下载文档原格式
汪曾祺《故乡的食物》
《故乡的食物》是汪曾祺先生的一篇散文，文中描述了他对故乡江苏的各类美食小吃的怀念。
在文章中，汪曾祺先生回忆了小时候读《板桥家书》中关于炒米的描述，感觉非常亲切。
他提到，炒米是各地都有的，但很多地方都做成了炒米糖。
他们那里也有炒米糖，但通常所说的炒米，是不加糖黏结的，是“散装”的，而且不是作坊里做出来，是自己家里炒的。
汪曾祺先生还提到了他家乡的一些特色小吃，如炒茨菇、高邮风鸡、麻鸭和捆蹄等。
他在文中对这些食物进行了详细的描述和回味，表达了他对故乡食物的热爱和怀念。
整篇文章用平实的语言，通过描绘故乡的食物，展现了汪曾祺先生对故乡深深的眷恋和思念之情。
同时，他也通过描写这些食物的制作过程和口感，让读者感受到了他对美食的热爱和独特的审美情趣。
总之，《故乡的食物》是一篇非常优秀的散文，不仅让读者对汪曾祺先生的故乡美食有了更深入的了解，同时也让人们感受到了他对故乡的深厚情感和对生活的热爱。
汪曾祺的散文《昆明菜》汪曾祺的散文《昆明菜》引导语：汪曾祺先生不仅仅是中国“抒情的人道主义者，中国最后一个纯粹的文人，中国最后一个士大夫。
”也是一位美食家，创造了很多有关食物的文章，下面是小编整理的其中一篇《昆明菜》原文，我们一起阅读了解吧。
汪曾祺《昆明的吃食》几家老饭馆东月楼。
东月楼在护国路，这是一家地道的云南饭馆。
其名菜是锅贴乌鱼。
乌鱼两片，去其边皮，大小如云片糕，中夹宣威火腿一片，于平铛上文火烙熟，极香美。
宜酒宜饭，也可作点心。
我在别处未吃过，在昆明别家饭馆也未吃过，信是人间至味。
东月楼另一名菜是酱鸡腿。
入味，而鸡肉不“柴”。
映时春。
映时春在武成路东口，这是一家不大不小的饭馆。
最受欢迎的菜是油淋鸡。
生鸡剁为大块，以热油反复浇灼，至熟，盛以一尺二寸的大盘，蘸花椒盐吃，皮酥肉嫩。
一盘上桌，顷刻无余。
映时春还有两道菜为别家所无。
一是雪花蛋。
乃以温油慢炒鸡蛋清，上洒火腿细末。
雪花蛋比北方饭馆的芙蓉鸡片更为细嫩。
然无宣腿细末则无以发其香味。
如用蛋黄，以同法炒之，则名桂花蛋。
这是一个两层楼的饭馆。
楼下散座，卖冷荤小菜，楼上卖热炒。
楼上有两张圆桌，六张大八仙桌，座位经常总是满的。
招呼那么多客人，却只有一个堂倌。
这位堂倌真是能干。
客人点了菜，他记得清清楚楚（从前的饭馆是不记菜单的），随即向厨房里大声报出菜名。
如果两桌先后点了同一样菜，就大声追加一句：“番茄炒鸡蛋一作二”（一锅炒两盘）。
听到厨房里锅铲敲炒的声音，知道什么菜已经起锅，就飞快下楼，（厨房在楼下，在店堂之里，菜炒得了，由墙上一方窗口递出）转眼之间，又一手托一盘菜，飞快上楼，脚踩楼梯，登登登登，麻溜之至。
他这一天上楼下楼，不知道有多少趟。
累计起来，他一天所走的路怕有几十里。
客人吃完了，他早已在心里把账算好，大声向楼下账桌报出钱数：下来几位，几十元几角。
他的手、脚、嘴、眼一刻不停，而头脑清晰灵敏，从不出错，这真是个有过人精力的堂倌。
看到一个精力旺盛的人，是叫人高兴的。
汪曾祺散文《手把羊肉》汪曾祺散文《手把羊肉》引导语：作家汪曾祺是出了名的”国民吃货”，号称”有毛的不吃掸子，下文是小编整理他的散文《手把羊肉》，欢迎大家阅读学习，带你走进一个文人的吃货世界。
到了内蒙，不吃几回手把羊肉，算是白去了一趟。
到了草原，进蒙古包做客，主人一般总要杀羊。
