特到服装设计师，虽然身份转变，但她一直未曾离开自己挚爱的时尚圈，台前幕后，都是人们目光的焦点。

而最近，她以一场名为“云秀·香格里拉”的时装秀再次震撼世人。

文：本刊记者 郭嘉“创意的美妙之处在于去追求一种新的美好，我在探索一种全新的设计方法中，反映出服装设计艺术创造的无限可能。

表达了对革新和冒险的热爱，展示了对时尚业的热情与活力。

”香格里拉的美超乎想象：雪山环绕之间，飞扬着五彩经幡；云朵摇曳在上，碧水青山蜿蜒罗布。

日照金山的震撼，蓝天白云的开阔，青山绿水的壮美，日月同辉的斑斓。

马艳丽将这一切融入到了高级定制服装设计中，创作出了中国国际时装周上“云秀·香格里拉·Maryma”2018春夏高定秀。

高定服装的很多工艺会用刺绣来呈现，各类民族刺绣工艺可以说是中国时尚设计师的灵感源泉，而彝绣更是马艳丽的心头爱。

马艳丽说：“第一次到楚雄永仁县直苴村，看到9岁的女孩和90岁的老奶奶在参加赛装节，最让我感动的是她们每个人脸上都洋溢着幸福和自信的神情。

当时我的愿望就是让更多的人了解这一千三百多年的赛装历史。

”怀着这份感动，马艳丽深入挖掘彝族服饰文化，将彝族元素放入时尚服饰中，所以我们看到了在2016中国国际时装周上亮相的Maryma2017春夏“千年彝绣”系列高定作品，惊艳了世界。

马艳丽坦言自己对民族文化沉醉至深，又对这片自然纯净的土地爱得深沉。

所以2017年7月她再一次到访云南，去了消失的地平线——香格里拉。

“一路的蓝天白云、青山绿水，让我对大自然的美与无私，对民族文化的热情与传承充满着感激。

尤其是在梅里雪山上看到‘日照金山’，和藏族服装的魅力，让我感受到了前所未有的震撼。

人体艺术与淫秽图片的区别网络中有许多裸女图。

一些网友对什么是人体艺术照、什么是色情图片感到难以把握。

有的网友甚至质疑：“难道说遮住乳房就是艺术？”阿成以为，判断一张裸女图是否色情，不在于它遮住了什么或者暴露了什么，而在于它想表达什么。

也就是说，艺术和色情的区别不在外表而在内涵，它们有着比较明显的区别。

总体看，网络中的裸女图可以分为以下几类：人体艺术、人体写真、情色图片、色情图片、淫秽图片。

在这几个大类之间还有一些小的分类。

此外还有一些另类图片。

一、人体艺术人体艺术的关键是要通过画面表达一种美感或者一种意境，而不能带有与性有关的勾引或诱惑的意图。

人体艺术与露不露点和露几点无关。

人体艺术照在模特的容貌、形体、用光、背景、造型、小道具的选用等方面都是非常讲究的。

㈠、表达美感的人体艺术1、背面立姿，不露脸，不露点。

藕臂、蜂腰、肥臀，以及造型，都展示出女性美。

2、背面坐姿，露半脸，不露点。

削肩、藕臂、蜂腰、肥臀以及凝脂似的肌肤，几乎囊括了美女的一切形体特征。

发型与头饰更营造出一种古典美的风格，展示出美丽、典雅、大方的气质。

3、正面坐姿，不露脸，不露点。

这张图片非常有名，模特的名字叫玛格丽特?马瑟。

据说这张图片使摄影师韦斯顿的人体摄影达到了颠峰，并引发了一系列抽象的人体摄影向新的美学阶段的发展。

4、侧面坐姿，露半脸，露半点。

模特容貌清秀、发型典雅、姿态优美，用陶罐和鲜花做的小道具与人体形成相倚之势，精心设置的用光似乎使模特的身体发出一层圣洁的光芒。

各种因素几乎都达到极致。

此照属于人体艺术中的精品。

5、侧面立姿，露半脸，露1点。

此照为黑白照，侧重于用光影来突出显示女性挺拔的乳房和翘臀，裁去半个面孔，更营造出一种神秘感。

6、正面坐姿，露全脸，露2点。

模特梳一个村姑的发式，体形略肥，坐姿略显憨拙。

图片选择了灰暗色的河边、枯木为背景，古老、自然、淳朴，充满乡土气息。

河边、枯木、健壮的村姑、饱满的乳房，让人联想起人类的繁衍和孕育。

美学论文影片《绝代艳后》服饰美学分析随着电影艺术的多元化发展，服装受到重视并在影片中绽放着独特的魅力。

《绝代艳后》为观众带来一场视觉上的盛宴，获得第79届奥斯卡金像奖最佳服装设计奖，片中服饰带给人们回味无穷的审美感受。

服装作为电影中必不可少的道具，其美学方面在影片中也有重要的体现。

一、影片简介电影《绝代艳后》由导演索菲亚?科波拉执导，主要从主人公玛丽?安托瓦内特自身变化角度进行拍摄，削弱了历史情节，用较为感性的方式讲述法国王后玛丽?安托瓦内特的传奇人生。

