男西装制作工艺标准图案详解

男西装裁剪制图
男士西装
西服又称西装，是指西式上衣，在穿着上的基本形式有三件套和二件套。

西式上衣的款式变化在于钮扣位置及数量、领型、衣摆开衩位置、衣袋等。

按钮扣数量可分为单排扣西服、双排扣西服等；按驳头不同，可分为平驳头西服（又称八字领西服）、戗驳头西服（又称关刀领西服）等。

传统男西装款式特点：
单排两粒钮扣，平驳头八字领，前身圆摆底边，左前胸有手巾袋，前身两下侧各有盖双嵌线袋（又称有袋盖双唇袋），有前腰省，后背缝，后身底边两侧开衩，后袖口开衩，袖衩设有三粒装饰扣，内层全里布，前身里布附有胸部双嵌线袋。

纸样绘制
尺寸表：
胸围 100 领围 40 袖窿深 24.4 腰节长 44.6 半背宽 20 袖长 82 袖口围 29 衣长 76
男西装完成纸样
男西装衬布纸样
男西装里布纸样
设计服装。

—男西装工艺说明书班级：姓名：学号：指导老师：日期：目录一、男西装款式图及款式说明1、男西装款式图………………………………………2、款式说明……………………………………………二、男西装纸样（1:5）1、男西装规格表及结构图……………………………2、男西装净样图（1）面料净样板…………………………………………（2）里料净样板…………………………………………3、男西装毛样图（1）面料毛样图…………………………………………（2）里料毛样图…………………………………………三、男西装排料图（1:10）1、面料排料图…………………………………………2、里料排料图…………………………………………四、男西装工艺流程图…………………………五、男西装重点、难点工艺分析1、口袋的工序分析（1）手巾袋的工序分析…………………………………. （2）大口袋的工序分析…………………………………. （3）里口袋的工序分析………………………………….2、领子的工序分析……………………………………3、袖子的工序分析……………………………………六、男西装成本核算表…………………………七、成衣着装照片数张…………………………一、男西装款式图及款式说明1、男西装款式图2、款式说明二、男西装纸样（1:5）1、男西装规格表及结构图2、男西装净样图（1）面料净样板（2）里料净样板3、男西装毛样图（1）面料毛样图（2）里料毛样图三、男西装排料图（1:10）1、面料排料图2、里料排料图四、男西装工艺流程图五、男西装重点、难点工艺分析1、口袋的工序分析（1）手巾袋的工序分析做手巾袋袋板时先扣烫袋板，然后将袋板辑在左前片上，再辑垫布，在反面看俩线迹要保证平行相等，最后剪袋口。

注意剪袋口时开口剪开宽度在1cm左右，距两端1.5cm 处开始剪三角，剪开三角时不要超过手巾袋边线。

袋板缝份及嵌线缝份劈缝烫平，垫布线缝辑压明线0.1cm，三角插入袋板缝内。

固定袋布，一块袋布与垫布辑合，另一块与袋板辑合，最后封袋布。

高级男西服的缝制工艺技巧高级男西服的缝制工艺技巧2010年11月27日一、平驳头男西服的外形概述平驳头，门襟止口圆角，两粒钮，左、右双嵌线大袋，左胸手巾袋一个，后身做背缝，开背衩，圆装袖，袖口处做假衩，并有三粒装饰钮。

见图7-1。

二、平驳头男西装的部件及成品规格（一）平驳头男西装的部件1.面料类：前衣片，后衣片，大袖片，小袖片，挂面，领面，大袋盖，嵌线布，手巾袋片，手巾袋袋垫布，领里，耳朵片。

