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织体结构类型织体结构是一种由纱线或线材交织而成的结构，它具有独特的力学性能和美观的外观。
根据不同的织法和结构特点，织体结构可以分为多种类型。
本文将介绍几种常见的织体结构类型。
一、平纹织体平纹织体是最常见的织体结构类型之一。
它由纵横交织的纱线组成，每根纱线在整个织物中都是连续的。
这种织体结构的特点是纱线密度均匀，织物表面平整，手感柔软。
平纹织体适用于制作衬衫、床单、袜子等日常用纺织品。
二、斜纹织体斜纹织体是由纱线交织成45度角的斜线形状的织物。
它相对于平纹织体更加牢固耐用，因为斜纹织体中的纱线交叉点更多，使得织物更加紧密。
斜纹织体适用于制作牛仔布、工作服等需要耐磨、耐用的纺织品。
三、缎纹织体缎纹织体是一种具有光泽和光滑质感的织物。
它由纬线交织在多条经线上，形成一种斜交的织纹。
缎纹织体的特点是表面光滑、柔软，适合制作高端服装、丝巾等精细纺织品。
四、提花织体提花织体是一种具有花纹和图案的织物。
它通过在织造过程中改变纱线的排列方式，使得织物呈现出各种花纹和图案。
提花织体可以通过手工或机械方式制作，可以根据设计师的要求定制花纹。
提花织体适用于制作装饰品、窗帘等具有艺术性的纺织品。
五、针织织体针织织体是一种由针织机制造的织物。
它与传统的织物不同，不是通过纱线的交织而成，而是通过针钩将纱线循环连结而成。
针织织体具有良好的弹性和柔软性，适用于制作衣物、袜子、帽子等贴身服饰。
六、网眼织体网眼织体是一种具有网状结构的织物。
它由较粗的纱线或线材交织而成，形成一种网状的结构。
网眼织体透气性好，适用于制作运动服、鞋类、背包等需要通风性的产品。
以上是几种常见的织体结构类型。
不同的织体结构类型适用于不同的纺织品和用途。
了解织体结构类型的特点和应用，可以帮助我们选择合适的织物，满足不同的需求。
织体结构的发展和创新将进一步推动纺织产业的发展，为人们的生活带来更多的便利和美好。
涤盖棉双面针织物的结构
涤盖棉双面针织物是一种常见的针织面料，由涤纶和棉混纺而成。
它具有双面不同的面料特性，一面是涤纶的光滑质感，另一面是棉的亲肤舒适。
这种针织物的结构设计独特，使其具有许多优秀的特性。
首先，涤盖棉双面针织物的结构是由交错编织的涤纶和棉线组成的。
这种结构使得面料具有一定的弹性和柔软性，能够更好地贴合身体曲线，穿着舒适。
同时，涤纶线和棉线的混纺设计也使得面料具有较好的耐磨性和耐洗性，不易变形，易于保养。
其次，涤盖棉双面针织物的双面设计使其具有多种穿着方式。
一面的涤纶质地光滑，透气性好，适合夏季穿着；另一面的棉质面料亲肤舒适，保暖性好，适合冬季穿着。
这种双面设计使得面料更加实用，不仅适合不同季节的穿着，还能够满足不同场合的需要。
此外，涤盖棉双面针织物的结构也为其提供了丰富的色彩和图案选择。
由于涤纶和棉线的混纺特性，可以更容易地实现面料的染色和印花，使得面料的样式更加多样化，满足不同消费者的个性化需求。
总的来说，涤盖棉双面针织物的结构独特，使得其具有良好的舒适性、耐久性和多样化的穿着方式，是一种优秀的针织面料。
在服装、家居用品等领域都有着广泛的应用前景。
纬编针织物名词解释
纬编针织物是一种纺织品，其制造过程中通过织机在横向方向上使用纬向编织针织线来创建面料的纹理和结构。
纬编针织物具有以下特点：