玛丽?安托瓦内特14岁入住凡尔赛宫，19岁成为法国王后，影片展示了法国大革命前凡尔赛宫内的奢靡与颓废，王子的冷漠及对她的纵容，寂寞的她只能热衷于舞会、时装、玩乐，用凡尔赛宫的奢侈来掩饰她在王宫里不尽如人意的生活，王后的挥霍无度，放荡不羁，致使法国债台高筑，并最终导致法国大革命爆发，她本人被送上断头台。

二、服饰美学服饰的美学在美学的范畴但又要遵循服装自身的规律，涉及社会学、民族民俗、心理学等多方面，如服装面料、色彩、款式产生的艺术美；工艺制作产生的技术美；服饰配件的完整美；服装与人的结合美；服装、人与环境相融合的实用美等等。

它是研究服装美感及其规律的学科，主要研究服装、穿着的人、穿着环境融为一体的综合美感效果。

服饰的综合美包括流行美、个性美、内在美、外在美四个方面。

三、影片中服饰美学的体现当服饰与电影这个大环境融合在一起，与影片中的其他因素有着密切的联系。

服饰的流行美、个性美、外在美、内在美与影片的历史背景、人物性格、角色转换、人物心理转变等融合到一起，体现出服饰的独特美感。

（一）服饰的流行美――体现历史背景服饰的流行美是服装与着装者符合社会背景和时代风尚所产生的美。

在电影中服饰虽然是无声呈现在观众面前，但就是这种无声的语言能够将影片的背景淋漓尽致地呈现给观众。

《绝代艳后》在法国凡尔赛宫实景拍摄，片中展现出了路易十五执政后期及路易十六执政时期凡尔赛宫廷奢华的场景，其中服装的奢华呈现更是体现出当时宫廷奢糜的生活背景。

百年美女变迁：从推崇大脚到多元化作者：来源：《新传奇》2016年第41期1900-1909年：大脚女人。

世纪之初，一本倡导女权运动的书《女界钟》应运而生，该书不仅极力攻击缠足，而且主张妇女“剪发、读书、参政”。

这一时期，会说洋文的大脚女人才算得上美女。

1910-1919年：着“文明新装”的女人。

这个时期的女子着装多穿窄而修长的高领衫裙，下穿黑色长裙，衣衫比较朴素，簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物少用。

这种装束被称为“文明新装”。

1920-1929年：有身段的才女。

這是一个充满活力的时代。

虽然当时使用裸体模特的尝试引得舆论大哗，但节育、避孕、“天乳运动”依然有一大帮的追随者。

女人们往日被紧身褡或小背心强压下去的双乳，敢于骄傲地挺立在开始充当日常服装的旗袍之下。

1930-1939年：中西合璧名女人。

这一时期服装式样变化最快的是旗袍，几乎是一年流行一个款式，搭配方式也是中西合璧，旗袍外配西式大衣或西式服装。

衩高及臀、且腰身也变得紧窄的旗袍使中国女性第一次展露出服装中的性感成分。

1940-1949年：政治之花。

40年代是很难界定美丽标准的，是因为战争。

在物资贫乏，人心仓皇的时候，又谈什么时尚或时髦？战争使生命轻于鸿毛，连美女也不例外。

1950-1959年：奉献青春。

新中国建立，女人成了半边天。

有一类女性颇受舆论褒扬：她们不仅有自己的事業、工作，而且不慕虚荣、不爱打扮，愿意把青春和美丽奉献给最可爱的人。

不计家庭背景、文化程度、工作环境、个人志趣而愿意嫁给一个素不相识的军人、工人或者农民的女大学生形象，成了时代的美丽形象。

1960-1969年美：比男人还男人。

60年代是一派的整齐划一，甚至整齐到没有了两性区别。

美丽女性已经被“铁姑娘队”、“女子采油队”这些词来替代。

她们从来不在乎自己的容貌和个人情感，变成了那个时代的偶像。

1970-1979年：禁忌。

美丽、爱情、感情生活……这些词汇几乎成为一种禁忌。

当被扼杀的男女情爱后来在知青群落中慢慢苏醒，其标志是爱情歌曲与爱情诗的流行，但都是秘密流传着。

日本女装Torso原型与文化式第八代原型的对比分析作者：韩旭辉来源：《轻纺工业与技术》 2013年第2期韩旭辉（四川师范大学服装学院，四川成都６１００１０）【摘要】对比分析日本Ｔｏｒｓｏ原型与文化式第八代原型的异同。