2.里料类：前身里，后身里，大、小袖里，大袋盖里，大袋垫布，里袋嵌线布，里袋垫布。

3.衬聊类：（1）软衬大身衬，领衬，手巾袋衬，插角衬。

（2）黑炭衬挺胸衬，驳头衬，袋片衬。

（3）细布衬盖肩衬，盖驳衬，下脚衬，帮胸衬，袖口衬，背衩衬，袋口衬，牵带布，大袋布，里袋布，手巾袋布，盖领衬。

4．其它绒布滚条，垫肩，各类线，纽扣。

（二）成品规格单位：cm 三、平驳头男西服的质量要求1.西装各部位规格正确，面、里、衬松紧适宜。

2.领头、驳头、串口平服顺直，丝绺正直，左右两格宽窄、高低一致，条格对称。

3．胸部饱满，吸腰平服，丝绺顺直。

袋盖窝服。

止口顺直、薄、挺，长短一致，左右对称。

4．后背平服、方登，背缝直顺，腰腋匀服，条格对称。

后衩长短相符，不搅不豁。

5．肩部前后平挺，肩缝顺直，丝绺正确。

6．装袖圆顺，前圆后登，袖子前后适宜，无涟形、无吊紧。

7．各部位熨烫平服，无极光、水花、折印。

四、平驳头男西服缝制的重点或难点男西服以复衬、开袋、装领、装袖及整烫为重点。

男西服的衣片、袖片、领等归拔是难点。

五、平驳头男西服工艺流程检查裁片→验片→打线片→收省→推门→缉胸衬→烫衬→复衬→扎驳头→开手巾袋→开大袋→修止口→敷牵带→烫前身→开里袋→复挂面→翻止口→归拔后背→做背衩→合缉摆缝→兜翻底边→拼肩缝→做领、装领→做袖→装袖→做、装垫肩→缲夹里、锁眼→整烫→钉钮→检验六、平驳头男西装的缝制（一）检查裁片家查顺序及数量参照西服部件要求（二）验片验片是将一些在裁剪过程中因上下层松紧或移动而造成不符合样板规格的裁片，按样板修正确。

男西装制作工艺图解精编W O R D版IBM system office room 【A0816H-A0912AAAHH-GX8Q8-GNTHHJ8】一、画版裁料万事开头难，我最烦的也是这部份因为我的身高太高，画版和裁料的时候整个上半身要趴在桌子上，腰和脊椎特别痛西装的裁料包括面料、里料和胶衬，为了裁料时不走样，还特地打了个里料版啊啊啊烦死了二、衣身部份（请注意手针的部份。

累死我了！三角针就是三角针，暗纤就是明面不能看见线迹的针法。

）裁完以后，全部衣片过压胶机，前衣片用细水笔画净印，收腰省、肚省。

前片与腑下片缝合，劈缝烫平，袖窿处粘斜丝牵条。

推归拨烫，前衣片要推出胸型，调整好经纬纱向。

制作口袋。

我做的是休闲西装，三个大贴兜~手针将里子在衣身上固定，缉缝，再手针把面料与衣身暗纤。

做好后的口袋。

口袋里面~肚省有个破缝，用面料裁折成1cm布条缉上。

敷衬是男西装与女西装主要的区别，男人本没有胸的，但摸男西装胸前都很厚，跟盔甲似的，目的也是塑胸型~尤其对于很多大肚子的男士来说，为什么穿西装显得身材很挺拔？胸要塑得很大，再收腰，就呈现倒三角身材了。

这是要敷的衬，工业生产跟手工制作的材料具体有些区别，但大致都是这些：黑炭衬2层和胸绒1层，收一个省再劈开两个省……再大针码绷合一起将衬与衣身对齐，手工绷缝在一起固定之后是在胸衬与驳口处贴牵条，分别粘上1/2，粘合后再牵三角针，再把省处连缘什么的都手针牵住，熨烫成型。

黑炭衬是用人的头发丝织成的，熨烫时有特别刺鼻的味道，我就哗哗的流眼泪……将挂面与衣身前片里子缝合，制作内口袋。

男西装的外兜是不能放东西的，全放内袋，而传统男西装一共有五个口袋……饶了我吧，我只做了最低限度的两个。

我还是不擅长做口袋-_-以上工序都是我最讨厌的，画版就要画一两天，裁料要裁两天（腰太痛），做面料口袋一天，做里料口袋也得一天，基本上一个礼拜就过去了，还觉得什么都没干~接下来才是正式把衣身合起来的工序。

男西装制作工艺标一、男西装款式如下图：二、男西装制作工艺标准男西装精做归拔工艺及胸衬的制作工艺男西装缝制前必要的准备工作包括：首先检查裁片是否齐全，正反面是否对应，衣片的主要部位有无残疵，准确无误后，进行粘衬处理。