蒙古人是非常好客的。
进了蒙古包，不论识与不识，坐下来就可以吃喝。
有人骑马在草原上漫游，身上只背了一只羊腿。
到了一家，主人把这只羊腿解下来。
客人吃喝一晚，第二天上路时，主人给客人换一只新鲜羊腿，背着。
有人就这样走遍几个盟旗，回家，依然带着一只羊腿。
蒙古人诚实，家里有什么，都端出来。
客人醉饱，主人才高兴。
你要是虚情假意地客气一番，他会生气的。
这种风俗的形成，和长期的游牧生活有关。
一家子住在大草原上，天苍苍，野茫茫，多见牛羊少见人，他们很盼望来一位远方的客人谈谈说说。
一坐下来，先是喝奶茶，吃奶食。
奶茶以砖茶熬成，加奶，加盐。
这种略带咸味的奶茶香港人大概是喝不惯的，但为蒙古人所不可或缺。
奶食有奶皮子、奶豆腐、奶渣子。
这时候，外面已经有人动手杀羊了。
蒙古人杀羊极利索。
不用什么利刃，就是一把普通的折刀就行了。
一会儿的工夫，一只整羊剔剥出来了，羊皮晾在草地上，羊肉已经进了锅。
杀了羊，草地上连一滴血都不沾。
羊血和内脏喂狗。
蒙古狗极高大凶猛，样子怕人，跑起来后爪搭至前爪之前，能追吉普车!手把羊肉就是白煮的带骨头的大块羊肉。
一手攥着，一手用蒙古刀切割着吃。
没有什么调料，只有一碗盐水，可以蘸蘸。
这样的吃法，要有一点技巧。
蒙古人能把一块肉搜剔得非常干净，吃完，只剩下一块雪白的骨头，连一丝肉都留不下。
咱们吃了，总要留下一些筋头把脑。
蒙古人一看就知道：这不是一个牧民。
吃完手把肉，有时也用羊肉汤煮一点挂面。
蒙古人不大吃粮食，他们早午喝奶茶时吃一把炒米，——黄米炒熟了，晚饭有时吃挂面。
蒙古人买挂面不是论斤，而是一车一车地买。
汪曾祺写过的美食文章
汪曾祺是中国现代著名作家，以其精致的散文和独特的文风闻名。
他的许多文章都涉及美食，通过细腻的笔触描绘了各种传统中国菜肴和食物的美味。
以下是一些汪曾祺著名的关于美食的文章：
1.《豆腐》：在这篇文章中，汪曾祺以豆腐为主题，详
细描述了各种不同做法的豆腐，如“麻婆豆腐”、
“西湖醋鱼”中的豆腐等，展现了豆腐的多样性和
中国烹饪的精妙。
2.《酸菜、牛肉、热炕头》：这篇文章讲述了东北的冬
天，特别是酸菜和牛肉的搭配，以及这种搭配在寒
冷冬日中带来的温暖和舒适感。
3.《黄州快哉亭记》：汪曾祺在这篇文章中描述了黄州
的地方美食，如“武昌鱼”、“莲藕”等，以及与这
些美食相关的文化和历史。
4.《小炒黄牛肉》：这篇文章专注于描述烹制黄牛肉的
过程及其美妙的味道，展示了汪曾祺对食物细节的
深入观察和对美食的深刻理解。
汪曾祺的美食文章不仅仅是对食物的描述，更通过食物展现了中国丰富的文化和历史，以及人们对生活的热爱和享受。
他的文字细腻生动，能够激发读者的味蕾和想象，使人仿佛置身于那美味的食物之中。
汪曾祺《食道旧寻》原文及赏析（最新版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如诗歌散文、原文赏析、读书笔记、经典名著、古典文学、网络文学、经典语录、童话故事、心得体会、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor.I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this shop provides