1. 弹性：纬编针织物具有较高的弹性，使其具有良好的延展性和回弹性，适合用于制造贴身衣物和运动服装。
2. 透气性：纬编针织物通常具有较好的透气性，能够帮助身体散发热量和排除湿气，使穿着者感到舒适。
3. 柔软性：纬编针织物具有柔软的手感，呈现出较好的贴合度和舒适感。
4. 可变性：纬编针织物可以根据需要制造不同的纹理和图案，如平纹、斜纹、缎纹等，以满足不同的设计需求。
5. 色彩丰富：纬编针织物的制造过程中可以采用各种不同颜色的纱线，使得面料色彩丰富多样，具有很高的装饰性。
纬编针织物广泛应用于衣物、家居用品、室内装饰等领域，是一种常见的纺织品。
织体结构类型织体结构是一种通过将纤维材料交织在一起形成的结构，以提供强度、稳定性和防护功能。
根据纤维的排列方式和结构特点，织体结构可以分为多种类型。
本文将介绍几种常见的织体结构类型，包括平纹织、斜纹织、缎纹织、提花织和针织。
一、平纹织平纹织是最简单、最常见的织体结构类型。
在平纹织中，纬纱和经纱交织成90度角，形成网格状结构。
这种结构简单，纬纱和经纱的密度相等，使得织物表面光滑，手感柔软。
平纹织常用于制作衬衫、床单等轻质织物。
二、斜纹织斜纹织是一种纬纱和经纱呈斜交角度的织体结构。
由于斜纹织中纬纱和经纱的交织角度不同，使得织物具有斜纹纹理，增加了织物的强度和耐磨性。
斜纹织常用于制作牛仔裤、工装等需要耐用性的织物。
三、缎纹织缎纹织是一种特殊的织体结构，纬纱和经纱交织不规则，形成光滑且有光泽的表面。
在缎纹织中，经纱上下交织，纬纱在上方穿过多根经纱，然后在下方穿过一根经纱。
这种结构使得织物表面光滑，手感柔滑，适用于制作高档服装、床上用品等。
四、提花织提花织是一种具有花纹图案的织体结构，通过在织物中加入额外的浮桥纱或浮桥线，形成各种图案和纹理。
提花织可以根据设计师的需要制作出复杂的图案，常用于制作高档服装、家居装饰品等。
五、针织针织是一种通过使用针钩将纱线连续交织而成的织体结构。
与织机织物相比，针织织物更具有弹性和柔软性，适用于制作贴身衣物、袜子、手套等。
针织织物可以分为圆针织和平针织两种类型，圆针织是使用圆针钩进行织造，平针织则是使用平针钩进行织造。
织体结构类型多种多样，每种类型都有其特点和适用范围。
通过选择合适的织体结构类型，可以制作出具有不同功能和外观特点的织物。
在纺织行业中，对织体结构类型的研究和应用具有重要意义，可以推动纺织品的创新和发展。
一、结构均匀与不均匀提花组织有何区别完全与不完全提花组织有何区别，其反面组织有哪些，各有何特点提花组织如何编织答：均匀..一般采用多色纱线。
1.每一个完整的线圈横列由两种色纱的线圈户部组成，每一种色纱的都出现一次.2.线圈大小相同，结构均匀，织物外观平整。
3.每个线圈的后面都有浮线。
不均匀.. 1. 在确定的循环周期内，每枚织针参加编织的次数不完全一样。
某些织针连续几个横列不编织，这样就形成了拉长的线圈。
2.线圈大小不相同，结构不均匀，外观有凹凸效应。
完全.. 1反面形成横条效应2反面线圈的纵密>正面线圈纵密；色纱数应在2－3色为宜。
不完全..指在编织反面线圈时，每一个横列由两种色纱编织而成的一种双面提花组织。
反面组织：纵条、小芝麻点、大芝麻点。
纵条纹容易显露在正面形成“露底”大小芝麻点因两个成圈系统编织一个反面线圈横列，因此正反面的纵向密度差异较小。
而且反面组织色纱分布均匀，减少了“露底”的可能性。
二、什么是线圈指数，它的大小关系到什么答；编制过程中某一线圈连续不脱圈的次数。