Ｔｏｒｓｏ原型衣长达到臀围，文化式原型只到腰围，二者均为紧身原型，如要实现成衣化生产需要，则Ｔｏｒｓｏ原型更有优势。

在制图过程中，Ｔｏｒｓｏ原型以重心线作为参考线，照顾到了衣身平衡。

二者计算均较复杂，但Ｔｏｒｓｏ原型比例法与短寸法结合，既可以通过公式计算满足成衣化生产需要又能针对个人进行精确测量定制，实际操作更加便捷。

【关键词】Ｔｏｒｓｏ；文化式；原型；比较Ｄｏｉ：１０．３９６９/ｊ．ｉｓｓｎ．２０９５－０１０１．２０１３．０２．０26 中图分类号：ＴＳ941．2 文献标识码： A文章编号： 2095-0101（2013）02-0069-04对于服装造型学来说，原型是指平面裁剪中所使用的基本纸样，即简单的、不带任何款式变化因素的立体型服装纸样［１］。

我国服装高等教育始于２０世纪８０年代，在讲解服装结构理论时，大部分都选择了与我国人种体型相近的日本原型。

日本原型中登丽美原型和文化式原型引入我国的时间较早，特别是文化原型，由于制图简单，采寸较少，流传较广，影响较大。

Ｔｏｒｓｏ是指不含头部和四肢的身体躯干，根据躯干部的基本要素，正确的构建样板叫做Ｔｏｒｓｏ原型［２］。

它是２０世纪９０年代由日本服装制版师小野喜代司创建，是日本五大服装原型之一，在服装界产生了广泛影响。

日本文化式第八代原型（以下简称新原型），是１９９８～１９９９年，文化女子大学服装系连同大专部和文化服装学院（中专）进行共同研究，对原有的原型进行了最新的一次修正［１］，并于２０００年对外公布。

现对这两种原型进行比较，分析其差异。

１研究方法Ｔｏｒｓｏ原型是在依据人体纸模所做的展开图的基础上，设定垂直和水平基准线，考察各部位尺寸关系，观察由人体的凸凹部位所决定的打开量与交叉量及其位置等特征，在综合相关各部分的构成关系后得到的样板。

盘点国内外服装制版的九种原型1.⽇本⽂化式原型⽇本⽂化式原型设计需测量⼈体的胸围及背长，并以其为参数，按⽐例分割胸围尺⼨，推算出胸宽、背宽、袖笼深、领⼝⼤⼩、肩宽等等，并适当加减定数进⾏调整，绘制成右半⾝原型；以上⾝原型的袖窿及袖长为参数设计出袖⼦原型。

⽇本⽂化式原型测量⼈体部位少，设计过程简单，易记易掌握。

上⾝原型的后领深向上升，符合⼈体外形；但上⾝原型的胸省尺⼨，在实际运⽤时各个部位均需有所增减，这些变动的量基本依靠经验⽽定，这对初学者来说是难以把握的。

2.⽇本伊东式原型这是以测量⼈体胸围、背长尺⼨为依据，按公式求出半度，以半度为参数，计算出其他各个部位尺⼨绘制⽽成的原型。

伊东式原型简单明了，测量部位少（仅测量胸围及背长），易于掌握。

但后领深向下降，不符合⼈体外形，缝合后穿着不够舒适。

3.⽇本登丽美式原型英式⼥装原型是根据⼈体各部位测量的尺⼨，如胸围、背长、领围、肩宽、胸宽、背宽等绘制⽽成。

因此必须掌握准确测量⼈体尺⼨的⽅法，否则制出的原型是不能⽤的，初学者较难掌握。

4.英式⼥装原型英式⼥装原型是以英国标准研究所提供的标准数据位参数设计的。

参数的部位包括：胸围、背长、袖窿⾝、颈宽、肩宽、背宽、胸宽及乳凸量等。

这是在充分进⾏⼈体测量的基础上绘制⽽成的。

在熟练掌握⼈体测量技术的前提下，⽤这种⽅法设计处的原型是标准⽆误的。

然⽽对如吐量、袖笼深等的测量初学者是较难掌握的。

5.美式⼥装原型美式⼥装原型的设计需测量⼈体的胸围、腰围、袖笼深、背长、落肩等尺⼨。

这是在充分测量⼈体的基础上绘制的，因此有较⾼的精准度。

在熟练掌握⼈体测量技术后，可制出标准的原型。

但某些部位，如落肩、袖笼深等式较难准确测量的，因此对于初学者不⼤适⽤。

6.标准基本纸样标准基础纸样是在⽇本⽂化式原型的基础上，根据中国⼈的体型特征加以修正的，其设计⽅法与⽇本⽂化式原型⼤同⼩异（参见中国纺织出版社的《⼥装纸样设计原理与技巧》，刘瑞璞、刘维和编著）。