you with various types of classic sample essays, such as poetry and prose, original text appreciation, reading notes, classic works, classical literature, online literature, classic quotations, fairy tales, experience, other sample essays, etc. if you want to know the difference Please pay attention to the format and writing of the sample essay!汪曾祺《食道旧寻》原文及赏析【导语】：昆虫备忘录是汪曾祺写的一篇散文，来了解一下这篇文章的主要内容赏析吧食道旧寻《学人谈吃》，我觉得这个书名有点讽刺意味。
汪曾祺美食散文集汪曾祺关于美食散文集（通用7篇）在平日的学习、工作和生活里，大家都不可避免的会接触到散文吧?散文的特点是通过对现实生活中某些片段或事件的描述，表达作者的观点、感情。
你知道写散文的精髓是什么吗？下面是小编整理的汪曾祺美食散文集，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
汪曾祺美食散文集篇1栗子的形状很奇怪，像一个小刺猬。
栗有“斗”，斗外长了长长的硬刺，很扎手。
栗子在斗里围着长了一圈，一颗一颗紧挨着，很团结。
当中有一颗是扁的，叫做脐栗。
脐栗的味道和其他栗子没有什么两样。
坚果的外面大都有保护层，松子有鳞瓣，核桃、白果都有苦涩的外皮，这大概都是为了对付松鼠而长出来的。
新摘的生栗子很好吃，脆嫩，只是栗壳很不好剥，里面的内皮尤其不好去。
把栗子放在竹篮里，挂在通风的地方吹几天，就成了“风栗子”。
风栗子肉微有皱纹，微软，吃起来更为细腻有韧性。
不像吃生栗子会弄得满嘴都是碎粒，而且更甜。
贾宝玉为一件事生了气，袭人给他打岔，说:“我想吃风栗子了。
你给我取去。
”怡红院的檐下是挂了一篮风栗子的。
风栗子入《红楼梦》，身价就高起来，雅了。
这栗子是什么来头，是贾蓉送来的?刘老老送来的?还是宝玉自己在外面买的?不知道，书中并未交待。
栗子熟食的较多。
我的家乡原来没有炒栗子，只是放在火里烤。
冬天，生一个铜火盆，丢几个栗子在通红的炭火里，一会儿，砰的一声，蹦出一个裂了壳的熟栗子，抓起来，在手里来回倒，连连吹气使冷，剥壳入口，香甜无比，是雪天的乐事。
不过烤栗子要小心，弄不好会炸伤眼睛。
烤栗子外国也有，西方有“火中取栗”的寓言，这栗子大概是烤的。
北京的糖炒栗子，过去讲究栗子是要良乡出产的。
良乡栗子比较小，壳薄，炒熟后个个裂开，轻轻一捏，壳就破了，内皮一搓就掉，不“护皮”。
据说良乡栗子原是进贡的，是西太后吃的(北方许多好吃的东西都说是给西太后进过贡)。
北京的糖炒栗子其实是不放糖的，昆明的糖炒栗子真的放糖。
昆明栗子大，炒栗子的大锅都支在店铺门外，用大如玉米豆的粗砂炒，不时往锅里倒一碗糖水。
读书笔记：汪曾祺散文集《一食一味》（优秀范文五篇）第一篇：读书笔记：汪曾祺散文集《一食一味》读书笔记：汪曾祺散文集《一食一味》当品味完一本著作后，相信你心中会有不少感想，此时需要认真思考读书笔记如何写了哦。