衣身、领面、挂面等部位最好机器粘合，小件部位可手工粘合。

烫衬后，衣片会略有收缩，因此裁剪时已在缝份基础上略增加。

其次对进行衣片修正及打线钉，将衣片纸样与衣片对应，修正缝份量，确定绱领点、装袖点、腰部对位点。

袋位、省位及折边可打线钉做标记。

一、推、归、拔、烫的工艺处理（一）缉省的方法1、普通缉法：适用于低档工艺。

2、垫布缉法，适用于薄型面料。

3、剪开法：适用于呢绒料。

本节采用剪开法勾缉胸腰省。

（1）剪开袋与省道，开剪剪口距省份0.3cm左右止。

（2）摄起省份勾缉省道，缉时省要缉尖，不可缉成胖型或平尖形。

省道的起止处把上下线留长线头打线结，防止省缝拉过或抽紧。

（3）将省道缝份劈开、熨烫。

省尖处没有剪开的部位插入手针熨烫，防止省头偏到一边，烫平后在劈缝外和袋口处粘无纺衬固定，防止窜动。

（4）合缉前侧身，注意腰节线与底边线的线丁对准。

衣身在袖窿深线下10cm处吃进0.3，缉线松紧适宜，缉线顺直。

（5）在腰节处剪开0.3cm刀口，便于分烫省缝，分烫时腰节处丝绺向止口边弹出0.6或0.8cm，把省尖烫圆，并以腰节为准向两头略拉伸。

4、缉省质量要求（1）缉省要顺直，省尖缉尖不可拉还或吊紧（2）分烫省缝时为前身的推门做好准备，把腰省向止口推出（3）烫时要烫散烫平服（二）归拨的工艺处理男西装衣身粘有纺衬的温度为第一熨烫温度。

无论归拨还是整烫的温度都不能超过第一熨烫的温度，否则很容易起泡。

男西装归拨首先要了解衣片同人体及人体动态的关系理解归拨的作用。

其次要了解面料的性能，掌握熨烫温度与压力，最后要了解熨烫的顺序、熨斗走向及衣片丝绺的用力程度。

1、前衣片的归拔处理：（1）归拔前止口：将前衣片重叠，止口靠近身体一侧，熨斗在驳头处归拢，在前腰节处向止口顺势拔出。

第二节平驳领男西服结构设计与缝制工艺一、外形概述与外形图平驳头、单排四粒扣、圆形下摆、带胸袋、双嵌线带袋盖大袋、前身收落地省、侧缝开叉、袖口开叉钉四粒扣。

款式见图11-2-1。

图11-2-1二、量体加放与规格设计（一）测量的主要部位与方法1、衣长：男西服衣长为后衣长，从第七颈锥点垂直下量至臀围线下5—7cm 部位符号用L表示。

2、袖长：从肩外端点沿臂弯形态量至茎突点下半2—3cm，西装袖长应加垫肩厚度。

部位符号用SL表示。

3、胸围：软尺在胸部丰满处水平围量一周，垫入一指，符号用B°表示。

4、肩宽：从左肩骨外端顶点沿后背表面量至右肩骨外端顶点，部位符号用S°表示。

5、领围：在喉结下方水平绕颈一周的长度，部位符号用N°表示。

（二）规格设计1、胸围：B=B°+16—20cm2、肩宽：S=S°+2—4cm3、领围：N=N°+4—6cm三、男西服结构制图（一）男西服成品规格表（见下表所示）假定制图规格表单位：cm（二）男西服结构制图1、要点（1）这是一款合体西服款式，可直接利用男装原型制图，在制图过程中需要消耗2CM的胸围宽松量，成品胸围放松量为16CM，适度收腰，整体呈H型造型。

（2）男西服的驳领宽度，上下驳领夹角大小、宽度都可以按照个人喜好或时尚增减，但增减幅度不像女装那样大。

（3）后领高中轴线宽6CM，这是各号通用的，不宜加宽，因为西服穿着时，要露出1—1.5CM宽的衬衫领子。

（4）纽扣的数量可以根据个人喜好或时尚而确定，但门襟最高扣位一般不高于胸围线，袖开衩上的最低扣位一般距袖口边缘4CM。

（5）腰下大袋口要打一道0.8CM的横腹省，其作用是使门襟下部圆挺内收，0.8CM的省量来自前片下摆的小台阶。

（6）开衩可视个人喜好或时尚设计在后中部或侧缝处，长度也可以适当增减。

（7）男西服的内袋很重要，通常大内袋左右各一个，名片票证袋仅左腰下一个，笔袋仅在左大内袋上方一个。