线圈指数越大，一般线圈越长。
线圈指数差异越大，纱线弹性越好，织物密度越大，凹凸效应越明显。
三、连续集圈次数的多少将影响到什么集圈组织如何编织答：连续集圈次数越多，旧线圈承受的张力越大，因此容易造成断纱和钩针的损坏。
四、添纱组织有哪几种，结构各有何特点答：全部线圈添纱组织，部分线圈添纱组织。
全部添纱组织采用两种不同的纱线编织，织物两面具有不同的色彩和服用性能，当采用两根不同捻向的纱线进行编织时，还可以消除织物线圈歪斜的现象。
部分添纱组织中有浮线存在，延伸性和脱散性较组织小，但容易引起钩丝。
五、衬垫纱的衬垫方式有哪些答：平针衬垫。
添纱衬垫。
六、衬纬组织的纬纱对织物性能有何影响。
答：采用弹性较大的纱线作为纬纱，将增加织物的横向弹性。
七、毛圈组织有哪些种类，结构各有何特点答：普通毛圈组织，花式毛圈组织。
八、调线组织可以在哪些纬编组织基础上得到答：平针组织。
《针织服装设计》课程教学大纲总学时数：60 其中实验学时：40学分：3.5适用专业：服装设计与工程、服装设计执笔者：薛福平编写日期：2006年一、课程的性质、目的和任务针织服装是服装设计与工程和服装设计专业的限选课，主要讲述针织服装的根本概念、面料选择、款式设计特点、规格设计、结构原理与针织服装的裁剪、缝制、整理等内容，通过学习，使学生掌握针织服装在款式、结构和缝制工艺设计中的特点，把握与梭织服装的不同之处，适应针织服装开展对人才的要求。
二、课程教学的根本要求①了解针织服装的根本概念，生产工艺流程。
②熟悉常用针织面料的种类与技术指标。
③掌握针织服装的款式、规格和结构设计特点。
④掌握针织服装的裁剪、缝制和整理工艺。
⑤了解针织内衣的服用知识。
三、课程的教学内容、重点和难点第一章概述〔2学时〕1、根本内容：①针织服装与分类。
②针织服装的生产工艺流程。
③针织服装的开展。
2、根本要求：①针织服装与分类。
②针织服装的生产工艺流程。
第二章针织面料的选择〔4学时〕1、根本内容：①针织坯布的分类。
②常用针织面料与性能。
③常用针织面料性能对服装设计的影响。
④常用纬编针织面料与辅料规格。
2、根本要求：第三章针织服装的款式设计〔4学时〕1、根本内容：①针织服装的款式设计与特点。
②针织服装的局部结构与其处理。
③款式图。
2、根本要求：①掌握针织服装的款式设计与特点。
第四章针织服装规格设计〔2学时〕1、根本内容：①针织内衣的规格设计。
②针织外衣的规格设计。
2、根本要求：①掌握针织内衣的规格设计方法。
②掌握针织外衣的规格设计方法。
第五章针织服装的结构设计〔6学时〕1、根本内容：①针织女装根本纸样。
②针织女装根本纸样放量的设计原那么和方法。
③针织服装纸样设计。
④针织服装的制版。
2、根本要求：①掌握针织女装根本纸样②针织女装根本纸样放量的设计原那么和方法。
③掌握运用针织女装根本纸样进展不同廓形针织服装的设计方法。
第六章针织服装的裁剪〔2学时〕1、根本内容：①裁剪前的准备。
第一章绪论由于针织服装的装饰性、保温吸汗性、适应场合、补整体形、表现个性等性能较好，穿着时柔软舒适，没有拘紧感，特别适合体假、旅游、家居时穿用。
第二节针织面料基本知识针织面料的特性：拉伸性（弹性）、脱散性、卷边性、透气性和吸湿性、抗剪性、滑移性、纬斜性、钩边与起毛起球、工艺回缩性。
针织面料的特点（消费性能上与其它织物相比）手感—光滑柔软、富有弹性。
体肤触感—良好、刺激性好。