那要怎么写好读书笔记呢？下面是小编为大家收集的读书笔记：汪曾祺散文集《一食一味》，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
读书笔记：汪曾祺散文集《一食一味》1“吃”这个生物行为伴随着人的一生而存在，汪老的这本书里面对食物的介绍与他的人生经历密不可分，家乡的咸鸭蛋，云南昆明的菌类、汽锅鸡及米线和曲靖的韭菜花等，内蒙古的羊肉，北京的豆汁……在汪老的人生中都有占比，并非算几日的浅尝。
除了这些，也有其他地方小食的叙述和一些地方艺术的介绍，相比前面，点到为止。
当时看到汪老在《一食一味》中介绍故乡的食物之一高邮咸鸭蛋，那时已过晚饭，着实垂涎，便煮了老妈已腌制一月有余的咸鸭蛋来吃，虽不及书中所述，也可一解口馋。
咸鸭蛋，自小我是不吃的，不喜那味道，但也从近几年开始慢慢发现它其实并没有曾经认为的难吃，虽不及喜欢的程度，可以接受，甚至偶有偏向。
以前的自己很是挑食，不爱的就真的不动筷子，家人也迁就，因此每日饭桌都是自己不排斥的食物，这反过来也降低了我对于其他食物的接受程度。
改变开始于何时呢？或许始于大学生活，更准确些或是在昌平基地的军训生活，之前的师兄师姐都是在怀柔军训基地，之后的师弟师妹也或是在顺义军训基地，军训的吃住告诉你，你肯定不是去享福的，当然也不是让你去受苦的，但昌平的条件确实比前面所提的两地艰苦些。
不喜馒头的我，那时觉得馒头腐乳就稀饭竟是如此美味，玩笑般说长这么大第一次吃这么多馒头。
实际上外在环境的负面性对于解决你的饥饿状态提供的约束条件会让你放下对一些食物的偏见。
不怎么吃蔬菜的我，也在大学中喜欢上了蔬菜；也喜欢上了糕点和甜品，喜欢上了……不能接受譬如牛奶，膻味重的羊肉，这倒并非是因为偏见，着实是其接触味蕾至进入胃中生理上产生的呕吐感令人不适，此番反应确实遗憾。
汪曾祺美食散文《豆腐》汪曾祺美食散文《豆腐》不知道为什么，北京的老豆腐现在见不着了，过去卖老豆腐的摊子是很多的。
老豆腐其实并不老，老，也许是和豆腐脑相对而言。
老豆腐的佐料很简单：芝麻酱、腌韭菜末。
爱吃辣的浇一勺青椒糊。
坐在街边摊头的矮脚长凳上，要一碗老豆腐，就半斤旋烙的大饼，夹一个薄脆，是一顿好饭。
四川的豆花是很妙的东西，我和几个作家到四川旅游，在乐山吃饭。
几位作家都去了大馆子，我和林斤澜钻进一家只有穿草鞋的乡下人光顾的小店，一人要了一碗豆花。
豆花只是一碗白汤，啥都没有。
豆花用筷子夹出来，蘸“味碟”里的作料吃。
味碟里主要是豆瓣。
我和斤澜各吃了一碗热腾腾的白米饭，很美。
豆花汤里或加切碎的青菜，则为“菜豆花”。
北京的豆花庄的豆花乃以鸡汤煨成，过于讲究，不如乡坝头的豆花存其本味。
北京的豆腐脑过去浇羊肉口蘑渣熬成的卤。
羊肉是好羊肉，口蘑渣是碎黑片蘑，还要加一勺蒜泥水。
现在的卤，羊肉极少，不放口蘑，只是一锅稠糊糊的酱油黏汁而已。
即便是过去浇卤的豆腐脑，我觉得也不如我们家乡的豆腐脑。
我们那里的豆腐脑温在紫铜扁钵的锅里，用紫铜平勺盛在碗里，加秋油、滴醋、一点点麻油，小虾米、榨菜末、芹菜(药芹即水芹菜)末。
清清爽爽，而多滋味。
中国豆腐的做法多矣，不胜记载。
四川作家高缨请我们在乐山的山上吃过一次豆腐宴，豆腐十好几样，风味各别，不相雷同。
特别是豆腐的质量极好。