内衣进化史：从“真空”到性别解放作者：陆洋来源：《齐鲁周刊》2016年第38期2016维多利亚的秘密内衣秀即将在11月30日于法国巴黎大皇宫举办，这是维密第一次在巴黎举办时装秀。

1907年，法国设计师保罗·波烈“以自由的名义宣布束腰的式微和胸罩的兴起”，他由此被认为是胸罩的发明人。

虽然历史上对谁第一个发明了胸罩尚有争议，但追溯女性内衣进化史，折射出在特定年代中，女性的自我认知及对身体形象的不同诉求。

内衣的雏形始于束身之物距离第一件现代内衣被发明，已过百年。

现在，我们可以看到维密天使秀向世界展示最美好的肉体以及最美丽的胸衣。

内衣再也不是私密之物，它在维密天使们的演绎中被赋予生命。

在不同的背景和主题下摇曳生辉，简直就是一个个成真了的少女梦境。

严格意义上来说，内衣的发展史远远不止百年。

在中国，内衣的历史可以追溯到距今2500多年的春秋战国时期，那时候的臣子和宫女们都要时时勒紧腰带保持细腰状，这种束身之物应该算是人类塑身内衣的雏形，所以有“楚王好细腰，宫中多饿死”这一典故。

中国女性内衣在不同时期的式样有别，名称也不同。

汉代有“抱腹”“心衣”、魏晋有“两裆”、唐朝有“诃子”、元朝有“合欢襟”、明朝有“主腰”、清朝有“肚兜”，而民国时期有“小马甲”。

在西方文化中，最早出现的内衣可能要数古罗马时期女性穿着的“胸带”。

之所以如此命名，因为它确实是一条紧紧围住胸部的宽布带。

这比起古埃及来说已经大有进步：古埃及的女士们外衣下面一般什么都不穿。

到了16世纪，紧身胸衣成了贵族女士们的必备品。

胸衣可能被昂贵的蕾丝和绣花装饰，但实质上用坚硬的鲸鱼骨、藤条和牛皮制成，又厚又笨重。

这时最流行的就是掐腰胸衣，紧紧束缚女性腰腹，又努力挤压使胸部突出，让很多女性都喘不过气来。

心理学家福卢格尔是第一个用精神分析理论来解释服饰的性象征意味的人之一。

他认为“衣服不仅带有性唤起的作用，它们本身实际上已经成为性器官的象征。

”这从女性的束腹中可一窥端倪。

日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较(2010-04-03 16:20:01)标签：服装原型女装胸高芳子日本杂谈《日本登丽美服装身原型与日本文化女装身原型的比较》作者：吴正春所谓“服装原型”是指符合人体原始状态的基本形状。

同时原型也是服装结构与服装板型设计的基础。

它能够轻松地将极其复杂的服装结构、造型及款式给予准确的表现。

因此，服装原型是服装设计师实现梦幻般构思必不可少的手段。

日本登丽美女装原型与日本文化服装原型均得到过日本文部省的认定。

它们是现日本服装业发展的理论基础，是日本服装教学中并存的两大结构体系。

它们为日本服装界培养了大批的服装设计人员，同时也为日本服装业在世界服装市场占有一席之地奠定了坚实的基础。

虽然美国、英国的服装原型及结构设计理论正逐渐向我国的服装教学及设计理论中渗透，但是，由于地域性及人体体态的的差异，我国的大部分高等服装院校在讲解结构设计及结构制图课程中仍然是以日本服装原型及结构设计理论为主要的理论依据。

其中在女装结构设计中以讲解文化女装原型和登丽美女装原型的结构理论为主。

登丽美女装原型的创立者是日本女装现代化、欧美化的先驱——杉野芳子。

（1892-1978）杉野芳子曾于1913—1920年去美国进修，在纽约学习7年的服装设计与制作技术，1920年回国，1926年在日本创建了“登丽美女学院”（现在为杉野女子大学）。

1949年与日本镰仓书房合作出版了《ドレヌメーキングDRESSMAKING》。

登丽美女装原型的英语形式是“Dressmakerprototype”、日文的形式是“ドレメ式原型”，它的正确含义是女式礼服、服装裁缝的基本形态。

登丽美女装原型的构成方法是并用式方法。

既它在原型构成时即采用胸围尺寸、同时又运用对人体各部位的实际测量尺寸去构成原型。

日本文化女装原型是日本文化服装学院为该院的教学而编写的《文化服装讲座》中的重要组成部分之一。

日本文化服装学院的前身是“文化裁缝学院”，该院是由并木伊三郎和远藤政治郎于1923年在日本共同创建的。