洗涤—易洗易干易打理。
适体性—能显现人体曲线、无拘紧感并富有装饰性。
吸湿透气性—较好。
抗绉性—较好。
耐冲击破坏性—较好。
变形—较大。
耐磨性—较差，易起毛起球勾丝。
断裂强度—较低。
第三节针织面料性能对款式造型的影响一，轮廓造型：直身式，宽松式，紧身式（紧身便装，紧身运动装，矫形内衣）二，服装的边口造型：罗纹饰边，边口修饰的其它方法（滚边、加边，缝迹处理，卷边利用）三，面料织纹、镶拼的运用：面料织纹的装饰性，易料镶拼（不同性能的面料组合，异色镶拼，花色面料镶拼，不同材质的面料组合，织造与印花面料的组合）四，注重装饰：饰件添加，装饰图案第二章针织成衣款式设计一，领：是上衣靠近颈的部位，起保护颈部和装饰颈、胸部位的作用，是内衣款式设计中最引人注目的部位，有时一件衣服只在领子上稍作变动即给人以骤然一新的感印象。
领的种类按结构可分为挖领和添领两大类。
挖领：在衣身领圈部位挖出各种形状的领窝，有时也镶滚上不同组织和颜色的领布。
常见针织衫挖领基本款式：罗纹加边领，滚边领，折边领，压边鸡心领，普通鸡心领，滚边三角领。
添领：是在衣服的领圈部位添置各种不同形状、不同质地、不同颜色的领子。
其主要形式是各种翻领，也包括针织外衣中常用的立领、连驳领、翻驳领等。
常见的几种基本款式：青年式翻领，半开襟翻领、海军式翻领、拉链翻领。
二，袖子：是包覆肩和臂的服装部位，即可调节寒暑又有装饰的功能。
衣袖分为：连袖和装袖。
连袖：衣身和衣袖连成一片袖长和肩宽合为一体。
装袖：在挂肩处袖片与大身缝合。
袖子按长度分：长袖、中袖、半袖、三分袖、无袖。
按宽松程度：连袖、插肩袖、合肩袖、蝙蝠袖。
针织内衣的主要袖形结构：加边袖，挽边袖，滚边袖，罗口袖，灯笼袖。
三下摆衣服底下，通常有挽边下摆和罗纹下摆两种挽边下摆是利用衣片本料用两线或三线包缝缝制，较厚的绒布或双面布用双针綳缝缝制罗纹下摆在衣服下边添上宽度约7-14CM的罗纹，有单层和双层之分，罗纹下摆弹性好、美观。
运动服和青年人穿用的针织内外衣多用罗纹下摆。
四，口袋按缝制工艺分：贴袋、挖袋、插袋、贴挖袋按用途分：明袋、暗袋、装饰袋、票袋、手帕袋按口袋位置分：胸带、臂袋、侧袋、腹袋、腰袋按袋形结构分：拉链袋、立袋、箱袋、嵌线袋、折盖袋、拼镶袋五，腰衣服腋下部位为身腰，分直腰和挖腰两大类在针织内衣中，直腰式一般可省略腰缝，俗称圆筒产品裤子的上端贴腰部位叫作裤腰1宽禁带腰三种缝制加工方式：（1）专用宽禁带缝纫机将松紧带直接缝在腰口上（2）用单针或双针链式缝纫机将松紧带衬垫缝于裤腰折边中（3）用绷缝机或包缝机进行腰口挽边，将松紧带挽进腰口2串袋腰在裤腰的折边处嵌入一条纱带，带子两端在腰口前部锁眼孔中穿出并留一定的长度以便结扣。
串袋腰缝制省工、牢度好，适合成年人内裤。
3贴边腰在腰里贴缝一条腰衬，用平缝机缝制。
使得腰围保持固定的尺寸，腰头处用纽扣或裤钩固定。
舒适美观，多用于男女外裤或女士内裤、裙子等。
六，裤口：按裤口形状：小腿裤，灯笼裤，喇叭裤，筒裤，平口裤，卷脚裤。
裤脚口按缝制加工方法：罗口，挽边灯笼裤，罗纹灯笼裤口，滚边裤口，挽边裤口，加边裤口。
七，门襟按用途分为：领门襟，裤门襟，胸门襟。
八，肩和挂肩肩：前后衣片连接的部位。
肩按结构分为：平肩，斜肩和插肩。
挂肩：衣身与袖子的合缝部位。
也可分为：挖肩，直挂肩，插肩。
挖肩：在衣片袖窿处呈弧线，它与袖山弧线相对应。
直挂肩：衣身袖窿处没有弯度插肩：从领口到腋下连成一片，可以是直线或者弧线。