掌勺的老师傅从磨豆腐到烹制，都是亲自为之，绝不假手旁人。
这一顿豆腐宴可称寰中一绝!豆腐干南北皆有。
北京的豆腐干比较有特点的是熏干。
熏干切长片拌芹菜，很好。
熏干的烟熏味和芹菜的芹菜香相得益彰。
花干、苏州干是从南边传过来的，北京原先没有。
北京的苏州干只是用味精取鲜，苏州的小豆腐干是用酱油、糖、冬菇汤煮出后晾得半干的，味长而耐嚼。
从苏州上车，买两包小豆腐干，可以一直嚼到郑州。
香干亦称茶干。
我在小说《茶干》中有较细的描述：……豆腐出净渣，装在一个小蒲包里，包口扎紧，入锅，码好，投料，加上好香油，上面用石头压实，文火煨煮，要煮很长时间。
《人间滋味》是汪曾祺的一部经典美食散文集，内容涵盖五味人间、食肉和饮茶、吃食与文学、四方食事四大方面。
在这部作品中，汪曾祺以他独特的视角和细腻的笔触，描绘了各种地方风味、家常小菜、民间特色美食等，无论是谈萝卜、豆腐、栗子，还是谈韭菜花、手把肉、故乡的元宵，都在他的描述下变得生动而美味。
以下是从《人间滋味》中摘抄的一段赏析：“萝卜原来是这样一种东西！这是家里常吃的东西。
都说萝卜快了不洗泥，其实萝卜是很干净的。
看起来，萝卜是很笨重的东西，但萝卜是很漂亮的。
萝卜花是紫的，叶子是绿的，根是白的，你看它多鲜明。
萝卜吃起来有点甜味，脆生生的，水多，很有“咬劲”。
它不大，也不粗，不像别的萝卜，大得可以拿到街上去卖。
但是这样的萝卜放在嘴里嚼，或切成丝、切成片吃，都很可口。
我们家吃萝卜，总是吃得很干净，最后要拿开水过一下。
我们那里吃萝卜，是就着热茶吃的，茶要喝得很酽。
冬天屋里生着炉子，父亲或母亲拿了铁壶，在炉子上把茶烧得很开，灌在茶壶里，然后各个斟上一杯，很响地呷着。
有时我们姐弟也斟上一杯，但总是喝得很少，因为要留着肚子吃萝卜。
有时父亲说：“你们喝一点茶吧，这么凉的萝卜，别伤了胃。
”我们就都端起茶杯来大大地呷一口茶，把茶杯顿得咯咯响。
一家人坐在炉子边，吃着，喝着，谈着。
那是多么舒服，多么温暖！”这段文字中，汪曾祺通过对萝卜的描绘，展现了他对日常生活的热爱和对食物的敬畏。
他笔下的萝卜不仅是食物，更是生活的一部分，是家庭的温暖和回忆的载体。
他通过细腻的描写，让我们仿佛能够闻到萝卜的清香，感受到那种与家人围坐在一起的温馨和幸福。
汪曾祺的散文风格独特，他的文字从容闲淡，朴素而自然，字里行间流露出对人间至性至情的热爱和对旧日快乐生活情景的缅怀和深深眷恋之情。
他的作品不仅让我们品味到了食物的美味，更让我们感受到了生活的美好和温暖。
汪曾祺
汪曾祺谈吃的散文
，江苏高邮人，中国当代作家、散文
家、戏剧家、京派作家的代表人物。
下面是关于汪曾祺谈吃的散文的内容， 欢迎阅读！
元丰元年，苏东坡为纪念战胜洪水的壮举，在徐州城东门之上建造大楼，并 邀请文人雅士饮酒作赋，以示庆贺。
高邮人秦少游派专人呈上一份高邮土特产， 并附诗一首：
“鲜鲫经年渍醽醁，团脐紫蟹脂填腹。
后春莼茁滑于酥，先社姜芽肥胜肉。
凫卵累累何足道，饤饾盘飧亦时欲。
淮南风俗事瓶罂，方法相传我旨蓄。
鱼鱐蜃 醢荐笾豆，山蔌溪毛例蒙录。
辄送行庖当击鲜，泽居备礼无麋鹿。
”
这首名为《以莼姜法鱼糟蟹寄子瞻》是秦少游少有的专写食物的诗，但这首 诗却浓缩了高邮最具特点的美食。
有了秦少游作为先例，高邮的文人便多少都对 美食有了那么一点癖好。
