面料基础知识培训1

面料的基础知识目录一、面料的基本概念 (2)1.1 面料的定义 (3)1.2 面料的基本分类 (3)二、面料的基本特性 (4)2.1 物理性质 (5)2.2 化学性质 (6)2.2.1 染色性能 (8)2.2.2 散热性能 (9)2.2.3 吸湿性能 (10)三、常见面料种类及其特点 (11)3.1 棉型面料 (11)3.2 涤纶面料 (12)3.3 混纺面料 (13)3.4 丝绸面料 (14)3.5 针织面料 (16)3.6 覆膜面料 (16)四、面料的选择与鉴别 (18)4.1 面料的选择原则 (18)4.2 面料的鉴别方法 (19)五、面料的保养与护理 (20)5.1 面料的清洗 (21)5.2 面料的熨烫 (22)5.3 面料的保管 (23)六、面料的应用与发展趋势 (24)6.1 面料在服装领域的应用 (25)6.2 面料在家居领域的应用 (27)6.3 面料的发展趋势 (28)一、面料的基本概念面料的构成：面料由纤维或纱线组成，这些纤维可以是天然的（如棉、丝、羊毛等），也可以是人工合成的（如涤纶、尼龙等）。

纤维通过纺织工艺（如织布机、针织机等）交织在一起，形成具有一定强度和稳定性的布匹。

面料的分类：面料可以根据其制作工艺、结构和用途进行分类。

常见的分类方式包括针织面料、梭织面料、无纺布等。

不同种类的面料具有不同的特性，适用于不同的服装和纺织品制造。

面料的性能：面料的性能包括物理性能（如强度、耐磨性、抗皱性等）、化学性能（如耐洗性、抗腐蚀性）和舒适性（如透气性、保暖性等）。

这些性能直接影响面料的用途和服装的舒适度。

面料的选择：在选择面料时，需要考虑服装的设计要求、使用场合、成本以及消费者的需求。

不同面料的价格、外观、手感和功能性差异很大，因此需要根据具体情况进行选择。

面料是服装和其他纺织品制造的关键要素，了解面料的基本概念、构成、分类和性能，对于选择合适的面料、提高产品质量和满足消费者需求具有重要意义。

服装面料内部基础培训教材一、前言在今天多元化和竞争激烈的服装行业，面料的选择和质量对于整件服装的质量和市场占有率有着至关重要的作用。

因此，对于从事服装行业的人而言，对面料的了解和掌握是必要的，也是极其重要的。

为此，厂商、品牌以及相关机构对于其员工的面料基础知识进行培训便十分必要。

二、面料基础知识1、织物构造和面料分类织物构造主要包含的是纱线的基础知识，纱线不同的密度、纱线的Co/count、单条支数等属性，可以影响到织物的构造以及织物自己的性能；面料主要可以分为针织面料、梭织面料、无纺布、化纤合成材料，以及特殊面料等。

其中，梭织面料是指以经/纬向为基础，有两类纱线按照不同的间隔间隔交织而成的织物，其面料常见的有棉、毛、丝、麻等。

而针织面料线样品呈味环被针织出来的交织自由的组合，常见型号有T恤、衫等。

2、面料性能与色彩面料性能涵盖的范围较广，包括强度、断裂伸长率、撕破强力、摩擦阻力、织物纹理、尺码稳定性、洗涤性能等方面。

其中，色彩是面料极为重要的一部分，它涉及面料的视觉效果，可能会直接决定面料的销量以及客户对品牌的感官印象。

3、面料组成与面料质量面料质量是指面料在生产过程中的品质，包括纱线的选择、织物的构造、染色工艺、后整理等，面料质量差的话，对整个服装的质量影响十分严重。

而面料的成分以及组成直接关系到面料的质量，其通常包括面料的纤维成分、织物结构、加工后工艺等，同时这些内容对于整件服装的质量也会产生不同的影响。

三、面料基础培训教材的编写在编写面料基础培训教材时，我们需要考虑到读者前提条件情况以及其需求，同时需要根据教材系统性和可读性进行编排。

如：1、第一章，织物构造和面料分类，主要讲述织物的基础知识，包括织物构造的基本概念，纱线的特点以及不同纤维的面料分类；2、第二章，面料性能与色彩，包括面料的常见性能指标，色彩搭配以及使用面料的场合等方面；3、第三章，面料组成与面料质量，包括面料的成分、织物结构、加工后工艺等方面，同时需要考虑到这些内容对于整件服装的质量以及标准的含义；4、第四章，案例分析，主要是选取常见的面料类型进行分析，从面料的质量、使用场合以及销售状况等角度来进行分析，从而帮助读者加深对面料的理解；伴随着市场使用需求和工艺技术的涌现，面料的种类和质量也不断在变化，因此这些教材也需要不断地进行更新及迭代，以适应不断变化的市场需求。