前后的衣片的设计：下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。
下摆：挽边，罗纹收紧边。
开襟：不开襟，半开襟，开襟。
挂肩：平肩式挂肩和插肩式挂肩。
九，前后衣片的设计前后衣片是服装的主体，主要有下摆变化，开襟变化，腰部变化，挂肩变化，移接，拼接变化等。
下摆一般有挽边和罗纹收紧等。
开襟一般有不开襟，半开襟，开襟三种。
开襟用拉链对门连接，纽扣连接，开襟部位随款式变化。
针织内衣腰一般为圆筒形，也有紧腰以显露人体挂肩有平肩式挂肩和插肩式挂肩等移接，拼接是前后衣片有意识分段设计，以改变人们的视觉，更体现人体美，前后衣片的不同部位镶拼不同质地，不同颜色的面料，可以增加款式种类十，背心无袖的上衣叫背心。
按用途分：外套背心，西装背心，毛背心，运动背心，胸罩背心及普调内衣背心等。
按服用性能及缝制加工方法分：开襟背心，套头背心，平边（折边）背心，加边背心，滚边背心及弹力罗纹背心等第三章针织服装结构设计的特点、方法与步骤第一节针织服装结构设计的特点一结构线表现形式简洁1.针织服装中结构线的形式，大多数是直线、斜线或简单的曲线2.分割线用得较少、省道线尽量省略3.形成以上现象的原因：（1）针织服装面料弹性、悬垂性较好，柔软贴体，在梭织物上需用省道、分割、褶裥等手段才能产生的立体效果，针织物可由面料的弹性与悬垂性来获得，因而结构线可以简化。
（2）针织内衣外形轮廓线及内结构线本身就不复杂，不需要过多的结构线，同时由于面料的脱散性、卷边性等问题也不允许采用过多的结构线。
二围度是放松度较小三规格尺寸为设计样板的主要依据四样板设计应考虑的因素1.缝纫损耗( 四线包缝机—0.75cm 挽边机—0.5cm 平缝机—1cm)2.缝制工艺回缩性针织衣片从裁片到成品的缝制加工过程中，在长度和宽度方面会产生一定的回缩量，称为缝制工艺回缩。
（工厂常称坯布的自然回缩）计算公式：部位规格尺寸/1-回缩率%坯布缝制回缩率=（缝制后的自然回缩量/裁片长度-缝纫损耗）*100%(1)缝制工艺回缩产生的主要原因：a.坯布结构b.在织造印染加工过程中，坯布收到各种加工外力的牵拉，以纵向为主蕴藏了一定的变形能力。
C.当坯布进入裁剪后，外力消失，一段时间后，坯布中缓弹性变形开始恢复，产生坯布的工艺回缩。
（2）影响回缩的因素：a. 针织坯布使用原料的种类、原料细度、组织结构、密度。
b. 染整加工的工艺，如是否经过缩碱或丝光处理 c.坯布后整理的方式 d.轧光后坯布存放的形式与时间 e.车间温湿度 f.裁片印花花型覆盖面积的大小以及印花与裁剪的次序g.缝制工艺流程的长短3.面料的下垂性4.横向拉伸扩张五采用负样板来简化样板数负样板代表的不是衣片，而是形成衣片需要裁掉的裁耗。
典型例子为领口，使用负样板的主要目的是为了减少样板数量。
六使用拼接方法裆是为了适应臀部形态调节裤子横档处松紧或加固用而设计的一种样板。
七缝制时辅料的加固或美化第二节针织服装结构设计的方法规格演算法是针织服装，特别是针织内衣样板设计的基本方法，原因如下：（1）针织面料具有一定的变形性，需要用明确的规格尺寸来表示，规格尺寸既明确又直接，是衡量样板正确性的一个重要方面。
（2）针织内衣款式造型较简单，衣片数量相对较少，衣片形状大多数是由直线与斜线组成，便于用尺寸进行控制。
（3）针织衣片结构线的形状要求不像梭织物那么严格，稍有一点变化可以由面料的弹性弥补。