于是，在 900 年后的高邮，就又出了那么一个“文人食 客”，那就是汪曾祺。
汪曾祺与故乡的美食 汪曾祺的嗜吃，在现代文学
史上可谓是出了名的，金庸就曾说过，大陆“满口噙香中国味的作家，当推 汪曾祺和邓友梅。
”汪老的癖好之所以如此闻名于天下，更重要的不仅在于他会 吃，更在于他会写吃。
你看，汪老留下的散文与散文集自然是浩如烟海，其覆盖 的主题之广自然不用多说，但要说汪老的文章涉及最多的、写得最好的恐怕还当 数“美食”。
不用说《汪曾祺谈吃》、《吃食和文学》、《四方饮食》、《故乡的食物》 这一类直接在题目里凸显“吃”这一主题的文章和文集，今年出版的“作家与故 乡”系列中汪老的两本选集（《水蛇腰》和《我的高邮》）里依然能常常看到美 食的“影子”。
对于汪老来说，天下美食派系众多，“南甜北咸东辣西酸”（汪曾祺语）各 地口味各具特色，但其中令汪老最难忘怀的，恐怕仍要数故乡高邮的那些美食。
汪老曾特意作《故乡的食物》和《故乡的野菜》等文给故乡美食“作传”，即是 为证。
谈到高邮的特产，最先想到的恐怕就是红心咸鸭蛋。
对于名满天下的高邮鸭
蛋，汪老自然不会忘掉，在《故乡的食物》中被拿来单独“立传”也就不足为奇 了。
在汪老心中，高邮鸭蛋是故乡的小食之王恐非夸大。
在《端午的鸭蛋》一文 中，汪老写道，“高邮的咸鸭蛋，确实是好，我走的地方不少，所食鸭蛋多矣， 但和我家乡的完全不能相比！曾经沧海难为水，他乡咸鸭蛋，我实在瞧不上！” 如此直白的语言，尽管一边说对于异乡人的称道有着不高兴，可是一边心里的那 种自豪却是显露无遗了。
怪不得，即使是皇城根下产出的咸鸭蛋，在汪老眼里也 只能被评价为“这叫什么咸鸭蛋呢！”。
高邮鸭蛋的妙处固然在于其美味，而“咸菜茨菇汤”对于汪老来说，吃得则 就完全是一种情怀了。
汪老在文中自陈，“我小时候对茨菇实在没有好感，这东 西有一种苦味。
”然而，当汪老在老师沈从文家里，吃到师母张兆和做的“茨菇 肉片”时，却叹道“因为久违，我对茨菇有了感情……我见到，必要买一点回来 加肉炒了。
”这道“茨菇肉片”，我小时候也常吃，长大以后却很少见到。
尽管 有着较高的营养价值，但大小饭馆里却极少见到拿其入菜的，再加上毕业后同样 地“背井离乡”，因此我在读此文时，对汪老的这种情感甚有共鸣。
汪老写故乡的食物，我们可以看到他甚少提及奢华的菜品，文中记录描写的 皆是普通人家的家常食物。
所以，与其说汪老写故乡的美食是为了传播故乡传统 的饮食文化，还不如说作者其实是借着故乡的美食，来浇心中思乡之情这块块垒 吧。
对于我这个故乡的地理位置与高邮紧邻，口味也近似的读者来说，读汪老的 这些文章，格外能体会到蕴藏在其中的情怀。
汪曾祺的“美食观” 当然，作为一个大作家，尤其是吃遍了大江南北美食的作家，汪老自然不会 抱守着“故乡的美食”不放。
正如汪老自己所说，“一个人的口味要宽一点、杂 一点。
‘南甜北咸东辣西酸’，都去尝尝”（《四方食事》），在汪老眼里，只 有这样的“宽容精神”才能当好一个“美食家”。
因此，我们在看汪老“谈”吃时，一定会感叹作者笔下食物的“杂博”。