第一章面料的根底知识1.面料主要分为：非纺织面料和纺织面料从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。

从更细的维度看天然a.植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维b.动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝c.矿物纤维，如：石棉非天然a.再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等b.合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等c.无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等2.从纺织工艺上来看：梭织：织物构造稳定，没有弹性〔参加弹性纤维的面料除外〕，布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。

简单讲就是越穿越大。

挂坏了一拉一个洞。

个人认为的等级是：〔不区分印染工艺〕低级面料：普纤普通面料：一般棉、麻。

中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉，普通皮质等高级面料：羊毛、桑蚕丝，〔织物〕，小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草顶级面料：羊〔驼绒〕、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草个人对于一些普通面料织物的缺点总结棉：普通长绒棉以下，屡次洗涤后会变硬彩棉：只有棕色绿色两色麻：不抗皱、易褪色、易缩霉普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒羊毛〔绒：易生虫。

人造棉：易粘身莫代尔：易起球，发皱天丝：湿热环境变硬冰丝：易脱丝、变硬竹纤维：易坏3.从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是则明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。

但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。

所以对题主的答复是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。

这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石〔包括碧玺，海蓝宝〕都上不了席面，因为它们就是“半宝石〞。

4.面料的价织不能单从单一织物来讲，比方一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，则这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。

面料知识一、面料分类1、面料的定义：用来制做成衣的布料叫面料。

2、面料的分类：适用制做服装的面料有许多种,通常按制造方法或组成成分来分类。

按制造方法分为梭织面料和针织面料;按组成成分来分为天然面料、化纤面料和混纺面料。

3、什么是梭织面料？就是由经向和纬向的两组纱线交错而成，因此它的尺寸和形态稳定性好，制成的服装不易变形,但缺点是没有弹力。

4、什么是针织面料?就是由一根或几根纱线形成的线圈隔绝相穿连接成片而形成，所以它的尺寸和形态稳定性差,但其本身的弹力和悬垂性较好。

5、天然面料：分植物纤维和动物纤维，有棉、麻、毛、丝。

6、化纤面料:又称合成纤维，有涤纶、腈纶、锦纶、氨纶、粘纤、聚脂纤维等。

7、混纺面料：是由化学纤维和天然纤维通过纺织方法制成。

如毛涤、涤棉、毛麻、涤纶粘纤混合等.主要特点是体现所组成原料中各种纤维的优越性能，以提高织物使用性能并扩大其服装的适用性.由于加工工艺的复杂性，所以有时混纺后的面料比原面料价格更贵。

（1）毛：动物纤维,主要优点是吸湿性，保温性优异，有较好的弹性，不易起摺皱。

染色性优良，纺织能较长时间保持色泽鲜艳、耐脏、不起静点.潮湿状态下易霉烂、生虫、后变形，只能干洗。

用专业丝光洗涤、需垫布或蒸气温熨烫。

先烫反面再烫正面，否则会出现“极光"。

（2）丝：光泽好，颜色鲜艳华贵，制成的面料轻薄柔软，适合做夏季的服装，吸湿性好,较凉爽，且含天然丝蛋白有益皮肤健康，缺点是缩水、易皱，洗涤后易掉色和需熨烫，衣物的存放需特别的注意，洗涤是要用酸性洗涤剂(或专用的丝毛洗涤剂洗涤）悬挂于阴凉处晾干，熨烫温度在150C。