基于以上原因，多年来针织样板设计一直沿用以规格尺寸为主要依据的设计方法。
一，规格的制定国家标准2，地区标准3，企业标准4，客供标准5，实测二，丈量部位P23页。
第三节针织服装结构设计的步骤一款式效果图二设计样板的注意事项（结构设计特点）1.针织面料的弹性有助于显示人体的曲线，设计样板的外形轮廓要避免过于复杂，尽量用简单的直线和弧线，有时甚至设计成直筒型。
2.胸、臀、腰等部位应放的松度尺寸比较小，要根据穿用的要求和面料的性能来考虑3.款式上要突出体现柔软感，不要过分使用夸张手法4.袖窿出的归拢量不宜过多，袖山处可使用加固衬或带条来增加立体感和牢度5.缝纫损耗可适当考虑多一些，一般用1~1.5cm为宜，以防脱散。
6.轻薄、柔软、伸缩性大的针织面料要注意它的“下垂性”，尤其是制作连衣裙等规格较长的品种时，样板要适当放宽1cm,长度方向缩小1cm7.在不必要伸缩的部位可使用粘合衬，不仅美观挺括，还便于缝制8.使用针织面料制作外衣，传统的推、归、拔、烫等技巧收到一定限制，不能生搬硬套，在设计样板时可适当运用褶皱手法处理9.要对坯布的自然回缩性有充分的考虑三设计样板的一般程序1.接受任务，确定面料品种，了解服用要求，绘制成品设计草图2.在成品款式示意图上标注丈量部位及列出各部位的规格尺寸表3.确定缝制工艺流程及使用设备4.画出样板草图，按照缝制工艺确定缝纫损耗及自然回缩量，并计算出样板各部位的实际尺寸5.按此尺寸剪出纸样6.小批量试制，核对规格是否符合设计要求7.经核对或试穿发现不合理的部分修改纸样，在重复试制直至合乎要求8.如生产一整套比较齐全的规格，按要求缩放样板9.将以上纸样进行合理排料，在排料中进一步修改样板的套弯部位，使成品在保证规格质量前提下，尽可能减少裁耗，并可提高裁剪时的工效。
10.设计用布幅度，断料长度和单位用料面积11.制作正式样板四确定缝制方法，选择缝纫设备，排出工艺流程，定出缝纫损耗1.确定缝制方法2.缝纫设备的选用3.工艺流程排列的考虑因素（1）以保证产品的缝制质量为前提并充分注意到产品的外观效应（2）应考虑到缝制操作的方便性、合理性（3）注意防止产品的拉伸变形，对易变形的斜丝部位应优先安排（4）各工序之间应避免产品交叉，能在一个机种上完成的就安排在一起，尽量减少工序间产品转移的时间，提高生产效率。
（5）同一种机器，尽可能安排在一起组成机群，便于管理维修（6）充分利用本厂先有的设备条件，结合车间的具体情况，参考以往的成功经验，进行多方案分析比较，在因地制宜保证质量的原则上选择最优方案。
4.工艺排列的表示方法(1)工序流水表示法（2）设备说明表示法（3）绘制工序分析图5.制定缝制工艺损耗包括做缝和切条。
五画出分块样板草图并计算其各部位实际尺寸1.分块样板计算应考虑以下因素成品规格、缝纫损耗、式样要求、缝制工艺回缩、下垂性、拉伸性2.样板长度计算方法（1）衣长（袖长）样板尺寸=（成品规格+—式样要求+缝耗）/（1-回缩率）（2）大身挂肩样板尺寸绱袖大身挂肩尺寸=成品规格-缝耗背心类大身挂肩样板尺寸=成品规格+—式样要求-缝耗-拉伸扩张(3)袖挂肩样板尺寸=成品规格+缝耗+回缩（0.5cm）3.胸宽样板设计的方法胸宽样板设计时应考虑的问题：款式，缝耗，回缩胸宽样板的计算方法（1）合腰产品胸宽样板尺寸=胸宽成品规格+2.5cm也可写成1/2胸宽样板尺寸=（胸宽成品规+2.5cm）X 1/2（2）圆筒产品：其胸宽样板尺寸等于成品胸宽规格。