这 种“杂博”首先在于作者吃过、谈及的美食地域分布太广阔：从故乡高邮出发， 到天子脚下的京城，到西南边陲的云南，再到西北内陆的内蒙、新疆，汪老“吃 的足迹”可以说是遍及了五湖四海，这样来看，汪老分明是用脚在践行上述他那 条“美食格言”；其次，这种“杂博”还体现在食物的种类上：本来在这个地球 上，食谱涵盖最广的恐怕就属国人，而汪老则可谓是国人这种好吃特性的代言了， 光是在他文中出现过的植物动物恐怕就不下百种，其中许多食物恐怕是很多人一 辈子都没遇到过的，光是那篇《菌小谱》里提到的“蘑菇”就有十多种了。
而这 两种“杂博”混在一起，真正成为汪老谈吃的资本，也让我这样难得出趟远门的 读者，坐在屋里就能“尝”遍天下的美食。
值得注意的是，尽管汪老的口味崇尚“杂博”，但无论是日常菜馔，还是野 味珍馐，在汪老的笔下总是透着一种美感。
这大抵是因为，汪老的“吃”中自始 至终透着一种五柳先生的散淡。
汪老在《水蛇腰·故乡人》里写了一位“钓鱼的 医生”，就颇能代表他所保持的那种“吃的哲学”：
“你大概没有见过这样钓鱼的。
他搬了一把小竹椅，坐着。
随身带着一个白 泥小炭炉子，一口小锅，提盒里葱姜作料俱全，还有一瓶酒。
他钓鱼很有经验。
钓竿很短，鱼线也不长，而且不用漂子，就这样把钓线甩在水里，看到线 头动了，提起来就是一条。
都是三四寸长的鲫鱼……钓上来一条，刮刮鳞洗净了， 就手就放到锅里。
不大一会，鱼就熟了。
他就一边吃鱼，一边喝酒，一边甩钩再 钓。
这种出水就烹制的鱼味美无比，叫做‘起水鲜’。
”
读完这段文字，我想每个读者恐怕都对“吃客”二字有了更深的认识。
这种 图像恐怕不仅仅是投影了汪老的回忆，更是体现了汪老对待美食的一种态度。
这 种态度的传承上可以企及魏晋，近则可追溯到晚明直至民国。
汪曾祺的文章与美食 谈到这里，我们就要谈谈汪老的“文风继承”了。
尽管是西南联大的科班出 身，但由于幼年时期就受过正规的传统教育，汪老的文章里带有明显的“士人遗 风”。
再加上长久倾心于宋人笔记和明清小品，汪老的文章格局更是处处都显露 出“以小见大”的士人写作传统，因此在文风血脉上，汪老的文章可谓与晚明的 张岱、近世的周作人等一脉相承，是为真正的“文人文章”。
再加上老师沈从文 的影响，汪老的散文中可谓同时继承了明清小品和五四散文这古今两大传统。
正 是这两大传统，造就了汪老文字间具有一种散淡闲适的风格，然而这种散淡闲适 却又不同于魏晋和晚明的“与世无争”，却是另具一种空灵的美感。
于是，读汪 老笔下的美食，尽管大多为一些寻常食物，读来却是别有一番风味。
汪老虽在饮食哲学上崇尚“杂博”，却并不表示他就赞成“食无禁忌”。
在 汪老的笔下，也是有“不吃为宜”的，“炒肉芽”即为其一。
前几年非典盛行， 据传就是国人“乱吃”造成的恶果，尽管这种说法的真实性值得质疑，但饮食上 的“百无禁忌”却的确值得反思。
宽容如汪老者，早就注意到了这一点。
可见， 任何闲适和散淡也都是有“边界”的吧。
最后想说一说的是，读着汪老写的那些美食，总觉着很像是现代人写的微博， 只要是特色鲜明、令人印象深刻的美食，大多都逃不出汪老的那支笔。
所以，无 论是在写五湖四海的风土人情，还是回忆少时乡间的传奇，兜兜转转，总会跳出 一两种令人难忘的吃食呈现在读者面前，这种记录“强迫症”可不是正如现代人 刷微博。
经不住的是，汪老的那支妙笔会“生花”，再怎么平常的民间小吃或家 常小菜，经过汪老的描写，就都是一盘活色生香的点心或菜肴，直叫人垂涎欲滴。
汪老这种“功夫”写就的文字，比起那些“深夜慎入”的美食图片来，“杀伤力” 可真是有过之而无不及啊！
。