（3）棉：植物纤维，主要优点是吸湿，透气性好，穿着舒适，缺点是易起皱且色牢度不高、易褪色，用中性洗涤液、皂洗涤，需蒸汽中温熨烫。

（4）麻：植物纤维，主要优点是吸湿，透气性好，触感凉爽，有良好光泽感，结实耐用，适夏季穿着，缺点同棉、洗涤方式同棉。

（5）毛：动物纤维,主要优点是吸湿性，保温性优异,有较好的弹性，不易起摺皱.染色性优良，纺织能较长时间保持色泽鲜艳、耐脏、不起静点。

纺织品基础知识一、纺织纤维1、定义：纤维是天然或人工合成的细丝状物质，纺织纤维则是指用来纺织布的纤维。

2、纺织纤维特点：纺织纤维具有一定的长度、细度、弹性、强力等良好物理性能。

还具有较好的化学稳定性，例如：棉花、毛、丝、麻等天然纤维是理想的纺织纤维。

3、纺织纤维分类：天然纤维和化学纤维。

①天然纤维包括植物纤维、动物纤维和矿物纤维。

A 植物纤维如：棉花、麻、果实纤维。

B 动物纤维如：羊毛、免毛、蚕丝。

C 矿物纤维如：石棉。

②化学纤维包括再生纤维、合成纤维和无机纤维。

A 再生纤维如：黏胶纤维等。

B 合成纤维如：锦纶、涤纶、氨纶等。

C 无机纤维如：玻璃纤维、金属纤维等。

4、常见纺织纤维的纺织性能：①. 棉花：透气、吸湿、服用性能好、耐虫蛀。

②. 黏胶纤维：吸湿性、透气性好、颜色鲜艳、原料来源广、成本低，性质接近天然纤维。

③. 涤纶：织物、挺、爽、保形性好、耐磨、尺寸稳定、易洗快干。

④. 锦纶：耐磨性特别好、透气性差。

⑤.羊毛：吸湿、弹性、服用性能均好，二、纤维的鉴别1、鉴别方法：①鉴别的方法有手感、目测法、燃烧法、显微镜法、溶解法、药品着色法以及红外光谱法等。

在实际鉴别时，常常需要用多种方法，综合分析和研究以后得出结果。

②一般的鉴别步骤如下：A.首先用燃烧法鉴别出天然纤维和化学纤维。

B.如果是天然纤维，则用显微镜（放大镜）观察法鉴别各类植物纤维和动物纤维。

如果是化学纤维，则结合纤维的熔点、比重、折射率、溶解性能等方面的差异逐一区别出来。

C.在鉴别混合纤维和混纺纱时，一般可用显微镜（放大镜）观察确认其中含有几种纤维，然后再用适当方法逐一鉴别。

③ . 常见纤维的燃烧性质：纤维涤纶棉毛锦纶近焰现象近焰熔缩近焰即熔离火焰近焰熔缩在焰中滴落燃熔并燃熔并燃离焰以后起泡续燃燃烧难续燃自熄难续燃自气味弱香味续燃有余辉烧毛味刺鼻味灰烬硬圆烧纸味易碎脆硬圆黑淡褐色灰烬极少蓬松黑淡棕透明3、纱线的重量单位①.特克斯（tex）：1000 米长度的纱在公定回潮率时的重量称为特数。

服装面料培训教材(1)第一节布料工艺流程及相干纺织常识工艺流程：纤维纺纱织布染整验布（初入纺织业，有一个全然问题，布是什么来的？概括一句话，纤维纺成纱，纱织成坯布，再经由染整，最后验收合格即为成品布）1、纤维和纺纱一、纺织纤维种类集锦D是DENIER（旦尼尔）的缩写，是化学纤维的一种细度表达方法，是指9000米长的丝在公定回潮率时的重量克数，也称为旦数。

D越大年夜,表示纱线越粗.eg:75D比50D要粗.S是英支的缩写，用于纯棉纱的细度表达，指一磅重（454克）的棉纱所具有的840码（1码=0.9144米）长度的个数. 即有几个840码,确实是几支,因此S越大年夜,纱线越细.eg:32S比21S要细.纺织纤维（textile fibre）★(1)天然纤维 (natural fibre)●植物纤维(plant fiber)○种子毛纤维(seed fibre): 棉花(cotton)：重要有陆地棉和海岛棉，是重要的天然纤维。

木棉(kapok)○韧皮纤维(bast fiber): 亚麻(flax)：亚麻科亚麻属一年生或多年生植物的韧皮纤维。

大年夜麻(Hemp) 青麻、洋麻苎麻(Ramie)(China grass)：苎麻科苎麻属多年生植物的茎皮。

黄麻(Jute)：田麻科黄麻属一年生草本植物的茎皮纤维。

○叶纤维(leaf fibre)：剑麻(sisal hemp)、蕉麻(Manila hemp)○果实纤维(fruit fibre): 椰子纤维(coconut fibre)●动物纤维（animal fibre）毛发(hair) : 羊毛(wool)：重要指绵羊毛，属于蛋白质短纤维。

兔毛(rabbit hair)：重要为安哥拉兔和家兔所产蛋白质短纤维。

鸵毛(camel hair)：纤维较粗，重要用于工业纺织品。

渗出物: 柞蚕丝(tussah silk)：野蚕丝，以柞蚕丝为食的蚕所吐出的长丝。

桑蚕丝(mulberry silk) ：家蚕丝，以桑叶为食的蚕所吐出的长丝。